Як зробити навіс з полікарбонату своїми руками у дворі приватного будинку: швидко і дешево

Навіси з полікарбонату відрізняються витонченістю і міцністю, служать для відпочинку та захисту від непогоди. Для власноручного будівництва не потрібно особливих навичок, але деякі нюанси слід знати.

Як правильно вибрати стільниковий полікарбонат?

Стільниковий полікарбонат відноситься до числа сучасних матеріалів, з яких можна спорудити навіс своїми руками. Панелі з кількох пластикових шарів міцно з’єднуються вертикальними ребрами жорсткості. Вони володіють високими якісними характеристиками: міцні, їх легко монтувати і гнути, надаючи форму дуги. Особлива структура матеріалу створює захист від ультрафіолетового опромінення.

Стільникові панелі вимагають особливого поводження:

  • 1. Після придбання не зберігаємо їх на світлі. Якщо з’явилися підозри, що продавцем порушено це умова, що від купівлі у нього відмовляємося.
  • 2. Купуючи, робимо вибіркову перевірку декількох плит: за допомогою ще однієї людини злегка закручуємо їх гвинтом. Панелі з дефектами потріскують.
  • 3. Захисну плівку знімаємо після завершення будівництва. Штатний кріплення дозволяє зробити це без проблем.
  • 4. Монтуємо швидко, бажано протягом одного дня. Якщо не встигаємо, видаляємо захисну плівку і відновлюємо роботи через кілька діб. Подальший монтаж робимо обережно: плити без захисту легко подряпати.
  • 5. Укладаємо стороною, стійкої до УФ-променів. Вона позначена на плівці.
  • Перераховані заходи викликані тим, що УФ-захист складається з тонкого шару, що нагадує клей на скотчі. Коли листи залишаються на світлі, починається реакція, захисний шар приходить в непридатність, відокремити його стає неможливо. Крім того, що навіс не захистить від ультрафіолету, падає міцність плит. При виборі матеріалу орієнтуємося на призначення і тип майбутньої споруди. Враховуємо особливості кліматичної зони: силу вітру, кількість випадає снігу. Грамотний вибір дозволить уникнути зайвих витрат. Для тонких листів знадобиться більш часта решетування, а надто товсті збільшують конструкцію і коштують дорожче.

    Листи мають маркування, що складається з цифр і букв. Цифра перед R позначає, скільки поздовжніх аркушів в панелі, літера X – що ребра жорсткості розташовані діагонально. Чим більше цифра в позначенні, тим товщі матеріал, допускається більший радіус згинання. Для навісів, в залежності від їх площі, сили вітру та кількості снігу застосовуємо панелі з числом 2 або 3. Під автонавіси використовуємо марку 3RX, вона підійде і для звичайних конструкцій. У зонах з великими снігами і сильними вітрами рекомендується застосовувати 5R, але слід враховувати, що ця марка з буквою Х дуже жорстка.

    Для великих капітальних споруд рекомендуємо зупинити свій вибір на 3RX товщиною 10 мм: панель здатна витримати вагу навіть дорослої людини.

    Види конструкцій – на якій схемі покрівлі зупинитися?

    Катраги можна надати практично будь-яку форму, але найбільшою популярністю користуються арки з одним або двома скатами. Арочні навіси приваблюють своїми витонченими формами. Їх можна зробити у дворі приватного будинку під укриття для автотранспорту, з них створюють переходи між будівлями, вони служать ганком біля входу.

    Така форма створює особливу стійкість до впливу погодних умов. Сніг не утримується на поверхні, дощ стікає по обом сторонам, вітру важко пошкодити конструкцію з-за орієнтованих донизу боковин. Привабливо виглядає арочний козирок над вхідними дверима. При самостійному виготовленні може виникнути тільки одна проблема, пов’язана зі згинанням профілів.

    Дивіться також:  Як зробити сходи з бетону своїми руками

    Арки можна побудувати у формі каскаду. Використовують їх у місцях з великим нахилом покрівлі, приміром, над високою драбиною, що веде до вхідних дверей. Якщо будувати навіс з однієї арки над таким великим простором, йому доведеться надати сильний нахил вперед. Дощові струмені будуть литися не тільки по сторонах, але і на перші щаблі, потрапляти на людей. Каскадне розташування окремих елементів позбавить від цього недоліку. Виглядає споруда дуже красиво, але звести його важче, ніж просте арочне.

    Будівництво простий односхилим покрівлі дуже легке. Не потрібно згинати профілі і панелі, підійдуть листи будь-якої товщини. Не потрібні крокви, можна обійтися поздовжніми і поперечними балками. Але на цьому переваги закінчуються. По-перше, на вигляд такі покрівлі дуже прості. Саме тому вони використовуються, як захист від сонця і дощу або десь на задвірках в якості прибудови до гаражу, госп. приміщенню. По-друге, ухил маленький, накопичується багато снігу.

    Двосхилий покрівля складніше у виготовленні, але набагато практичніше в застосуванні. Скати опускаються на дві сторони, набагато краще захищають від вітру і дощу. Нахил робиться більше, сніг майже не накопичується. Двосхилий навіс жорсткий, добре протистоїть навіть сильним вітрам. Застосування подібної конструкції найширше: автостоянка, укриття для мангали, барбекю, ганок, павільйони у дворі для переходів.

    Проектування – розраховуємо розміри і кількість матеріалів

    Приступаючи до будівництва, попередньо з’ясовуємо для себе розміри споруди та розташування. Враховуємо кліматичні впливу: товщину снігового покриву, силу і напрям вітру. Щоб споруда вписувалося в загальний дизайн, його форма і колір повинні гармоніювати з основними будівлями. Від перерахованих факторів залежить необхідна технічна характеристика всіх матеріалів.

    Визначившись, приступаємо до виготовлення креслення. На ньому точно вказуємо розміри, форму даху, матеріали опор та каркасу. Підраховуємо необхідну кількість всіх матеріалів і кріплення. Беремо до уваги, що при товщині панелей до 8 мм достатньо відстані між елементами каркаса 600 мм. Для листів більшої ваги поздовжній крок вибираємо від 700 мм, поперечний – 1 метр. Висота навісу з розрахунком зручності використання: вона повинна хоч трохи перевищувати зростання людини.

    Враховуємо, що панелі мають стандартні розміри. Обрешітку розташовуємо так, щоб на неї припадали стики. Крокви маємо з кроком, кратним загальній ширині – 2,1 м або частини від цілого. Прогони маємо на відстані, що перевищує крок між кроквами в 1,5 рази.

    Опорні стійки розраховуємо за наступними показниками:

    • мінімальний розмір металевих труб для опор і крокв – 40×40 мм;
    • товщина стінок – 2 мм;
    • фундаментне підстава робимо на 10 мм ширше, можна більше;
    • глибина ям під опори – не менше 0,5 м;
    • на бічні кроквяні ферми беремо профіль 20 мм і більше, на розкосів решітки – 15 мм.

    Крім металу, для будівництва навісу використовується деревина. Жорсткість полікарбонату дозволяє застосувати балки з невеликим перетином: 100×60 мм в якості основних і 60×40 мм для допоміжних. Властивості полікарбонату за своїми показниками близькі до металу, але не дереву. У поєднанні з дерев’яним каркасом він подібний шиферу або ондулін.

    Якщо площа покрівлі перевищує 8 м2, потрібні точні розрахунки з урахуванням навантаження вітру та снігу. Це роблять самостійно, використовуючи кліматичні карти і спеціальні таблиці, формули. Наслідком помилок може стати деформація або обвалення. Можна звернутися до фахівця або скористатися готовим проектом.

    Дивіться також:  Як зробити навіс з дерева своїми руками

    Виготовлення каркасу – від фундаменту до обрешітки

    Для каркаса під полікарбонатною покрівлею бажано застосовувати метал. Він відрізняється міцністю, не вимагає особливо точних розрахунків, можна використовувати усереднені. Для несучих елементів оптимальним профілем є сталеві труби квадратного перетину, кути яких заокруглені. Вони дуже зручні в монтажі, міцні і недорогі. Круглі поступаються їм тільки в зручності кріплення.

    На розміченій майданчику встановлюємо опорні стовпи. Варіантів досить багато. Для споруд великої площі, що створюють велике навантаження, оптимальним варіантом будуть гвинтові палі відповідного діаметру. Загортаємо їх на 1,2 м в глибину. Обійдуться вони не дорожче бетонування, але витримують дуже велике навантаження. Але якщо зупинилися на бетонуванні, то фундамент робимо правильно. Обов’язково застосовуються анкера, до яких кріпиться стовп, дерев’яний або металевий. Так виготовляються бетонні блоки для фундаменту. Якщо робити їх самому, можна значно заощадити:

    • копаємо ями: 30 см в діаметрі і 80 см у глибину;
    • встановлюємо арматуру;
    • заливаємо бетоном, накриваємо поліетиленом і залишаємо до повного схоплювання;
    • до анкерів прикручуємо опорні стійки.

    За їх вершин встановлюємо перемички, які з’єднають конструкцію. Всі закріплюємо електричної зварюванням. Рекомендується застосування прямокутних або квадратних труб: у круглих недостатньо площі для надійного з’єднання привариванием. Якщо навіс з полікарбонату примикає, прив’язку здійснюємо на особливу балку. Її анкерними болтами кріпимо на стіну, а вже до неї інші деталі. Щоб її встановити, проводимо на потрібній висоті горизонтальну лінію. Свердлимо по ній декілька отворів під анкера. Балку притягуємо до будинку, добре затискаючи болти.

    Для навісу з дерева вриваємося в землю до 1 м. Це краще, ніж встановлювати бруси в відрізки труб. Попередньо кінець деревини добре просочуємо гарячим бітумом або відпрацьованим маслом. Потім обертаємо його руберойдом і закопуємо в землю. По верху кріпимо брус, грає роль балок, до них крокви. Для прогонів, розкосів використовуємо дошки. З’єднання виконуємо із застосуванням металевих кутників.

    Виникає питання про необхідну кількість опор. Відстань між ними допустимо від 1,7 м до 6 метрів. Все залежить від площі навісу, навантаження, яку він надає на конструкцію. Стояки на бетонному фундаменті витримають будь-яку кількість снігу, страшніше для них – сильний вітер. З цієї причини слід враховувати не тільки максимально допустима відстань, але і мінімальне. Крок між опорами не повинна бути менше 1,7 м, інакше для сильного вітру вона буде сприйматися, як суцільна стіна.

    Для арочних навісів на дачі доведеться гнути профілі. В домашніх умовах доступні кілька способів:

  • 1. Використовуємо трубогибочный верстат. Покупної коштує дорого, але можна зробити самому, використовуючи принцип, який видно на фото.
  • 2. Робимо надпілов в профілі на глибину 5-8 мм, згинаємо в бік, протилежний їм. На утворилися діри накладаємо латочки, вварюємо.
  • 3. Набиваємо трубу піском і розігріваємо. Виходять плавні вигини, стінки не сплющуються.
  • Продовжуємо збір каркаса, здійснюючи її на землі. Збираємо кроквяні ферми, зварює паралельні раскосными рейками. Починаємо з країв, поступово пересуваємося до центру. Готову конструкцію встановлюємо на поздовжній профіль, точково прихоплює. Перевіряємо правильність розташування, приварюємо остаточно. Поперек крокв встановлюємо і приварюють прогони. Знову перевіряємо. Можливі незначні відхилення: метал при зварюванні «тягне». Підправляємо в таких місцях кувалдою.

    Дивіться також:  Як зробити козирок над ганком (навіс) з металу своїми руками

    Для навісу, прикріпленого до стіни, потрібні боковини. На анкерних болтах вертикально кріпимо на стіну навпроти крайніх ферм профільну трубу. Від неї протягуємо відрізки труб до точки, де крокви з’єднуються з крайніми опорами. При необхідності протягуємо ще одну профільну трубу, розташовуючи її горизонтально. Між ними вварюємо вертикальні перемички. На всі несучі елементи каркаса допустимо використання труб з шириною 40 мм, для допоміжних елементів (прогонів, розкосів) застосовуємо профілі половинного розміру.

    Укладання покрівельних листів – залежить довговічність від монтажу?

    Коли всі деталі каркаса встановлені на місце, прийшов час монтувати полікарбонатні панелі. Якщо їх розміри потрібно підігнати під габарити навісу, вдаємося до різання. Спеціальний верстат навряд чи є в будинку – дорогим інструментом користуються професіонали. Різання звичайної циркуляркою або електролобзиком обходиться дешево, але призводить до утворення мікротріщин.

    Кращим варіантом є використання ручної дискової пилки. Ними звичайно користуються для розрізання ламінату. Застосовується спеціальний круг з дрібними зубами, що мають спеціальний профіль і без розлучення. У пилки повинна бути система, відводить тирсу. Тоді рез вийде чистим, без сколів. В крайньому випадку, використовуємо монтажний ніж, але різати їм довго і виснажливо.

    Найбільш поширений спосіб кріплення полікарбонату – термошайбами. У складі спеціального кріплення ущільнювальна і пластикова шайби, заглушки для них. Все стягується саморізами. Спроби замінити термошайби звичайними не призводять ні до чого хорошого. В такому випадку не збігаються коефіцієнти теплового розширення, відбувається викривлення листів, міцність настилу слабшає.

    Між точками кріплення витримуємо крок не менше 30 див. Більш часті послаблюють панелі, вони стають менш міцними із-за безлічі отворів. На один прогін встановлюємо 3 кріплення. Особливо важливо дотримуватися чотирьох моментів:

    • саморізи вкручуємо суворо вертикально;
    • кріплення затягуємо помірно: перетягування псує полікарбонат, а недостатня затягування не забезпечує необхідної міцності;
    • отвори під саморізи маємо на відстані не менше 4 см від краю панелі;
    • їх діаметр більше на 2-3 мм від розміру саморізів.

    Крім термошайб, для кріплення використовується фурнітура: торцевий і роз’ємний профіль і перфострічка. У складі роз’ємного – база і кришка. Базу кріпимо на каркас саморізами, до неї пристібаємо спеціальним замком кришку. Застосовується в місцях з’єднання листів. Для закладення торців застосовуємо перфоленту. Її приклеюємо по всій довжині, потім фіксуємо на ній торцевий профіль. Він потрібен не тільки для краси, щоб надати споруді завершений вигляд, а виконує функцію захисту каналів. У внутрішні порожнини не потрапляє волога, бруд, зберігається прозорість матеріалу.

    Між листами дотримуємося термокомпрессионные зазори, які складають 3-5 мм. При зміні температури листи зміщуються, не пошкоджуючи кріплення.

    Щоб навіс з полікарбонату біля заміського будинку довго радував своєю красою і зручністю, потрібно правильно вибрати матеріали, дотримуватися технології монтажу. Догляд нескладний: мити звичайною водою без миючих засобів.