Неправильно закладений фундамент може пустити нанівець усі будівництво гаража, яке вимагає великих витрат фінансів, часу і сил. Щоб уникнути такої неприємності, пропонуємо ознайомитися з цією статтею, в якій описаний процес будівництва найпоширеніших типів фундаментів.
Кілька слів про види підстав
Перш ніж приступити до будівництва підстави, необхідно визначитися з його конструкцією. Фундамент під гараж може бути наступних типів:
- Заглиблений стрічковий – по суті, являє собою монолітні стіни по периметру будівлі, розташовані під землею. Глибина такого фундаменту перевищує глибину промерзання грунту.
- Мелкозаглубленний стрічковий – відрізняється від попереднього тим, що його глибина зазвичай не перевищує 50 див.
- Плитний – являє собою бетонну плиту, яка служить одночасно підставою для стін і підлогою гаража.
Вибір залежить від грунту і конструкції самого гаража. Якщо грунт глинистий, тобто пучиністий, фундамент повинен бути плитних або стрічковим заглибленим. Якщо ж грунт піщаний чи суглинистий, можна зводити мелкозаглубленний стрічковий фундамент, але тільки якщо гараж буде стандартний одноповерховий. Якщо ж будівля буде мати додаткові приміщення на другому поверсі, краще залити заглиблений фундамент.
Проектування – спочатку будуємо на папері, а потім на будмайданчику
Починати роботу бажано з підготовки проекту. Складіть хоча б простеньку схему з зазначенням розмірів конструкції. Потім порахуйте необхідну кількість будівельних матеріалів. При розрахунку стрічкового підстави враховуйте наступні моменти:
- ширина основи повинна бути на 10-20 сантиметрів більше ширини стін;
- фундамент повинен підноситися хоча б сантиметрів на 20 над рівнем грунту.
Щоб порахувати об’єм розчину для стрічкового фундаменту, складіть загальну довжину стін, потім помножте отримане значення на ширину стрічки і глибину фундаменту. До отриманого значення додайте кілька відсотків запасу. Щоб розрахувати об’єм бетону для плитного фундаменту, помножте площа майбутнього гаража на висоту фундаменту (25-30 см).
Майте на увазі, що крім бетону вам знадобляться й інші матеріали:
- Пісок і щебінь – близько 15-20% від обсягу бетону для створення подушки.
- Арматура або арматурна сітка – довжина поздовжньої арматури повинна приблизно в 5 разів перевищувати загальну довжину стін. Крім того, знадобиться поперечна арматура, яка встановлюється з кроком близько 40 мм. Якщо плитний фундамент, площа сітки повинна відповідати двом площ будови, так як вона укладається в два шари.
- Руберойд чи інший гідроізоляційний рулонний матеріал, а також бітумна мастика.
Визначившись з нюансами підстави і кількістю матеріалів, які можна робити закупівлю і переходити до практичної частини.
Робимо надійну “стрічку” – оптимальний варіант для більшості гаражів
Стрічковий фундамент користується найбільшою популярністю, тому почнемо з нього. Отже, у першу чергу потрібно підготувати майданчик. Ця процедура полягає в нанесенні розмітки згідно з проектом і зняття верхнього рослинного шару грунту. При виконанні розмітки обов’язково переконайтеся, що діагоналі майданчика мають однакову довжину, тобто кутів дорівнює 90 градусам – це дуже важливо, інакше будова вийде перекошеним.
Потім по периметру майданчика потрібно викопати траншеї. Якщо фундамент буде мелкозаглубленним, то, як ми вже казали, його глибина має становити близько 50 див. Якщо основа буде заглибленим, то глибина залежить від регіону, в якому ви проживаєте. У середній смузі Росії цей показник становить близько півтора метрів.
Тепер потрібно зробити подушку. Першим ділом засипте шар піску товщиною близько 200 мм і ретельно утрамбуйте. Щоб зробити це краще, можна пролити водою. Поверхню обов’язково треба вирівняти. Потім слід засипати шар щебеню товщиною 100 мм і теж ретельно утрамбувати.
При високому рівні ґрунтових вод, тобто якщо вони розташовані близько до поверхні грунту, бажано по периметру фундаменту зробити дренаж. Для цього треба викопати траншею навколо майданчика сантиметрів на 20 глибше фундаменту. На дно траншеї слід укласти геотекстиль і потім насипати шар щебеню товщиною сантиметрів 10. Прямо на щебінь укладають спеціальні перфоровані труби. Майте на увазі, що ухил труб повинен становити близько сантиметра на метр. Зверху труби засипають щебенем і ховаються краями геотекстилю. Дренажний трубопровід слід відвести в дренажний колодязь.
Наступним кроком є будівництво опалубки. Для її виготовлення ви можете використовувати плити OSB, вологостійку фанеру або дошки. Опалубка повинна перевищувати не менш ніж на 20-30 см над рівнем ґрунту. Щоб зміцнити опалубку, використовуйте розпірки і підпірки. Потім усередині опалубки треба зробити армуючий каркас. Він складається з двох горизонтальних поясів арматури товщиною 10 мм, Причому кожен пояс включає в себе дві або навіть три паралельні смуги арматури.
Верхній і нижній пояси з’єднайте між собою вертикальною арматурою діаметром 6 мм. Врахуйте, що арматура повинна бути пов’язана в горизонтальній площині, як показано на фото вище. Якщо у вас є зварювальний апарат, каркас можна зварити. Якщо ж апарата немає, арматуру треба зв’язати спеціальної в’язальним дротом.
Тепер у нас все готово до заливання бетону. Якщо гараж буде звичайним одноповерховим, можна використовувати бетон марки М200 (B15). Якщо будівля буде масивним двоповерховим, слід використовувати бетон М250 (B20). Для приготування одного кубічного метра бетону марки М200 треба використовувати інгредієнти в таких пропорціях:
- портландцемент М400 – 303 кг;
- чистий пісок середньої фракції – 584 кг;
- щебінь – 1210 кг;
- вода – 215 л.
Нагадаємо, що спочатку в бетономішалку засипається пісок і цемент, потім додається вода і щебінь. На етапі заливки води можна додати пластифікатор, поліпшує властивості бетону. Пропорції пластифікатора виробники вказують на упаковці.
Якщо бетонні роботи проводяться в зимовий час, не додавайте розчин сіль та інші “народні” присадки. Всі вони негативно позначаться на міцності бетону. Тому краще не поскупіться і придбайте спеціальний противоморозное засіб в будівельному магазині. А ще краще – дочекайтеся весни і залийте фундамент в нормальних умовах. Тоді він гарантовано буде відповідати своїй марці.
Сам по собі процес заливки гранично простий, однак ця процедура вимагає дотримання деяких правил:
- перерва між заливкою бетону не повинна перевищувати двох годин, в такому випадку міцність конструкції не постраждає;
- якщо потрібно зробити більш тривалу перерву, він повинен становити не менше трьох діб, щоб бетон встиг схопитися;
В процесі заливки бетон обов’язково потрібно трамбувати, щоб не допустити наявність повітряних раковин, знижують міцність конструкції. Поверхня фундаменту потрібно вирівняти в горизонтальній площині. Для цього попередньо можна натягнути маяки у вигляді шнурів. Для вирівнювання поверхні використовуйте звичайну малку. Після заливки бетону всі роботи необхідно припинити на 28 діб (в нормальних умовах), поки бетон не набере марочну міцність. Єдине, перші кілька днів поверхня фундаменту слід зволожувати, щоб уникнути розтріскування бетону. Через кілька днів опалубку можна розібрати.
Якщо у вас немає спеціального обладнання, трамбувати бетон можна навіть своїми руками, наприклад, за допомогою державки від лопати або прути арматури. Тільки намагайтеся не зачепити каркас.
Після набору фундаментом марочної міцності необхідно обробити його поверхня бітумної мастикою і укласти на неї руберойд. Цей захід дозволить запобігти капілярне підсмоктування вологи з грунту у стіни.
Заливаємо плиту – створюємо самий стійкий фундамент
Як ми вже говорили вище, плитний фундамент відмінно підходить для пучинистих грунтів. Крім того, плитное підстава є, мабуть, єдиним правильним рішенням у разі будівництва гаража на нестійкому ґрунті, приміром, на болотистій місцевості. Процес його будівництва багато в чому нагадує облаштування стрічкового фундаменту, проте є деякі свої нюанси. Робота, як правило, починається з розмітки майданчика. Потім всю площадку потрібно поглибити сантиметрів на 30-40 під подушку.
Далі треба виконати саму подушку. Для цього спочатку необхідно засипати пісок шаром товщиною 20-30 див. Як і в попередньому випадку, шар піску слід ретельно утрамбувати. Потім засипаємо шар щебеню товщиною 5-10 див. Далі по периметру майданчика необхідно встановити опалубку заввишки 300 мм Для армування плити використовуйте спеціальну сітку, виконану з арматури діаметром 8 мм і з осередком 200х200 мм
Майте на увазі, що перший шар сітки повинен укладатися не на ґрунт, а спеціальні підставки-стійки. Якщо їх у вас немає, можна підкласти камені діаметром у кілька сантиметрів. Другий шар сітки повинен розташовуватися на відстані близько 150 мм від першого. Щоб зафіксувати сітку в такому положенні, слід встановити стійки з арматури, до яких сітку можна приварити або прив’язати.
По завершенні армування можна приступати до заливання опалубки бетоном. Для цього слід використовувати такий же бетон, як і для стрічкового фундаменту. Процедура виконується за описаною вище схемою. Для вирівнювання поверхні бажано використовувати виброрейку, яка одночасно і ущільнює бетон. Можна взяти її в оренду або навіть запросити фахівців, які самі займуться трамбуванням і вирівнюванням.
Якщо скористатися виброрейки немає можливості, розрівняти поверхню можна довгим правилом, дошкою або пристосуванням у вигляді швабри, яке можна зробити самостійно. По закінченні заливки роботу необхідно припинити. Як і в попередньому випадку, у перші дні необхідно за фундаментом доглядати, тобто змочувати водою. Якщо плита розташована під палючим сонцем, її обов’язково треба вкрити. Можна використовувати для цих цілей вологу мішковину.
Через 28 діб поверхня бетонної плити необхідно по периметру гідроізолювати бітумною мастикою і руберойдом. Звичайно, можна виконати гідроізоляцію і всій поверхні плити, наприклад, якщо зверху буде заливатися стяжка. Ось, власне, і всі основні моменти, які необхідно знати, щоб самостійно зробити надійне підгрунтя для гаража.
