У сучасній бані люблять не тільки помитися, але й добре відпочити. Зробити приміщення теплим і комфортним допоможуть наші поради.
Утеплення лазні – що знадобиться для роботи
Утеплення лазні зсередини своїми руками дозволить заощадити гроші на роботі та опаленні. В комфортну лазню, із тепло і затишок, не соромно запросити друзів. Підтримати унікальний мікроклімат може якісна теплоізоляція, грамотно виконана з хороших матеріалів. Робота трудомістка, але впоратися з нею може кожен, хто має необхідні знання та умілі руки.
Утеплення лазні зсередини відрізняється від теплоізоляційних робіт у звичайних приміщеннях умовами, в яких виявляються матеріали. Насамперед, це вологість, особливо в парилці і мийної, так і в інших приміщеннях повітря не сухий. Тому утеплювач або не повинен поглинати вологу, або його потрібно надійно захистити від пари і вологи. У парильні температура може підніматися навіть вище 100°. Такі матеріали, як пінопласт, пінополістирол при високій температурі деформуються, виділяють шкідливі для здоров’я речовини. З тієї ж причини в лазні ніколи не застосовується пластик або лінолеум. Частина тепла губиться як інфрачервоне випромінювання, тому необхідний фольгований шар для відбиття променів.
Для утеплення лазні обов’язково потрібно фольгована термостійка гидропароизоляция
Крім теплоізолятора потрібні інші матеріали, зокрема, обрешітка. Для кам’яних, цегельних лазень краще використовувати профіль для гіпсокартону. У справу зазвичай йде стельовий профіль CD, направляючий UD використовують для окантовки по периметру. Підвіси кріплять у середньому через 0,7 м, відстань між профілями трохи менше ширини утеплювача. В дерев’яній лазні замість гіпсокартонного профілю доцільно використовувати бруски, вони дешевше і будуть служити стільки ж, скільки стіни.
Знадобиться фольгована термостійка гидропароизоляция, наприклад, пенотерм. Він здатний захистити стіни від вогкості, відобразити інфрачервоні промені, додатково утеплити приміщення за рахунок присутності спіненого матеріалу. Для дерев’яних лазень його можна використовувати як основний матеріал для утеплення. Поверх утеплювального шару влаштовують чистову обробку з вагонки. Найкращим матеріалом вважається або липа осика, вони довговічні навіть у таких важких умовах, до того ж не ліплять.
Чим утеплювати – огляд штучних і натуральних матеріалів
Вибираючи матеріал для утеплення, слід керуватися якісними характеристиками. Хороший утеплювач повинен забезпечити надійну паро – і гідроізоляцію, бути екологічним, не пожежонебезпечним. Існує багато матеріалів для утеплення – штучних і традиційних з натуральної сировини. Якщо ви прихильник абсолютної екологічності, то, звичайно, виберіть натуральний матеріал. Але слід знати, що без попередньої обробки такого матеріалу серйозно загрожує цвіль, гризуни, комахи. Штучні матеріали мають кращі якості, працювати з ними простіше.
Натуральні матеріали для утеплення, такі як мох, лляне клоччя, пенька застосовуються з давніх часів. Вони дешеві або безкоштовні, высокоэкологичные, наповнюють лазню особливим природним ароматом. Але вони недовговічні, потрібно постійно оновлювати, працювати з ними важко і довго. Із природних матеріалів, мабуть, один керамзит зручний для роботи, довговічний. Він вологостійкий, небагато важить, міцний. Завдяки таким якостям керамзит застосовується для утеплення підлоги в лазнях.
З синтетичних матеріалів для утеплення лазні зсередини підійдуть екструдований пінополістирол, мінеральна та скловата. Кожен з матеріалів відрізняється унікальними властивостями:
На вибір впливає матеріал стін. Якщо цегляна лазня, кам’яна, з бетону і подібних матеріалів, утеплювати потрібно обов’язково. Це необхідно, щоб зберегти тепло і продовжити термін служби будівлі, адже стіни від підвищеної вологості і дуже великих температурних коливань почнуть руйнуватися. Дерев’яна лазня сама по собі тепла, але гірше від утеплювального шару не буде. Рекомендується утеплювати, якщо брус товщиною менше 15 см, колод лазні при товщині стін менше 20 см. При більшій товщині рублених стін теплоізоляція для лазні не потрібна, або використовують гідроізоляційний шар, який потім закривають вагонкою.
Щоб не мерзли ноги – тепла підлога без підігріву
Утеплювати підлогу зсередини доведеться, якщо ця операція раніше була пропущена. Основа підлоги неутепленого може бути бетонної або дерев’яної. Для бетонної підлоги утеплювачем годиться пінополістирол або керамзит. Екструдований пінополістирол краще – більш щільний порівняно з пінопластом, здатний витримувати велике навантаження. Про загрозу для здоров’я не варто турбуватися – гідроізоляція і стяжка захистять від шкідливих виділень.
Гідроізоляцію проводимо рулонним бітумним матеріалом, щільним поліетиленом чи мастикою. Вони повинні захопити підстава та стіни на товщину, рівну утепляющему шару зі стяжкою. Поверх гідроізоляції засипаємо керамзит або укладаємо плити ППС. Закладаємо щілини між листами, використовуючи обрізки пінополістиролу, монтажну піну, а керамзит просто вирівнюємо. Ще одну мембрану укладаємо сверзу, стики проклеюємо скотчем, створюючи мішок, що не пропускає вологи.
Утеплювач укладається поверх гідроізоляції
По гідроізоляції заливаємо армовану стяжку. Якщо використовуємо керамзит, теплоізоляція підлоги покращиться. На застиглий підлогу зверху можна покласти фінішну обробку.
Дерев’яна підлога утеплюємо подібним способом. Деревину обробляємо антисептиками, мінвату або скловату використовуємо як утеплювач. Укладаємо гідроізоляцію, на неї лаги, між ними щільно ізолятор. Зверху вкриваємо двома шарами матеріалу з бітумним просоченням. Гідроізоляційну мембрану склеюємо скотчем, зверху кладемо дощана підлога. Як варіант, використовуємо фанеру, поверх якої робимо стяжку.
Якщо холодна підлога з дощок можна розібрати, то краще утеплювати його від підстави. Неглибоко вибираємо землю, виносимо її, трамбуем основу. Засипаємо 10-15-сантиметровим шаром піску і щебеню, утрамбовується і кладемо гідроізоляційний матеріал. Мембрану засипаємо керамзитом або укладаємо інший матеріал. Розчин готуємо з цементу й піску 1:1, заливаємо чорнову стяжку. Після її схоплювання робимо чистову армовану стяжку.
Теплі стіни і стеля – повний комфорт для відпочиваючих
Утеплення стін лазні зсередини починаємо з підготовки поверхні – закладаємо, ізолюємо щілини, дерев’яні поверхні обробляємо розчинами від цвілі, грибків, вогню. Ізоляційний пиріг має наступну структуру:
Перед установкою решетування обов’язково вимірюємо ширину теплоізоляційного матеріалу. Зазначені розміри не завжди відповідають дійсним, до того ж, при транспортуванні краю могли кілька деформуватися. Встановлюємо обрешітку з кроком трохи меншим ширини матеріалу, щоб він входив між латами з невеликим зусиллям. У місцях нещільного прилягання теплоізолятора, там, де залишаються щілини, проникає холод і утворюється конденсат. Висота обрешітки повинна відповідати товщині теплоізоляції.
До стіни кріпляться бруски, між якими укладається теплоізолятор
Між брусками щільно, не допускаючи зазорів, укладаємо утеплювач. Якщо відстань вибрано правильно, теплоізолятор утримується на стіні без додаткового кріплення, але для підстраховки можна використовувати нержавіючі або гарячеоцинковані болтами з шайбами. Фольгований теплоізолятор у місцях з’єднання заклеюємо алюмінієвим скотчем для герметичності. Також заклеюємо місця контакту утеплювача з латами, захоплюючи не менше 5 см утеплювача і бруса. Герметизація стиків дуже важлива, проникла в утеплювальний шар волога набагато підвищує його теплопровідність.
Утеплення лазні зсередини не обмежується теплоізоляційним шаром. Захищаємо його від вологи – в парилці і помывочном відділенні краще фольгированной пароізоляцією, яка також буде відбивати тепло. Приміщення нагріється швидше, зменшаться витрати на обігрів, довше прослужить піч. Для решти приміщень можна застосувати інший матеріал. Смуги укладаємо, перекриваючи одну іншого на 5 см, кріпимо скобами за допомогою степлера. Стики і місця забивання скоб закриваємо фольгованим скотчем. Зазор між утеплювачем і пароізоляційним шаром не залишаємо.
На бруски кріпимо обрешітку з дерев’яних планок 20-міліметрової товщини для монтажу вагонки. Товщина підбирається для забезпечення зазору між латами і пароізоляцією. Обрешітку кріпимо вертикально, щоб конденсат міг стікати між шаром пароізоляції і вагонкою, тоді вона прослужить довше.
Щоб забезпечити стік конденсату, решетування на стінах кріпимо горизонтально, під вагонку – вертикально, обробний шар вийде горизонтальною.
Утеплення стелі не відрізняється від утеплення стін, хіба що працювати з стелею починаємо раніше, ніж зі стінами. Слід мати на увазі деякі особливості утеплення стелі. Оскільки більшість тепла збирається вгорі, шар теплоізоляції робимо товщі, ніж на стінах. Забезпечуємо невеликий напуск ізоляційних шарів на стіни. При теплоізоляції стін напускаем його на стіновий матеріал, з’єднання проклеюємо фольгованим скотчем.
Вікна та двері – про них не забули?
Через негерметичні вікна і двері також іде значна частка тепла. Двері для парної робимо невелику, з мінімально допустимими розмірами. Поріг піднімаємо над рівнем підлоги на 25 см, щоб перегородити дорогу холодному повітрю з сусіднього приміщення. Полотно дверей робимо з дерева, дошки щільно підганяємо. Додатково двері можна утеплити, як стіни. Дверну коробку і полотно ущільнюємо, щоб не було щілин.
Вікна в лазні великими не робимо, за винятком кімнати відпочинку. Рами обов’язково з подвійним склінням, щоб повітря всередині служив теплоізолятором. Скло встановлюємо на герметик, виходить непроникний для холодного повітря склопакет. Щілини між отвором і рамою надійно заделывам мінеральною ватою, зверху накладаємо шар гідроізоляції.
Сподіваємося, стаття розвіяла помилкова думка про те, що теплоізоляція лазні – проста справа. Виявляється, воно має свою специфіку, передусім це стосується вибору матеріалів і монтажу. Ще раз звертаємо увагу на надійну герметизацію всіх шарів. Якщо виконати роботу ретельно, дотримуючись порад, лазня принесе справжню насолоду від перебування в ній.
