Конструкція саморобного агрегату й розрахунок матеріалів
Піролізний котел своїми руками роблять переважно з верхнього завантажувального топкою, під якою знаходиться камера газифікації. Вона простіше у виготовленні, у неї хороший ККД. Якщо є деякі інженерні навички, можна внести зміни в готовий креслення, але внутрішні розміри залишають незмінними або з незначними корективами. Топки краще зробити однаковими по ширині і довжині, відмінності тільки по висоті.
Щоб підрахувати, підійде апарат по потужності, виходять з такого правила: кожні 10 м2 приміщення вимагають 1 кВт енергії. Значення множать на коефіцієнт 1,2, але на практиці його збільшують до 1,5, оскільки не завжди є якісне паливо. Якщо, наприклад, виходити з того, що апарат видає 20 кВт, то він здатний обігріти 200 м2 площі, але з урахуванням запасу – 130 м2. Котел такої продуктивності доступний для самостійного виготовлення, з більшою потужністю вимагається застосування особливої жароміцної сталі великої товщини. Зварити її в домашніх умовах важко.
Для камер рекомендується використовувати жаростійку леговану сталь, але її вартість значна, тому замінюють простої вуглецевої товщиною 5 мм Гарячий газ створює високу температуру в робочій зоні відсіку. Щоб захистити метал, знизу закладної камери встановлюють чавунний колосник, а днища обох топок футерують вогнетривкою цеглою.
Водяна сорочка функціонує під тиском, що вимагає високої якості швів. Основний фактор, що перешкоджає цьому – гарячі і холодні тріщини, що утворюються внаслідок високої різниці температур на відносно невеликій протяжності вироби. Щоб зменшити негативні наслідки, використовують кілька технологічних прийомів:
- метал нарізають, плавно подаючи ріжучий інструмент, щоб оберегти кромки від перегріву;
- зварювання проводять у м’якому режимі, зменшивши необхідний струм на 20-25 %;
- шов проходять без бокових коливань з високою швидкістю;
- підкладають товстий метал для якнайшвидшого остигання.
Конструкції багатьох піролізних котлів не передбачають використання води як теплоносія. Тоді обмінник не герметизують, за його трубах в приміщення надходить гаряче повітря, а приплив холодного – від підлоги. Подібне рішення має свої переваги, особливо для дачників, які зрідка навідуються в заміський будинок. Тоді немає ризику розморожування системи.
Істотно знизити вартість саморобної установки можна, правильно підібравши метал, а також обладнання. Необхідні матеріали, їх характеристики наведені в таблиці:
| Найменування | Розміри, мм | Витрата |
| Труби круглого перерізу | 57×3,5 | 8 м |
| 159×4,5 | 1 м | |
| 32×3,2 | 1 м | |
| Профільні труби | 60×30×2 | 1,5 м |
| 80×40×2 | 1 м | |
| 20×20×2 | ||
| Сталеві смуги | 20×4 | 7,5 м |
| 30×4 | 1,5 м | |
| 80×5 | 1 м | |
| Вогнетривка цегла | 15 штук | |
| Листовий метал | 3 і 5 мм | 10 м2 |
З інструментів, крім зварювального апарату, знадобляться болгарки з можливістю установки дисків діаметром 230 і 125 мм. Кіл потрібно 10 штук великих і 5 малих. Застосування УШМ для різання металу не забезпечує точності, що потім позначається на якості швів. Краще замовити виготовлення з використанням гільйотини в майстерні. Стане в нагоді електрична дриль. Можливо, під час роботи виникне необхідність прикупити ще якийсь матеріал, але це вирішується.
