Вхідні двері квартир і приватних будинків потрібно не тільки утеплити, але і ще при необхідності ущільнювати, домагаючись по можливості максимально допустимої їх конструктивними особливостями герметичності між полотном і коробкою. Ефект від правильно виконаного ущільнення дасть про себе знати негайно – в квартирі або власному будинку стане тепліше і навіть чистіше; протягів залишиться менше, якщо вони зовсім не зникнуть; з під’їзду або з вулиці перестануть проникати дратівливі сторонні звуки і запахи. Герметизацію будь-якого дверного отвору можна зробити самостійно – для цього існує кілька способів виконання цієї роботи і видів ущільнювачів і для металевої, і для дерев’яних дверей, як кажуть, на будь-які здібності і гаманець господаря оселі.
З чого і як правильно почати – підготовчі роботи
Спочатку оглядаємо двері і коробку. Якщо на них вже є якийсь ущільнювач, який перестав виконувати свої функції, то його треба демонтувати. Після цього при необхідності виконуємо попередню очистку поверхонь в тих місцях, де був старий матеріал, видаляючи його залишки. Використовуємо для цього дрібну наждачку.
Потім рекомендується при необхідності відрегулювати двері. Перекоси будуть викликати нерівномірне прилягання і знос ущільнювача. Різна величина зазорів між коробкою і дверима зверху і знизу, зліва і справа теж до цього призведе, якщо буде обраний матеріал однієї товщини на весь отвір. Або доведеться підбирати ущільнювач для кожної сторони прорізу. Критичне значення перекосу і різниці розмірів зазорів становить 1-1,5 мм. Якщо вони більше, то краще їх ліквідувати регулюванням двері. Буває, що виконання цієї операції усуває причину, по якій було вирішено ущільнити отвір, і необхідність в такій роботі відпадає.
Схема конструкції дверей
Тепер визначаємося з місцем установки і типом ущільнювача. Від цього залежить, яку саме частину двері або коробки треба заміряти, щоб з’ясувати потрібну кількість матеріалу.
Потім проводимо обмір периметра (або достатньо тільки в одному місці ширину і висоту, а потім скласти і помножити на 2) того контура, на який буде встановлюватися ущільнюючі вставки. Це загальна довжина потрібного матеріалу. Але краще брати з запасом, виходячи при цьому з місця і способу монтажу.
Потім, якщо ущільнювач призначений для установки в один із зазорів між дверима і коробкою, слід визначити його необхідну ширину та товщину. З першим розміром зрозуміло. Він з’ясовується вимірюванням ширини місця установки.
Для визначення товщини найкраще підходить звичайний пластилін. Ліпимо його на коробку за місцем майбутньої установки матеріалу і закриваємо двері. Потім відкриваємо її і заміряємо товщину сплющено-змащеного пластиліну. Це і буде потрібний розмір висоти ущільнюючої вставки. Але це товщина матеріалу в стислому стані, коли двері закриті.
Треба брати ущільнювач трохи товстіший. При цьому треба враховувати, з якого матеріалу виготовлена вставка, а також її щільність, твердість і міцність. Наприклад, занадто товста накладка з поролону може незабаром просто порватися, а гумовий буде заважати добре закриватися двері і розпирати її, що створить додаткове навантаження на замок і петлі, тим самим скорочуючи термін їх експлуатації. А якщо вставка виявиться недостатньої товщини, то можуть десь залишатися щілини.
Новий дверний ущільнювач
Якщо величина зазору зліва, справа, знизу і зверху різна і сильно відрізняється, то необхідно буде зробити заміри товщини за допомогою пластиліну для кожної з цих сторін і, можливо, взяти матеріал з відповідної різною висотою. Для дерев’яних неотрегулированных (мають перекіс) дверей у разі ущільнення рейками по зазору взагалі може знадобитися підгонка як мінімум по 2-м крайніх точках кожної сторони.
Купувати ущільнюючі вставки треба цільними відрізками потрібної загальної довжини всіх сторін або для кожної з них, якщо його треба буде різати. І в жодному разі не рекомендується використовувати окремі шматки, а тим більше обрізки ущільнювача. Результатом такої роботи буде неякісна герметизація двері, тому, якщо частину матеріалу при невдалій порізки або монтажі була зіпсована, краще докупити його потрібної довжини.
Після придбання матеріалу виробляємо при необхідності його нарізку (розкрій) на шматки потрібних розмірів. І тільки безпосередньо перед установкою при необхідності робимо підготовку поверхонь, на які буде встановлено ущільнювач. Очищаємо їх від пилу та бруду і видаляємо опуклі нерівності. Потім, якщо буде здійснюватися монтаж ущільнювача з клейовою основою (самоклеючого) або за допомогою клею, поверхні металевої двері треба ще й знежирити (уайт-спіритом, розчинником, ацетоном або бензином), а дерев’яних – зашкурити самої дрібної нождачкой (нульовкою).
Потім починаємо установку матеріалу. Особливої уваги, точності та акуратності вимагає ущільнення кутів. Тут найвищий ризик залишити щілини. При укладанні ущільнювача шматками (2 коротких для низу і верху і 2 довгих для лівої і правої сторони) між ними можуть вийти нещільні стики. А при установці цілком ущільнювач в кутах прагне скривиться і/або може недостатньо щільно прикріпитися.
Ущільнюємо металеві двері – види матеріалів і їх установка
До вибору ущільнювача треба поставитися не менш серйозно, ніж до подальшої його встановлення. Адже від цього теж залежить, наскільки довго прослужить, а головне – чи вдасться підвищити герметичність отвору, в тому числі утеплити металеві двері. Вибираємо потрібний тип і вид матеріалу за такими критеріями:
- Конструктивні особливості вхідних дверей: чи є спеціальні пази або місце для установки ущільнюючої вставки. У фірмових дверях солідних виробників вони передбачені.
- Місце розташування двері – квартирна в під’їзді або з виходом на вулицю в приватному будинку. Від цього залежать такі умови експлуатації, як температура і вологість. Особливо важливі їх показники в зимовий період.
- Розмір щілини в дверному отворі, яку необхідно усунути.
Відповідно, вибираємо виріб з потрібними характеристиками:
- 1. Тип матеріалу: гума, пластик, пінополіетилен, силікон або поролон.
- 2. Вид профілю: правильного прямокутного або квадратного без розтину порожнин або профільований – може мати саму різну форму і порожнини і/або виступи, у тому числі призначені для монтажу на двері.
- 3. Тип або спосіб кріплення: зчеплення елементами профілю з призначеною для цього частиною конструкції двері (для профільованих ущільнювачів); фіксація притискною планкою (металевою або з того ж матеріалу); приклеюванням клеїться основою (для самоклеючих вставок) або з використанням універсального клею або рідких цвяхів.
Примітка:
- 1. Можна самостійно виготовити ущільнювач: наприклад, поролон загортаємо в дерматин або штучну шкіру. Монтаж проводиться приклеюванням.
- 2. Ущільнювачі, що кріпляться на саморізи, встановлюють тільки на дерев’яні двері.
- 3. Якими складами треба приклеювати поролоновий вставки, описано в статті “Чим клеїти поролон”.
Щоб ущільнити вхідні двері з металу, найчастіше використовують гумові вставки. Вони, до речі, випускаються всіх видів профілю і способів кріплення. Великим попитом користуються різні профільовані гумові ущільнювачі, найбільш поширені з яких за формою нагадують літери:
- C, K і E-профілі – використовуються при невеликих проміжках – до 3 мм – між коробкою і дверима;
- P і V-профілі – для середніх щілин розміром 3-5 мм;
- D і O-профілі – для великих зазорів розміром до 7 мм.
Більшість профільованих вставок призначені для установки в отворі на торцеву частину двері або навпроти неї на коробку. Останні монтуються тільки приклеюванням. Дверні можуть бути ще і так званими врізними – встановлюються вдавленням в спеціальний паз на рамі дверей. Є також ущільнюючі вставки, що встановлюються на притвор коробки. Вони тільки клеяться. Коли подвійний притвор, матеріал зазвичай монтують на кожен з них. Розміри вставки для першого і другого притворів різні. Є й такі ущільнювачі, які монтуються не в отворі, а на крайку (торець) зовнішнього декоративного листа двері.
Не меншим попитом користуються гумові ущільнювачі суцільного прямокутно і квадратного перерізу. Монтуються приклеюванням в отворі і/або на притвор і на двері і/або коробку.
Гумові ущільнювачі
Пластикові, пенополіетиленові і силіконові ущільнювачі теж виробляють практично всіх перерахованих вище видів (гумових). Поролонові – в основному суцільного прямокутного і квадратного перетину, а також зустрічаються профільовані вироби з нескладним профілем. Але всі ущільнювачі з поролону встановлюються тільки приклеюванням.
Гумові, пластикові, пенополіетиленові і силіконові ущільнювачі пластикові вставки випускають різних кольорів, що дозволяє підібрати матеріал під колір двері або в її тон. Найбільше кольорів у ущільнювачів з гуми. Однак фахівці стверджують, що барвники істотно знижують якість ущільнювачів. І в першу чергу, знову ж таки, це відноситься до гумовим виробам.
Встановлення ущільнювача виробляють у обраному місці коробки і/або двері по всьому їх периметру і відповідно з передбаченим типом установки. На кутах зазвичай роблять стик, тобто розрізають матеріал. Для цього спочатку відміряють потрібну довжину для кожної сторони від одного кута до іншого. Потім розкроюють матеріал на шматки, які відрізають від загального мотка під кутом 45о. А потім вже встановлюють його.
Самоклеючі (з підставою у вигляді плівки, на яку нанесений клей), як багато хто вважають, монтувати простіше всього. Захисний папір з їх клейкої основи треба знімати в процесі (вже після порізки на шматки) і по мірі встановлення ущільнювача. Тобто, відокремили від невеликої ділянки матеріалу папір і відразу притиснули його до дверей. І так поступово, але без зупинки рухаємося, поки не закінчимо весь отвір (якщо ущільнюємо цілісним шматком вставки) або якусь одну сторону (коли ущільнювач для дверей порізаний на 4 частини). Потім ще раз добре притискаємо ущільнюючу вставку. Якщо приклеєний ущільнювач через якийсь час відклеїться, то його треба підклеїти клеєм Момент.
Ущільнення дерев’яних дверей – найпоширеніші варіанти
Щоб ущільнити дерев’яні двері, можна приклеїти який-небудь з перерахованих у попередньому розділі профільований або з суцільним прямокутних (квадратних) перетином матеріал. Зрозуміло, з числа тих, які призначені для такої установки (самоклеючі і монтуються з допомогою клею). Для більшої надійності прикріплення можна додатково прикрутити ущільнюючі вставки через шайби саморізами. Місця установки такі ж, як і для металевих дверей.
А можна ущільнення виконати матеріалом власного виготовлення – так званими валиками. Загортаємо який-небудь утеплювач (найчастіше використовують поролон) в дерматин або штучну шкіру. Це і є валик. Монтувати його треба всередині квартири (будинку). Установка проводиться:
- На коробку по внутрішній її поверхні ліворуч, праворуч і зверху на невеликій відстані від дверей. Треба домогтися, щоб двері при закриванні щільно прилягала до валикам. На поріг валики не монтуються, тому що дуже швидко зношуються.
- І на двері – до її нижнього краю.
Кріплення валів виконується декоративними цвяхами вздовж тієї їх сторони, яка протилежна місцем згинання дерматину вдвічі навколо поролону.
Незважаючи на ефективність ущільнення вище наведеними способами, для дерев’яних дверей в даний час прийнято використовувати різноманітні нащельні рейки:
- клиновидні планки;
- зовнішні планки;
- пластикові трубки, що вставляються з допомогою спеціальних фіксаторів на них в пази;
- металеві та пластикові планки з щіткою або гумкою;
- та інші.
Клиноподібну планку встановлюють на коробку в кут між притвором і поверхнею навпаки рами закритій двері. Причому монтаж роблять тільки для верхньої частини прорізу і його бічних сторін. Перед монтуванням планку розрізають за розмірами цих місць установки. Для місць стикування (вгорі отвору) ріжуть під кутом 45о. І необхідно підрізати планку в місцях, якими вона буде прилягати до дверного замку петлями. Потім прибиваємо її цвяхами.
Зовнішня планка встановлюється на дверний упор коробки (тобто як би є продовженням притвору). Її теж відрізають за розмірами отвору для його верхній і бічних сторін. Монтують з допомогою шурупів або саморізів. Після правильної установки між планкою і закритими дверима повинен проходити аркуш паперу.
Є також рейки, які встановлюються на зовнішню лицьову сторону дверей, закриваючи собою зазор в прорізі. Їх теж спочатку ріжуть на відрізки потрібних розмірів. Потім прикручують до дверей, яка при цьому повинна бути закрита. Дуже важливо проводити монтаж стійкими до корозії шурупами – заіржавілі метизи можуть спровокувати гниття дерев’яних дверей.
Низ дверного отвору ущільнюється іншими видами планок, технологія застосування яких теж трохи інша. Одні нащельні рейки прибиваються до порога, а інші – до внутрішньої лицьовій стороні дверей. Всі вони відрізають за шириною низу дверного отвору, кріпляться шурупами.
Плоскі порогові вироби являють собою основу алюмінію або пластику, до низу якого прикріплена щітка або гумова пластина. Такі планки можуть встановлюватися як на зовнішні, так і внутрішні двері. Після правильного монтажу зазор між плоскою рейкою і порогом повинен бути мінімальним. Але при цьому планка не повинна перешкоджати легкому вільного відкривання і закривання дверей. Деякі види плоских планок оснащені спеціальними (витягнутими) отворами під шурупи, завдяки яким можна регулювати висоту їх установки.
Порогові вироби з пластиковим щитком запобігають проникнення в квартиру (будинок) вологого повітря. Як правило, вони встановлюються на зовнішню двері.
Об’єднані рейки складаються з 2-х металевих планок, на одній з яких закріплена нейлонова щітка. Виріб без щітки монтують на поріг. А планку з щіткою – на двері. Рейка на порозі оснащена спеціальною канавкою, що перешкоджає проникненню води всередину приміщення.
Після правильного монтажу комбінованої рейки звисаючий край планки, встановленої на порозі, повинен “дивитися” у бік приміщень. А щітка дверної накладки повинна надавати на рейку порогу невеликий тиск.
