Приватні гаражі завжди використовуються їх власниками комплексно. Зазвичай такі споруди є не тільки місцем відпочинку автомобіля, але ще й домашній майстерні. Крім того, в них можна спорудити відмінний підвал, в якому знайдеться місце і для консервації, і для зберігання речей і предметів.
Льох в автобудинки – складно спроектувати?
Підвал, самостійно зроблений в споруді, призначеній для стоянки транспортного засобу, по праву вважається оптимальним місцем для зберігання овочів, закаток і інших продуктів. Він також може використовуватися в якості складу для інших речей, яким не знаходиться місця в оселі. З цієї причини будь-який власник автодомика рано або пізно замислюється про спорудження погреба. Його облаштування в гаражі не вимагає серйозних фінансових витрат. Та й часу на будівництво підвалу потрібно небагато. Давайте розберемося з основними принципами його зведення.
Насамперед, з’ясуємо, які розміри погреби вважаються оптимальними. Фахівці кажуть, що цікавлять нас споруди робляться в більшості випадків шириною 200-250 см і глибиною в межах 170-300 див. Будувати більш широкий підпілля (навіть якщо розміри гаража дозволяють) немає особливого сенсу. Також не потрібно надмірно зариватися в землю. Стандартна глибина підвалу в автодомике дорівнює 190-200 див.
Займатися облаштуванням погреби найзручніше у процесі зведення будівлі для авто. Але якщо ви заздалегідь не продумали цей момент, допускається виконувати роботи і після здачі гаража в експлуатацію. Технологія проведення всіх необхідних робіт буде аналогічною. Правда, доведеться активно попрацювати лопатою, так як загнати екскаватор для риття котловану в гараж буде нереально.
Визначившись з розмірами підвального приміщення, переходимо до складання його схеми. Робимо простий малюнок, враховуючи наступне:
- Від стін будівлі льох повинен відстояти сантиметрів на 50. Цей відступ необхідний для облаштування гідрозахисного шару.
- При високому рівні ґрунтових вод фундамент підвалу робиться строго з монолітного бетону. Така підстава характеризується відмінною вологонепроникністю, довговічністю в експлуатації та надійністю. Важливо! Дно льоху має зобов’язана розташовуватися на 50-60 см вище наявного рівня грунтових вод.
- Поверхня фундаменту допускається використовувати як стіни льоху. При цьому потрібно дотримуватися одна умова. Відмітка стрічкового підстави повинна бути нижчою на 30 см від рівня підлоги підвалу. Зазначений варіант використовується тільки, якщо ви повністю впевнені, що заплановані будроботи не призведуть до руйнування або зниження міцності фундаменту.
У проекті підвалу необхідно відразу передбачити витрати на спорудження вент. системи та облаштування гідрозахисного бар’єру. Також відразу вирішуємо, яким буде вхід в погріб. Варіантів тут кілька. При наявності вільної площі спуск робиться у вигляді бетонних сходинок. Але більш раціонально організувати вхід за допомогою звичайної дерев’яної (металевої) сходи або шляхом монтажу спеціального люка.
Облаштування підлоги – виберемо відповідний варіант
Роботи починаємо з риття котловану під заплановане нами споруда. Його глибина береться з зроблених раніше розрахунків (до 3 м). Дно котловану добре трамбуем після проведення його ретельного вирівнювання, а потім розміщуємо на ньому шар битих цеглин або щебеню (товщина – близько 3 см). Знову утрамбовуємо дно. Вирішуємо, якою підлога буде мати наш підвал – бетонний, глиняний або грунтовий.
Найчастіше власники гаражів обирають перший варіант. І не дивно. Бетонне підлогове підстава відрізняється високою міцністю. А його облаштування проходить без особливих утруднень:
Якщо немає бажання возитися з заливкою, гараж з підвалом можна оснастити залізобетонними статями. Робимо їх з готових плит. При такому варіанті облаштування підлог слід дуже ретельно вирівняти наявну підставу. Зробити це за допомогою звичайного будівельного рівня непросто. Набагато зручніше використовувати лазерний інструмент. Залізобетонні плити монтуємо на попередньо утрамбований подушку з щебеню (товщина 15 см) і піску (5 см).
Ще простіше зробити своїми руками глиняні підлоги – подібні підстави відрізняються дешевизною і екологічністю. Глиняні підлоги облаштовуються в два шари. Перший повинен бути товстіший. Його конкретні розміри вибирайте самі, причому таким чином, щоб поверхня вийшла максимально рівною. На перший глиняний шар після висихання укладаємо руберойд. А зверху розміщуємо ще один шар глини (його товщину беремо поменше). Отримане підставу бажано накрити після завершення всіх робіт товстими дошками. У нас вийде підвал з відмінним дерев’яним настилом.
Грунтові підлоги будуються тільки у випадках, коли грунтові води залягають дуже глибоко, і ймовірність підтоплення будівлі мінімальна. Такі підстави обходяться дешевше. Монтуються вони на подушку з гравію і піску (15 плюс 5 см), зверху накриваються гідроізоляційним шаром і фінішним обробним матеріалом (наприклад, все тими ж дошками).
Кладемо стіни – які матеріали підійдуть?
Побудувати по-справжньому надійний підвал в гаражі реально лише при виконанні однієї важливої умови. Його стіни повинні бути зроблені з міцних матеріалів. Використання фанерних листів, деревостружкових плит та інших легких виробів не допускається. А ось повнотілі червоні цеглини, залізобетонні плити, монолітний бетон і піноблоки підійдуть для цих цілей як не можна краще.
Застосування залізобетонних виробів та цегли вимагає чималих фінансових витрат. Готові плити важко транспортувати і встановлювати. Цегляна кладка, крім усього іншого, вимагає професійного оштукатурювання. Піноблоки мають невелику вагу. Їх кладка не викликає особливих складнощів. Але цей матеріал порівняно новий. Деякі умільці не особливо довіряють його експлуатаційними якостями. Тому більшість домашніх майстрів для будівництва стін використовують стару і добре зарекомендувала себе бетонну технологію. Вона наведена далі:
Після цього чекаємо висихання бетону. Поспішати не потрібно. Застосування гарячого повітря (калорифери, будівельний фен та інші пристрої) неприпустимо. Якщо ми спробуємо прискорити процес сушіння, свежевозведенные стіни відразу ж потріскаються. Доведеться робити ремонт, не закінчивши будівництва льоху. Стіни доводимо до місця, де стане монтуватися перекриття. Правила його облаштування описані в наступному розділі.
З чого і як зробити перекриття – секрети майстрів
Вибір і монтаж перекриття – відповідальний етап робіт. Звернемося за допомогою до професіоналів. Вони говорять наступне: якщо будується підвал має великі габарити (займає чималу частина автодомика), перекриття слід будувати максимально надійним і міцним. Досягти цього можна лише за допомогою монтажу бетонної плити. Причому її в обов’язковому порядку необхідно армувати. У випадках, коли підвальне приміщення запроектовано компактним – не більше стандартної оглядової ями, функцію перекриття може грати настил з дощок. Його достатньо буде добре утеплити з внутрішньої сторони, щоб отримати повноцінне сховище для домашньої консервації.
В бетонній плиті, якщо ми виберемо такий варіант, потрібно зробити люк. Його кришку зазвичай виготовляють подвійний. Люк при великому бажанні нескладно змайструвати самому. Але зручніше і практичніше придбати його у строймагазине. Таких конструкцій з різноманітними розмірами в них представлено чимало. Ціна виробу буде незначною. Також можна замовити люк з нестандартними геометричними параметрами в будь-будівельної організації.
Далі все просто:
Процес монтажу утеплювача передбачає створення фальш-стелі. Беремо металеві труби невеликого перерізу. Фіксуємо їх в стінках підвалу, відступивши від перекриття приблизно на 15 см. З арматурних прутків формуємо огороджувальну конструкцію (сітку). Щоб зробити її більш презентабельною, офарблюємо металеву поверхню фарбою (застосовуємо водостійкі склади). Залишилося укласти в простір між перекриттям і сіткою вибраний теплоізолятор.
Сходи в льох робимо приставний, коли бюджет, виділений на строймероприятие, обмежений, а саме приміщення має скромну площу. В інших випадках монтуємо легку, але надійну драбинку з піноблоків або міцну монолітну конструкцію.
Гідрозахист льоху – ефективні і прості в застосуванні склади
Гідроізоляція зводиться нами приміщення виконується обов’язково. Тільки так можна забезпечити в погребі під автобудинків відповідний мікроклімат. Захист підвалу від вологи здійснюємо за допомогою традиційних матеріалів або їх сучасних конкурентів. Перші, як правило, коштують дешевше. Ефективність сучасних гидроизоляторов більш висока. Але і ціна на них може кусатися.
Підлоги зручно захищати від вологи бітумної мастилом. Обробляємо поверхню їй один раз, укладаємо шар руберойду. Повторно наносимо бітумний склад і посипаємо його піском (потрібно матеріал з великим зерном).
Стіни погребу бажано оберігати від води проникаючими гідроізоляційними складами. Вони перетворюють оброблювані поверхні в унікальні монолітні конструкції, не формуючи на них захисної плівки. За рахунок цього час служби ізоляції стає таким же, як і термін експлуатації самих стін. Склади, які створюють плівку на поверхнях, такими можливостями похвалитися не можуть. Їх доводиться регулярно оновлювати.
Алгоритм гідрозахисту стінових поверхонь проникаючими розчинами такий:
Експерти стверджують, що проникаючі склади проходять по стінах на глибину до 80-90 см, формуючи в останніх особливі нерозчинні кристали. Такі утворення заповнюють собою наявні в бетоні порожнечі, що не дозволяє воді проникати в льох. Але це ще не все. Стіни, оброблені проникаючою ізоляцією, не втрачають своєї паропроникності! Важко знайти більш якісний і ефективний спосіб гідроізоляції підвальних стін.
Забезпечимо підвал свіжим повітрям – як зробити якісну вентиляцію?
У погребі обов’язково повинен бути передбачений приплив свіжих повітряних мас. Без них фрукти та овочі, залишені на зберігання, просто-напросто зіпсуються. Існує три системи вентиляції для підвалів:
Природна система – це дві труби (припливна та витяжна). Вони встановлюються з дотриманням деяких умов. Припливну трубу потрібно розташувати у 15-25 см від підлогового підстави, вивівши другий її кінець за межі будівлі. Витяжна конструкція ставиться трохи нижче (25 см) стельового перекриття і виводиться на 50 см вище рівня покрівлі гаража. Обидві труби накриваємо сітками і спеціальними ковпаками. Ці пристосування знизять ризик забивання вентиляції брудом, опалим листям, іншим сміттям.
У літній час природна вентиляція працює малоефективно, так як температура в підземному приміщенні і на вулиці стає практично однаковою. Взимку такої проблеми немає. Але виникає інше ускладнення – система забивається снігом, на ній утворюється іній. Власнику гаража доведеться постійно очищати труби, щоб вентиляції виконувала свою функцію.
Примусова система позбавлена таких недоліків. Її монтаж проводиться по вже описаному принципу. Але, крім того, у витяжну трубу додатково ставиться вентилятор. Він підключається до побутової електромережі і забезпечує постійну циркуляцію повітряних мас. Витрати на придбання вентилятора “відбиваються” бездоганною роботою системи.
Комбінована конструкція, як зрозуміло з її назви, є сумішшю примусового і природного вентилювання. Вона не вимагає постійної роботи електропристрої. Вентилятор має сенс включати під час літньої спеки. А взимку потрібний мікроклімат у підвалі стане забезпечувати природна система.
Не забудьте встановити самостійно побудованому погребі під автобудинків зручні і місткі стелажі для зберігання закаток, фруктів і овочів. Обов’язково просушіть підвал перед початком його використання. А при старті сезону консервації рекомендується знищити в ньому всі хвороботворні і потенційно шкідливі мікроорганізми. Зробити це нескладно. Візьміть одну-дві упаковки сухого спирту в таблетках і спаліть їх у погребі. Ніяких бактерій в приміщенні після такої обробки не залишиться!
