Обробка парилки – вибір матеріалу і порядок робіт
У чому облаштування парильного приміщення залежить від будівельного матеріалу. Приміром, у цегляної лазні нерідко зустрічаються стіни, облицьовані кахельною плиткою. А якщо стіни зведені з старих шпал, просочених креозотом, не обійтися без багатошарової штукатурки (на щастя, ці екзотичні споруди зустрічаються все рідше).
Будемо вважати, що наша лазня побудована з більш традиційного бруса або колоди. У цьому випадку над внутрішньою обробкою не особливо замислюються і віддають перевагу вагонці. І будь-цінитель лазні підтвердить, що дерево позитивно впливає на атмосферу в парильні. Правда, і тут є свої хитрощі – далеко не всі дерев’яні панелі доречні в парній з її високими температурами.
Приміром, якщо обробити парилку вагонкою з хвойних порід дерева, ви ризикуєте прилипнути до смолі. Враховуючи, що вона виступає з нагрітого дерева, гострі відчуття гарантовані. Втім, виробники пропонують дерев’яні панелі на будь-який смак і гаманець. Але наша парилка своїми руками будується перший раз, а значить, відкинемо надмірно дорогі варіанти (дуб, ясен, модрина). Хвойні породи ми вже проігнорували, і залишається не так багато варіантів – береза, осика, липа. Втім, березові панелі схильні набирати вологу і гнити.
Тобто реально вибір стоїть між осикою і липою. Біла липова вагонка насичує атмосферу парилки приємним запахом. Але є нюанс: париться у такій лазні доведеться дуже обережно, і бажано не використовувати спеціальні запарки і ефірні масла. Інакше білі стіни новенької парної прикрасяться патьоками. Звичайно, вибір залишається за вами, але краще довговічною осикової вагонки з її благородним гіркуватим “коньячним” запахом складно знайти.
Однак якою б вагонки ви не віддали перевагу, схема її монтажу практично не зміниться:
Утеплюють стіни парилки такими матеріалами, як порилекс, пенотерм або товста металева фольга. Останній варіант, до речі, краще – фольга практично безпечна для дерева і здоров’я людей. Вона розкочується по стіні і пристрілюється будівельним степлером (стики заклеюються алюмінієвим скотчем). А решетування її додатково притисне.
Щоб уникнути зайвих теплових втрат, в парильні залишають тільки штучне світло. Якщо і монтують вікно, то роблять його невеликим (максимум 50*50 см) і не відкривається. Двері, до речі, з цієї ж причини роблять невисокими (180-200 см) і щільно прилеглими до косяків.
У парильні використовується виключно дерев’яна обрешітка – металевий каркас обов’язково дасть іржу. А самі панелі кріпляться до неї виключно з допомогою потайних метизів – кляймерів, цвяхів, саморізів. Пояснюється це просто – дотик до металевого виробу в розігрітій парильні викликає опік.
В цілях пожежної безпеки вагонка не монтується поблизу печі та димаря. Мінімальна відстань від дерева до металу – 50 див. В крайньому випадку, його можна скоротити до 25 см, захистивши панелі минеритом, покритим металевим листом.
На заключному етапі навіть найдорожчу вагонку потрібно захистити. Для цих цілей використовуються спеціальні розчини на акриловій і восковій основі.
