Санвузол відноситься до нежитлової площі квартири, однак це не означає, що в ньому не повинно бути затишку і комфорту. А тому, плануючи ремонт, обов’язково слід все продумати, щоб користуватися ванною кімнатою було максимально зручно. І починаючи роботи, заздалегідь вирішіть, яким буде дизайн приміщення.
Планування – переносимо ідеї на папір
Як правило, сантехніка в санвузлі жорстко прив’язана до труб водопостачання і каналізації. Але в процесі ремонту можна трохи змінити розташування комунікацій. Наприклад, точку зливу зрушити так, щоб чаша ванни або душова кабіна виявилася не там, де була раніше, а у суміжної стіни. Тобто в межах декількох метрів міняти планування ванної цілком допускається. Не варто переносити ту ж душову кабіну до протилежної стіни, зайво розтягуючи прокладаються в приміщенні труби, особливо каналізаційні, у яких потрібно дотриматися природний ухил, щоб стічні води не застоювалися.
Ретельно продумайте, де будуть розташовуватися ванна і раковина, ватерклозет (у разі, якщо санвузол суміжний) і, можливо, біде. При цьому не забувайте підраховувати вартість сантехніки, щоб перед вами не утворилася фінансова прірва з подальшим заморожуванням ремонту. Слід заздалегідь подумати, де буде знаходитися сушарка і точка підключення пральної машини. Все це зазначається на план приміщення, до якого повинен додаватися покроковий проект, з черговістю виконання робіт. Обов’язково на схемі потрібно вказати джерела світла, а також розетки електромережі. Надалі кабелі будуть тягнутися, згідно з планом, але будьте готові не раз вносити в нього зміни, оскільки можуть виникнути складнощі з прокладанням комунікацій, якщо вони раптом перетнуться з проводкою.
Обов’язково зробіть точні виміри ванної кімнати, вони впливають на все, в тому числі на габарити сантехніки та розміри облицювальної плитки. Також ви зможете з легкістю розрахувати, скільки вам знадобиться труб для комунікацій в погонних метрах, якої довжини кабель буде протягнуть до тій чи іншій точці підключення електропобутового приладу. Не економте на заміну проводки в тому випадку, якщо робите не косметичний, а капітальний ремонт, нехай навіть це складно для початківців. І, звичайно, вирахувавши площа поверхонь, ви точно будете знати, яка кількість клею для плитки або фарби для покриття стін і стелі потрібно буде купити.
Перший крок – ламаємо, розбираємо і демонтуємо
У першу чергу подбайте про те, щоб проводка у ванній була знеструмлена, після чого зніміть всі розетки і освітлювальні прилади (разом з патронами). Якщо знадобиться освітлення, скористайтесь переносною лампою на подовжувачі. Кінці проводів тимчасово ізолюйте, на всяк випадок, потім перекрийте вентилі у ванній і приступайте до демонтажу сантехніки. Якщо несправні вентилі, варто викликати сантехніка, відключити воду в стояку, замінити або відремонтувати вентилі (як варіант, якщо збираєтеся міняти комунікації – зрізати їх і поставити заглушки). І тільки потім можна від’єднувати змішувачі, бачок унітазу, водонагрівальну колонку.
Старі покриття перед ремонтом обов’язково знімаються зі стін, стелі та підлоги. Повинна бути тільки чорнова поверхню. Не необов’язково зіскоблювати все до бетону або цегли. Якщо штукатурка добре тримається, нанесена за всіма правилами на спеціальну укріплену по всій поверхні сітку поверх обрешетування або на якісно прогрунтованное підстава, знімати її не треба. В іншому, по можливості, потрібно грамотно і акуратно проводити демонтаж. Особливо це стосується старої плитки, яку потрібно саме знімати із стін і підлоги, а не відколювати. Набагато простіше, якщо стіни обшиті пластиком, оскільки профілі або решетування зняти не складе праці.
Далі поверхню ретельно очищається від дрібних частинок старої фарби, клею після зняття плитки. Втім, цього можна не робити, але лише в тому випадку, якщо на стіни буде монтуватися обрешетування або каркас з профілів для подальшої обшивання гіпсокартоном або пластиком. Якщо ж хочете фарбувати, облицьовувати плиткою, обклеювати шпалерами, що миються – є ймовірність, що ненадійні фрагменти старого оздоблювального матеріалу будуть відшаровуватися. Як наслідок, разом з цим утворюються слабкі ділянки у нового нанесеного на стіну покриття, які з часом можуть обсипатися.
Прокладка комунікацій – розраховуємо кожен метр
Коли в кімнаті залишилися голі стіни, нехай навіть приховані шаром якісно покладеної в далекому минулому штукатурки, саме час протягнути електричний кабель і прокласти комунікації водопостачання. Втім, проводку можна не чіпати, якщо вона не занадто стара і має достатню переріз жил. А ось труби потрібно замінити, особливо якщо спочатку були металеві, пластик не піддається корозії, і після монтажу протікання можна не побоюватися. Якщо все ж збираєтеся прокладати металеві, скористайтеся спеціальними кронштейнами, скобами або хомутами для кріплення до стіни. Для труб з ПВХ випускаються спеціальні монтажні замки, надійно захоплюючі після клацання. Кабелі ж зазвичай кріпляться на спеціальних кліпсах.
Щоб протягнути нову проводку, можна використовувати старі канали для мережі або ж зайнятися штроблением нових. Даний процес виконується спеціальним інструментом, або перфоратором. Можна і болгаркою зробити пропили, але це вже досить ризикований варіант. Втім, якщо ви маєте намір робити обшивку за профілями або обрешітки, кабель допускається кріпити прямо на стіні. Рекомендується використовувати спеціальні рукави гофровані, щоб виключити контакт електромережі з вологою. Також подібні канали для прокладки кабелів, тільки металізовані, необхідні в дерев’яних будинках, щоб уникнути загоряння при короткому замиканні.
На цьому етапі ремонт ванної кімнати вимагає точного дотримання всіх значень, отриманих при вимірюванні приміщення. Але при цьому слід враховувати і відхилення комунікацій вгору або вниз, а також можливі розгалуження. Не розрахувавши довжину труби або кабелю, ви будете змушені прокладати будь-яку ділянку навскоси. Що, в свою чергу, потребуватиме додаткового штроблення або створить деякі незручності при складанні профілів майбутньої обшивки стін. Хоча, де це можливо, такий варіант дозволяє заощадити кілька метрів труби або проводки.
Чорнова обробка – робимо стіни рівніше
Далеко не секрет, що при зведенні будівель геометрії приміщень приділяється дуже мало уваги, незважаючи на чіткість всіх величин, зазначених в архітекторському проекті. Для багатоквартирних висоток, що зводяться з готових блоків, використовуються найчастіше і ті секції, що мають невеликі відхилення, а будівельникам претензії не висловиш. Щодо цегляних будівель ситуація дещо інша, але знову ж таки, навіть якщо стіни нерівні, і їх довжина не відповідає заданій в проекті, будинок вже побудований, і назад його розбирати ніхто не буде. Єдине, що ви можете виконати вирівнювання поверхонь в процесі ремонту і навіть підправити геометрію, правда, якщо за рахунок нанесення штукатурки або стяжки по маяках, то тим самим ви кілька зменшіть простір в приміщенні.
Найпростіший варіант вирівняти стіни своїми руками, не використовуючи будівельні суміші –суха штукатурка або, простіше кажучи, гіпсокартон. Цей матеріал має гладку поверхню, і потрібно лише зашпаклювати шви і місця вкручування шурупів, що значною мірою спрощує завдання, на відміну від нанесення штукатурної суміші спочатку чорновим шаром, а потім чистовим з подальшим шпаклюванням. Все, що вам потрібно зробити – це закріпити по периметру на підлозі і стелі напрямні, з відступом щодо самої виступаючої точки стіни. Потім ставляться каркасні профілі за рівнями, де необхідно, при кріпленні на вертикальні поверхні підкладаються шматочки фанери. І далі можна приступати до обшивки.
Для облицювання плиткою вкрай бажано вирівняти поверхню будівельним розчином по маяках, інакше керамічне покриття проявить всі відхилення від площини.
Якщо ви будете рівняти штукатурною сумішшю, краще віддати перевагу розчину на основі цементу, оскільки після застигання він буде мати хорошу стійкість до вологи. Для початку варто придбати легкі перфоровані профілі – маяки, які кріпляться на гіпсовому розчині, замешанном в невеликій кількості. Виставляється все строго за рівнями і отвесам, де треба, кладіть розчину більше, щоб збільшити проміжок між профілем і поверхнею. Потім обов’язково треба прогрунтувати, щоб підвищити адгезію (налипання) штукатурки до стіни. І, нарешті, чорнова обробка, після якої необхідно пройти по покриттю спеціальною теркою, для розгладження. Маяки так і залишаться в стіні. На цьому ж етапі вирівнюються підлоги, при необхідності в них заливаються каналізаційні сливи.
Чистова обробка – різноманіття варіантів
Відомо, що гіпсокартон, навіть водостійкий, не любить вогкість, і тому його нерідко облицьовують плиткою. Для цього шви закриваємо перфорованою стрічкою та шпаклюємо, після чого затираємо і грунтуємо. Далі, коли поверхня висохне, наносимо шар клею, товщина якого залежить від наявності перепадів на стиках аркушів. Якщо різниці у висоті немає, можна класти тонкий шар. Шпатель використовуємо для цього з зубчастими краями, щоб в нанесеному клеї утворилися канавки. Так плитка краще схопиться.
Багато майстри рекомендують починати з другого ряду, встановивши на стіну спеціальний профіль. Але на гіпсокартон краще нічого не прикручувати, тому беремо дошку, кладемо його до стіни на підпори потрібної висоти і вирівнюємо по рівню. Потім починаємо монтаж плитки. В кінці прибираємо брус і клеїмо нижній ряд.
Але можна спростити собі завдання і не виконувати подвійну роботу. Для цього переважно обшивати стіни пластиком замість гіпсокартону. Результат буде той же, більше того, так вами виконується відразу чистова декоративна обробка. І варто додати, що даний варіант є бюджетним. Більш дорогий спосіб обробки – алюмінієвими панелями, які також володіють високою стійкістю до корозії. Для монтажу потрібні стартовий і фінішний направляючі профілі, в які вставляються торці панелей. Кріплення виконується, як правило, на обрешітку шурупами. На кутах встановлюються спеціальні елементи, які також потрібно придбати заздалегідь.
Обшивка пластиком спрощує монтаж електричних розеток і вимикачів, які при облицюванні кахлем потрібно дуже вміло обходити плиткою, або різати останню.
Обробка стелі часто залежить від того, яке покриття ви вибрали для стін. Якщо це штукатурка і фарбування або облицювання плиткою по гіпсокартону, то перекриття можна приховати за натяжною стелею. З пластиковими і алюмінієвими панелями краще поєднується така ж по стилю і матеріалу обшивка. Але можна просто покрити стелю водоемульсійною фарбою, це буде недорого і естетично. Підлога практично завжди облицьовується кахлем, попередньо можна утеплити його прокладкою труб для гарячої води або електричними матами, поверх яких укладається гідроізоляція. Проте допускається і спеціальний наливна підлога, який дозволяє зробити, наприклад, 3D графіку на нижній шар з подальшою заливкою прозорим епоксидним розчином.
Останній штрих – монтаж сантехніки
Коли ванна повністю приведена в порядок, вона все ще ще незакінчена. Справа в тому, що це поки що порожнє приміщення, покриті кахлем або пластиком. Тепер встановлюємо електроприлади: розетки, світильники, вимикачі. Закінчивши з цим, можна приступати до установки сантехнічного обладнання. Виходи для труб заздалегідь робляться в потрібних місцях, так що залишається тільки закріпити на стінах спеціальні кронштейни там, де це необхідно, наприклад, для підвісного унітазу або раковини. У деяких випадках такі кріпильні елементи монтуються заздалегідь, наприклад при обшивці гіпсокартоном або пластиком кронштейни кріпляться до стіни одночасно з профілями або латами.
Окремо варто згадати монтаж душової кабіни. Для неї можна попередньо зробити облицювання, до якої потім кріпляться два екрану, або вона встановлюється відокремлено, маючи повну ізоляцію прозорими стінками по периметру. Втім, одна із сторін зазвичай являє собою спеціальну панель з форсунками і змішувачем, до якої приєднаний шланг душової лійки. Є моделі, які забезпечені і своєрідним стелею кабіни – зверху встановлюється велика багаторівнева форсунка, яка працює в різних режимах. Для монтажу піддону потрібно злив особливого типу, тому він встановлюється в потрібному місці заздалегідь.
