Двері гармошка – це безпрограшний варіант для тих, кому дорогий кожен сантиметр кімнати, немає можливості встановити повноцінні розпашні двері. Порівняно із звичайними міжкімнатними дверима, гармошка має свої тонкощі монтажу, про яких ми хочемо поділитися з її володарем.
Загальний принцип роботи та зовнішній вигляд складних дверей
Зовні двері гармошка представляються собою ламелі різної ширини, як правило від 10-15 см, які з’єднуються один з одним за допомогою петель. У зібраному вигляді вони нагадуються жалюзі. Ще одна головна відмінність їх відміну від орних дверей – наявність направляючих, частіше верхніх, рідше нижніх. Крім стандартних дверей гармошок з ламелями у вигляді жалюзі, на ринку представлені й інші моделі, які користуються не меншою популярністю. Наприклад, двері гармошка або “книжка” з 2 секцій. За рахунок меншої кількість складних елементів така конструкція вважається більш надійною, рідше заїдає, що характерно для дешевих багатосекційних гармошок з пластику. Плавне ковзання по напрямних забезпечують рухомі ролики-повзунки, а фіксацію полотна в обраному положенні – стопори-прапорці.
Ламелі складних дверей можуть бути різної ширини, що прямо відображається на стиль і дизайн дверей
Стандартні комплектації складаються з 3-4 секцій, а також можуть бути укомплектовані додатковими секціями при необхідності розширити дверний проріз. Існує думка, що двері гармошки виглядають дешево і погано поєднуються з інтер’єром. Звичні складні двері-шторки з пластику дійсно виглядають так, а ось варіанти з дерева, скла і алюмінію навпаки представлені в широкому асортименті моделей. У будівельних магазинах також можна знайти комбіновані варіанти з вітражами, металевими і дерев’яними обрамленнями, повністю скляні розсувні конструкції. Тут уже все залежить від ваших смакових уподобань, фінансових можливостей і ширини дверного отвору.
Трохи про матеріалі дверей, їх переваги та недоліки
Почнемо з розбору пластикових конструкцій. За принципом складання та кріплення до стіни такі конструкції бувають наступними:
- збираються з одного боку і вставляються в направляючі;
- ховаються в стіну, стулки заходять в нішу гіпсокартонної конструкції, яка попередньо встановлюються;
- виконані у вигляді книжки, складаються з двох полотен одного розміру, які розсуваються одним рухом.
При купівлі складних дверей з ПВХ панелей враховуйте наступні особливості: кріплення між панелями також робиться із пластику. Тому чим менше ламелей, тим більше міцність і термін експлуатації конструкції. Двері з ПВХ допомагають розмежувати простір, однак ізолювати кімнату від проникнення шуму і холоду вони не здатні. При монтажі таких дверей слідують строго дотримуватися горизонтальності і кілька разів перевірити точність по рівню. В іншому випадку перекіс створить підвищене навантаження на роликовий механізм, стопори і шарніри, що призведе до швидкого зносу і виходу з ладу.
Як завжди в плані матеріалу виграють двері з натурального дерева, але і обійдуться вони не дешево
Замість розсувних конструкцій із пластику фахівці радять дерев’яні аналоги. Щоб розсувні двері була не важкою, для її виготовлення використовується деревина м’яких порід дерева, наприклад, сосна. Секція полотен з’єднуються між собою не м’якими шарнірними профілями, а петлями прихованого або відкритого типу. Замість натурального дерева для виготовлення полотен застосовуються панелі з МДФ з глухим фасадом або вставками зі скла і металу. Щоб не переживати за усадку полотен з масиву, радимо купувати двері з клейового бруса. Якщо ви хочете наповнити кімнату світлом і розширити простір, можна встановити скляні двері гармошка. Вони можуть бути виконані як повністю зі скла, так із застосуванням вставок з металу і дерева.
Якщо зібрати воєдино переваги якісних складних дверей, можна виділити наступні переваги:
- візуальне розширення простору;
- економія площі кімнати за рахунок пересування полотна поперек отвору;
- легкість дверей в силу конструктивних особливостей;
- простота монтажу;
- широке розмаїття моделей по дизайну і ціні.
Серед недоліків таких міжкімнатних дверей можна виділити відсутність належної тепло – і шумоізоляції, хисткість багатосекційних і дешевих пластикових конструкцій, швидкий вихід з ладу при інтенсивному використанні і необережному поводженні.
Підготовка дверного отвору до монтажу – що потрібно зробити на цьому етапі?
Перед установкою двері гармошка досить часто старі дверні коробки не демонтують. З одного боку, це спрощує процес монтажу, скорочує час на проведення додаткових робіт. Проте стара коробка була зібрана під стару двері з іншим типом конструкції, займає багато корисної ширини отвору, яка потрібна для установки напрямних. Тому рекомендуємо демонтувати стару дверну коробку, а також збити шар старої штукатурки аж до підстави (бетону, цегли). Тільки після такої підготовки знімаємо мірки отвору і набуваємо бажану модель складаний двері.
Щоб не дорощувати або навпаки зменшувати проріз, намагайтеся підбирати моделі максимально наближені до розмірів вашого отвору. Встановлення дверей проводимо на фінальному етапі ремонту, коли оздоблювальні роботи будуть повністю завершені. Приступаємо до складання нової дверної коробки без порога. Отпиливаем стійкові частини короба з зазорів в угорі 3 мм і внизу 10 мм. Верхню частину стійок отпиливаем під кутом 45°. Щоб кут вийшов рівним без перекосів, скористайтесь торцювальною пилою. В крайньому випадку, якщо під рукою немає такого інструменту, застосовуємо звичайну пилку або болгарку і косинець. Нижню частину стійки отпиливаем під прямим кутом. Аналогічні операції проробляємо з другою стійкою. Якщо конструкція вашої складаний двері передбачає навішування петель на дверну коробку, наприклад, при установці дерев’яного полотна типу книжка, проробляємо під карткові петлі посадочні місця і кріпимо одну частину петель на саморізи. Попередньо розсвердліваємо отвори під саморізи. Це запобіжить утворенню сколів і тріщина на дереві. Щоб з’єднати бічні частини короба між собою, використовуємо поперечну поперечину, спилюючи її з обох сторін під кутом 45°. При розрахунку довжини поперечини враховуємо зазори між дверною коробкою й стіною по 1 см з кожної сторони.
Подбайте про те, щоб зняти мірки з отвору своєчасно, поки двері ще не куплена
Збираємо готові частини дверної коробки на рівній поверхні. Для з’єднання просвердлюємо у верхній частині конструкції отвори під саморізи по діагоналі. Робимо це за допомогою свердла діаметром 2-2,5 мм Зручніше просвердлювати отвори під саморізи з зенкером. Це дозволить саморізами глибше проникнути і зафіксуватися в коробці. З кожного торця верхніх кутів коробки просвердлюємо за два діагональних отвори під саморізи. Після підготовки отворів закручуємо в них саморізи.
Монтуємо підготовлену коробку в дверний проріз. Між дверною коробкою і стіною вставляємо розпірні бруски та клини товщиною 1 см. Це дозволить нам зафіксувати положення дверної коробки і запобігти її падінню під час кріплення. За допомогою дюбель-шурупів фіксуємо положення коробки в отворі. З кожного боку має бути не менше 4-5 кріплень. Щілини між дверною коробкою і стіною закладаємо монтажною піною, чекаємо, поки вона затвердіє. А поки що ознайомимося з покрокової інструкцією складання дверей гармошки, зазначеної виробником, і проведемо необхідні роботи по збірці.
Базова інструкції по збірці і установці дверей гармошка
Після монтажу дверної коробки подальшу роботу починаємо з підготовки головного направляючого профілю, який входить в комплект. Щоб підігнати його під потрібні нам розміри, вимірюємо ширину дверного прорізу, яка вийшла після установки дверної коробки, і відміряємо відстань профілі, робимо відмітку і зрізаємо зайве стуслом. Аналогічні операції проводимо з напрямними по боках, якщо вони передбачені в установці вашої двері. Після підгонки напрямних під розміри вашого отвору прикладаємо їх попередньо без кріплення, дивимося, всі ми точно відмірювали. Тепер просвердлюємо в направляючих отвори під саморізи. Крок між кріпленнями повинен становити 15-20 см. Знаючи відстань між кріпленнями, визначаємо сумарна кількість саморізів. Просвердлюємо під них отвори діаметром 3 мм
Якщо виробляти установку, не відхиляючись від технології, результат себе виправдає
Направляючі встановлені. Переходимо до підготовки ламелей або полотен, в залежності від конструкції вашої гармошки. Вимірюємо висоту отвору і відрізаємо зайву частину смуг. При цьому не забуваємо врахувати зазор 5-8 мм під дверима, який необхідний для вентиляції. При різанні полотна або ламелей ще раз уважно все перемерьте, а також більш детально ознайомтеся з рекомендаціями виробника вашої моделі гармошки. Пам’ятайте, при закритті дверей вона повинні повністю доходити до протилежної двері без зазору.
Тепер переходимо до зборці дверей. Тут знову все залежить від обраної вами моделі і конструкції. Розберемо два найбільш поширених прикладу – класичні ламелі з пластику або МДФ і гармошка по типу книжка з двох секцій. Пластикові смуги з’єднуються між собою за допомогою пазів, а з МДФ – через поздовжню вісь, яка проходить через вушка кожної ламелі. Полотна типу книжки з двох і більше секції, як правило, виготовляються з натурального дерева або МДФ. Вони з’єднуються між собою за допомогою петель. Вони можуть бути як прихованого типу, так і торцеві. Більш детально про кріплення петель ми вже розповідали в покроковому майстер класі про встановлення міжкімнатних дверей. Перед фіксацією петель отвори під саморізи також потрібно розсвердлити.
Вставляємо в направляючий профіль ролики-повзунки, фіксуємо їх. Навішуємо зібрану двері. Випробовуємо полотно до кінця і закручуємо всі кріплення, встановлюємо стопори. Остаточно фіксуємо бічні напрямні, прикручуємо зібране полотно до лівого або правого краю профілю. З протилежного від глухої сторони на полотні кріпимо ручку і замок. Перевіряємо механізм в дії.
Фінальний етап роботи – монтаж наличників. Як і у випадку з коробкою спилюємо краю поперечини і верхні частини стійок під 45°. Кріпити наличники можна різними способами. Найчастіше застосовуються звичайні або рідкі цвяхи. Другий варіант забезпечує більш надійну фіксацію, однак згодом демонтувати такі лиштви досить проблематично. Як бачите, встановити гармошку не так вже й складно, головне дотримуватися рекомендацій виробника і загальних правил.
