Заземлення ванн і інших потенційно небезпечних приладів та об’єктів
Від кожного приладу повинен відводитися окремий провідник. Не можна приєднувати до заземлювальної шини щитка заземляемые пристрою послідовно. Як заземлювального провідника повинен братися мідний перерізом не менше 2,5 мм2, якщо він буде механічно захищений, і 4 мм2, коли такого захисту не буде. Також допускається використання алюмінієвих і сталевих провідників з перерізом не менше 16 мм2. Бажано використовувати ізольований провід. Зачищаємо його обидва кінця, на яких потім робимо кільце під кріплення. Почнемо з звичайних душових кабін і ванн. Вони оснащені спеціальним кріпленням – вушком. При необхідності очищаємо його в місці установки кріплення (відповідний болт з гайкою і шайбами, які захистять петлю дроти і вушко від продавлювання) від емалі, бруду та іржі до чистого металу.
Правильне заземлення ванної
У старих металевих ваннах заземлення не передбачено. Якщо у них ніжки є невід’ємною частиною всього виробу (не знімаються), то просвердлюємо в одній з них отвір діаметром 4-6 мм під відповідний болт з гайкою і шайбами. Свердлити треба в такому місці, щоб отвір не знизило міцність ніжки, а кріплення і провід заземлення не псували зовнішній вигляд. Перед кріпленням провідника місце навколо отвори з обох сторін треба очистити до чистого металу.
До змінних ніжок підводити заземлення не можна, так як контакт між ними і самої металевою ванною з часом значно погіршується, а то й зовсім зникає з-за окислення і навіть іржавіння їх прилеглих поверхонь від підвищеної вологості, а також деформації, викликаної частою зміною температури. Але якщо стійки кріпляться до корпусу ванної болтами, то можна заземлення приєднати до одного з них. Коли немає такого кріплення ніжок, робимо наступним чином.
В сталевій ванні робимо наскрізний отвір у борту з боку, зверненої до стіни. В чавунній із зовнішнього її боку просвердлюємо глухе отвір діаметром 5 мм в місці, де максимальна товщина металу. Краще біля бортика. Потім нарізаємо різьблення під болтик діаметром 6 мм (з шайбою). Головне, щоб не вийшло замість глухого наскрізний отвір і не пошкодилося емалеве покриття всередині ванної. Але і глибина отвору повинна бути достатньою – 5-6 мм, щоб надійно і з хорошим контактом встановити заземлення. У мітчика для нарізки різьблення необхідно буде сточити загострену носову частину. Так вдасться глибше нарізати різьбу.
Що робити, якщо ванна акрилова? Виготовлена екструзійним способом йде з металевою рамою-підставкою. Якщо на ній немає спеціального вушка під заземлення, то просвердлюємо отвір. Якщо акрилова ванна лита, то в ній зазвичай повинна бути спеціальна перемичка. Коли її немає, поводимось як з металевою ванною – свердлимо отвір. Заземлення акрилового сантехнічного приладу убезпечить ще й від статичної електрики, що накопичується на ньому, коли у ванній відносно невелика вологість.
Крім розглянутих вище сантехнічних та електричних приладів, рекомендується також зробити заземлення всіх металевих труб. А також бажано для металевих кранів і змішувачів, приєднаних до пластикових труб.
Це необхідно, щоб не отримати “привіт” від сусіда у вигляді розряду струмом. Як це буває, згадувалося на початку першої глави. Для цього можна використовувати сталеві хомути з отворами. Всі місця під’єднання заземлення треба покрити бітумною мастикою, щоб не іржавіли. Всі провідники слід завести в коробку зрівнювання потенціалів (КУП), встановлену в малопомітному місці у ванній кімнаті. Це звичайна комутаційна коробка з пластику з 1-ої загальною шиною. А вже з неї тягнемо 1 ізольований провід того ж перерізу до заземлювальної шини щитка.
