Зводимо опалубку і приступаємо до заливання – основні стадії робіт
Після влаштування піщаної подушки в’яжемо каркас з арматурних прутків. Купуємо вироби діаметром 1,2–1,4 см і 0,8–1 див. Перші укладаємо в поздовжньому (горизонтальному) напрямку, другі – у вертикальному. В’язку скелета рекомендуємо виконувати на поверхні землі. А потім опускати готову конструкцію у траншею. На дні канави з’єднувати окремі шматки каркаса, безсумнівно, зручніше. Але при цьому ми будемо зачіпати краю рову. Вони стануть обсипатись, що неприпустимо. В’язку арматури виробляємо за допомогою дроту. Не потрібно застосовувати зварювальний апарат. Обв’язка арматурних елементів з його допомогою відбувається швидше, але, на жаль, такий метод не гарантує необхідної міцності каркаса.
Після завершення обв’язки приступаємо до складання та встановлення знімної опалубки. Робимо її з 15-20-сантиметрових по товщині дощок і брусків 2,5х2,5–4х4 див. Збиваємо з них щити, виконуючи кріплення окремих елементів саморізами або цвяхами. Застосовувати можна обидва види металовиробів. При цьому не забуваємо, що саморізи коштують дорожче і монтуються швидше, а цвяхи мають меншу вартість, але возитися з ними доведеться довше. Кути опалубного споруди, а також всі його протилежні щити в обов’язковому порядку зміцнюємо металевими шпильками, дерев’яними укосами і хомутами. Тоді при подачі розчину нам не доведеться турбуватися про цілісність конструкції. Неукрепленная опалубка в 95 випадках з 100 розходиться, як тільки починається заливка бетонної суміші. Краще не ризикувати.
Крім того, нам потрібно ретельно закрити всі діри між окремими дошками і щитами опалубки. Заповнюємо їх гідроізолюючими сумішами або шматками клоччя. Якщо залишити дірки в конструкції, через них потече бетон. Це знизить надійність фундаменту. Специ, до речі сказати, взагалі радять вкривати опалубку зсередини руберойдом (можна декількома шарами). Це збільшує витрати на будівництво, зате гарантує практично повну герметичність конструкції. Руберойд, крім того, можна настелити на дно траншеї.
Змішуємо розчин (пісок – 3 частини, цемент – 1, вода – до густої консистенції складу), а краще – замовляємо готовий до роботи бетон марок М300 або М400. Суть в тому, що залити фундамент потрібно за раз. Оперативно великий обсяг суміші ми, можливо, і не зможемо замісити. З купівельними складом таких проблем не виникає. Замовити його можна в будь-яких кількостях. Заливку бетону завжди починаємо з кутом траншей. Потім подаємо розчин в інші порожнечі. Операцію виконуємо без зайвого поспіху, але як можна більш оперативно.
Залитий складу обробляємо спеціальним чином, використовуючи глибинний вібратор. Це пристосування дозволяє видалити з бетону повітря. Замість вібратора, в принципі, дозволяється застосовувати звичайну штикову лопату. З нею доведеться попрацювати в поті чола, щоб вигнати всі повітряні бульбашки з бетонного складу, які знижують його міцність. Після заливки оглядаємо нашу конструкцію. Підправляємо бетон в проблемних місцях, чекаємо, коли він затвердіє, прибираємо опалубку. Повна кристалізація цементно-піщаної суміші спостерігається на 20-24 день. Саме через це наш фундамент буде готовий.
В перші 5-6 днів бажано проливати затвердевающее підстава водою, щоб виключити ймовірність пересихання бетону.
