Приховати виду проводку, труби, вентиляційні системи, похибки поверхні і надати їй незвичайний вигляд за рахунок вбудованих світильників і світлодіодних стрічок може стеля з гіпсокартону. Зробити підвісну стелю зі складними геометричними формами новачкові без досвіду складно, а от зібрати просту конструкцію з одним або двома рівнями своїми руками цілком можливо.
Внутрішня і зовнішня оболонка підвісної стелі
Підвісну систему утримує металевий каркас. Це скелет майбутньої конструкції для кріплення обшивки. Каркас об’єднує профілі двох типів – напрямні UD, вони кріпляться по периметру приміщення, і стійкові або стельові CD, формують обрешітку. У місцях з’єднання стельові профілі скріплюються кріпленнями у формі хреста – “крабами”, а з боків фіксуються металевими підвісами, які регулюють положення профілю, задають потрібну висоту стелі.
Металевий каркас стелі
Після складання каркаса він обшивається гіпсокартоном. Від типу приміщення залежить вибір матеріалу. У вітальні, спальні та інших сухих приміщеннях монтується звичайний гіпсокартон сірого кольору. Вологостійкий матеріал зеленого кольору застосовується на майданчиках з підвищеною вологістю (ванна, кухня, лоджія). На відміну від обшивки стін, де використовується важка гіпсокартон товщиною 12,5 мм, для стелі підбирається полегшений варіант – від 6 до 9,5 мм
Щоб підвісна стеля був в хорошому стані десятки років і не провисав, вибирайте профіль завтовшки не менше 0,55 мм Професіонали віддають перевагу німецькій фірмі Knauf. Вона спеціалізується на випуску жорсткого профілю для кріплення стандартного, вологостійкого, пожароустойчивого гіпсокартону, шпаклювання і ґрунтування з гарантією якості.
По периметру або усередині конструкції встановлюються стельові світильники. Проектуються спеціальні ніші, підставки і короби для підсвічування. Обшивка декорується шпалерами. Вони перекривають нерівності і сліди від кріпильних елементів. Перед фарбуванням стелі гіпсокартон ретельно грунтується, шпаклюється і покривається декількома шарами водоемульсійною фарби.
Якщо ви вибрали монтаж підвісної стелі, враховуйте, що він зменшує висоту приміщення як мінімум на 8 див. Тому в кімнатах до 2,5 м у висоту не рекомендуємо застосовувати підвісна стеля. А якщо вам все ж хочеться зробити його, монтуйте гіпсокартонний короб по периметру приміщення, а середину залиште незайманою, ретельно вирівнявши і пофарбувавши її.
Стельова підсвічування – тонкощі прихованого і відкритого типу
Перед початком проекту майбутнього стелі визначитеся з монтажем підсвічування. Вона ділиться на два види – відкрита і прихована. Новачкам рекомендуємо вибирати відкритий тип кріплення. Він не вимагає особливих знань і споруди складних конструкцій. Все, що вам потрібно – проробити отвори і протягнути в них освітлювальні прилади. На відміну від натяжної стелі, вимоги до потужності світильників не пред’являються, так як гіпсокартон не перегрівається під впливом світлового тепла. Прихований тип світильників складніше. Підсвітка монтується в нішу, межуровневое простір (поличку), закривається захисною панеллю.
Для освітлення підвісної стелі, як правило, використовується один з декількох варіантів підсвічування:
- світлодіоди – економлять витрату електроенергії, не перегріваються, регулюються по інтенсивності освітлення, застосовуються у вигляді окремих ламп, контурної підсвічування з світлодіодних стрічок;
- неонові стрічки – дорожче світлодіодів, середній термін експлуатації 10 років, повільно віддають тепло і не перегріваються, випускаються в монохромних і кольорових варіаціях;
- оптоволокно – найдорожчий варіант освітлення з представлених типів, створює світловий ефект зоряного неба, пожежобезпечний, споживає мало електроенергії.
- Для відкритого монтажу застосовуються світлодіодні лампи. Перед обшивкою в гипсокартоне відразу вирізують отвори під точкові світильники, а в стику між листами – зазор для люстри. Проектуючи освітлювальну конструкцію, враховуйте навантаження на погонний метр – не більше 10 кг ваги.
Отвори для освітлення
В підвісних стелях закритого освітлення застосовуються світлодіодні або неонові стрічки. При встановленні таких освітлювальних приладів дотримуємося наступних моментів:
- для контурної підсвічування вибираємо світлодіоди SMD-5050;
- купуючи кольорові стрічки, додатково купуємо RGB-контролер, враховуючи відповідну колірну температуру, а також дистанційний пульт управління;
- вибираємо енергоємні діоди на 12 В;
- у вологих приміщеннях монтуємо світлодіодні моделі з ізоляцією із силікону.
Набір для роботи – вивчаємо назви і розраховуємо кількість
Монтувати підвісна стеля рекомендуємо на початку ремонту. Якщо підлогове покриття не буде демонтуватися, застеліть підлогу і меблі поліетиленовою плівкою, а робочу зону – картоном. Як приклад розглянемо монтаж дворівневого стелі, для якого знадобляться наступні матеріали:
Складання списку необхідних матеріалів
З інструментів для роботи підготуйте:
- перфоратор з буром 6 мм;
- шуруповерт;
- шнур малярний сторони горизонту;
- лазерний або водяний рівень;
- болгарку з ріжучим і шліфувальним колом;
- пасатижі;
- для обробки країв рубанок;
- ножиці ножівку по металу;
- електролобзик для нарізки листів гіпсокартону.
Для замісу і нанесення лакофарбових матеріалів запасіться будівельним міксером, лотком з віджимною сіткою, вузьким і широким шпателем, кистями і валиками. Стрем’янка і помічник не зашкодять.
Монтаж першого рівня – закладаємо надійний фундамент стелі
Проект починається, у вас на руках готовий креслення. Щоб правильно спроектувати, важливо прорахувати розташування профілю, враховуючи крок кріплення підвісів, розміри ніш і додаткових конструкцій. Після підготовки экскиза наносимо на стелю мітки монтажу точкових світильників. Це легко зробити за допомогою лазерного рівня. Попередня розмітка світильників дозволить виключити її перетин з металевими конструкціями.
Тепер знаходимо найнижчий кут стелі, як і у випадку з натяжним, використовуючи рівень. Відступаємо від цього краю вниз від 8 до 15 см. Висота залежить від товщини елементів, які ховаються і монтуються в конструкцію першого рівня (електрична проводка, труби, розподільні коробки, металеві профілі і т. д.). Щоб отримати точну лінію кріплення напрямних, використовуємо той же лазерний рівень. Професіонали також воліють малярний шнур. Натягуємо його від початку до кінця стіни, за допомогою гідрорівня відбиваємо рівну лінію. На стіні залишається слід. Це наша відправна точка для кріплення напрямних. Так робимо по всьому периметру кімнати. Беремо профіль UD і прикладаємо нижню кромку чітко по лінії. Через точки в направляючих робимо мітки і просвердлюємо перфоратором отвори в стіні. Якщо отворів в профілі немає, перфорируем їх самостійно через кожні 30-40 см, забиваємо дюбель-шурупи.
Після монтажу направляючих по всьому периметру приміщення відзначаємо на стелі місця кріплення металевих підвісів (дистанцеров). Відповідний крок для кріплення підвісів – 40-50 див. Вони утримують конструкцію профілю, стеля не просяде під час усадки і звуження бетонної поверхні в зимовий і літній період. Після того як всі підвіси будуть встановлені, монтуємо стельовий профіль CD з кроком 40 см. З урахуванням ширини гіпсокартону – 120 см. При такому кроці стельових профілів зручно кріпити цілий лист по краях і в центрі. Встановлюємо стельові профілі строго по рівню і тільки після цього закріплюємо їх на підвіси. З профілю CD нарізаємо ножівкою перемички, кріпимо їх поперек поздовжнього профілю і фіксуємо в перетинах “крабами”.
Металевий каркас зібраний, відповідний час укласти проводку світильників. Щоб дроти не перетиралися, радимо протягнути їх через гофровані трубки. Прикріплюємо електропроводку до стелі, уникаючи зіткнення з каркасом. При бажанні на цьому етапі також укладаємо утеплювач, наприклад, мінеральну вату, і шар пароізоляції, який зробить стелю тепліше, знизить інтенсивність проникаючого шуму. Після цього зашиваємо перший ярус.
Обрізання листів гіпсокартону
Вирізаємо листи гіпсокартону. Щоб запобігти розшаровуванню, обробляємо краю рубанком кромочним. Підрізаємо і фіксуємо листи таким чином, щоб їх краї лягали на ребра каркасу, а не між профілями. До кріплення листа до стелі також прорізаємо отвори під світильники. Монтуємо гіпсокартон саморізами до каркаса. Відстань між саморізами – не більше 20 см, інакше конструкція буде “гуляти”. Монтаж гіпсокартону починаємо з цілих аркушів, а потім переходимо до обрезкам. Якщо ви робите стеля без складних перегинів, то підрізати доведеться нечасто.
Другий рівень – продовжуємо нарощувати конструкцію
Монтаж другого рівня – фантазія майстра. Нюанси залежать від складності проекту. Зупинимося на основних моментах. Відзначаємо від першого рівня проміжок дорівнює ширині карниза. По периметру монтажу другого рівня кріпимо напрямні UD. Зі стельового профілю CD нарізаємо ножівкою по металу елементи, рівні висоті другого рівня. Встановлюємо їх в напрямні. Вертикальні заготовки – це наші підвіси. Знизу на заготовки фіксуємо ще один направляючий профіль. В середині отчерченной конструкції закріплюємо стельові профілі другого рівня.
Якщо в проекті передбачається монтаж криволінійних деталей, на спрямовуючий профіль робимо насічки, щоб надати конструкції вигнуту форму. Перед обшивкою виводимо дроти. Вирізаємо з гіпсокартону заготовки запланованої фігури і кріпимо до каркаса на саморізи. Для обшивки круглих горизонтальних деталей нарізаємо окремі сегменти або складаємо монолітну композицію. Вертикальні напівкола збираємо з арочного гіпсокартону товщиною 6 мм, Попередньо змочується водою лист, формуємо арки і скріплюємо її грузиком. Після прогину фіксуємо деталь на каркас.
Обробка гіпсокартону – шпаклюємо, грунтуємо і поверхню фарбуємо
Щоб приховати саморізи і нерівності на однорівневому стелі краще використовувати шпалери. Однак якщо підвісна стеля багаторівневий і має багато перегинів, для обробки гіпсокартону застосовуємо фарбу. Стики листів заклеюємо серпянкой (армуючої сіткою). Наносимо шпаклівку на зазори, місця з саморізами і нерівностями. Після повного висихання в локальних місцях розподіляємо шпаклівку по всій поверхні гіпсокартону, стеля стане рівним і гладким.
Стеля висох, затираємо шорсткості і наносимо грунтовку. Коли вона висохне, поверхню готова до фарбування. Для фарбування використовуємо акрилову фарбу. Вона створює щільний і рівний шар, швидко сохне. Беремо валик з коротким ворсом і широку кисть для важкодоступних місць. Наносимо фарбу в 2 шари, чекаючи повного висихання попереднього. Коли фарба висохне, монтуємо точкові світильники. Подвійний стеля з гіпсокартону з підсвічуванням встановлений.
Світлодіодні стрічки – як правильно зібрати і підключити джерело світла?
Якщо крім точкових світильників ви вирішили прикріпити до стелі ніші світлодіодну стрічку, її необхідно правильно зібрати. Така підсвічування поставляється котушками довжиною 5 м. Щоб зробити її менше і з’єднати за своєю схемою, відрізаємо стрічку в місцях з зображенням ножиць, які розташовані по всій довжині стрічки через кожні 5 див. При зрізі в іншому місці ви можете пошкодити світлодіоди. Для кріплення стрічки знімаємо із зворотного боку плівку і притискаємо її клейкою стороною до монтажної поверхні.
Підключаємо стрічку до блоку живлення, що відповідає її потужності. Зазвичай такі стрічки мають потужність 12 Вт. Перевірте цей момент, інакше ваша підсвічування швидко перегорить. Якщо ви збираєте смугу з двох стрічок по 5 м, тоді сумарна потужність подвоюється. З’єднуємо стрічки паралельно. Підключенням її до блоку живлення через конектори. До червоної клемі підключаємо позитивний заряд, а до чорної – негативний. При використанні різнокольорової підсвітки додатково під’єднуємо підсилювач і RGB контролер з датчиком між блоком живлення і стрічкою. Установка датчика в контролері регулює інтенсивність освітлення за допомогою дистанційного управління.
