При покупці житла в новобудовах або на вторинному ринку новоспечений власник отримує квартиру, оснащену необхідним електричним обладнанням. У щойно зданої квартирі власника може не влаштувати розташування розеток, джерел ілюмінації, вимикачів, “вікове” житло проводка і електроприлади можуть виявитися фізично і морально застарілими. Доведеться частково або повністю переробляти електропостачання або самостійно, або працею найманого електрика – в обох випадках знання про основні засади електромонтажу побутової мережі не стануть зайвими.
Прокладка кабелів – прихована, зовнішня і ретро
Зазвичай електророзводку роблять при первинній обробці квартир в недавно побудованому будинку або при проведенні капітального ремонту житла, який передбачає повну заміну проводки і всіх електроприладів. У таких ситуаціях у переважній числі випадків проводку прокладають приховано в спеціально підготовлених поглибленнях – штробах, або в просторі між обшивкою (гіпсокартон, панелі) і основною стіною, якщо обрано такий спосіб базової обробки. Срытая прокладання електрокабелів виграє в естетиці, а завдяки застосуванню надійних проводів і спеціальних гофрованих трубок, які вони поміщаються при монтажі, такий спосіб стає безпечним в експлуатації і дає можливість заміни кабелів при виниклій необхідності.
Рідше проводку розташовують відкрито, поверх існуючої фінішної обробки, помістивши кабелі в пластикових кабель-каналах. Так роблять, якщо доводиться замінювати або додавати дроти, не порушуючи існуючий інтер’єр. Для повної заміни електропроводки в квартирі відкриту розведення використовують дуже рідко – частіше такий спосіб застосовується в окремих кімнатах при локальних електромонтажних роботах, особливо вироблених своїми руками. Сучасні кабель-канали виглядають непогано, але в будь-якому випадку не прикрашають інтер’єр, тому відкрите прокладання електричних кабелів менш краща в житлових приміщеннях. Плюсом цього способу вважають мінімальну трудомісткість і можливість внести корективи в схему розведення проводів і розташування електроприладів у будь-який момент.
Прихована прокладка електрики хороша з естетичної сторони
Третій спосіб, який повсюдно застосовувався раніше, а зараз використовується вкрай рідко, переважно в дерев’яних будинках, полягає у фіксації відкрито розташованих проводів до спеціальним діелектричним цоколям, прикріпленим до стін і стель. Така розводка найменш естетична в сучасних інтер’єрах, але органічно виглядає, якщо житло відбувся в ретро-стилі.
Спосіб прокладки проводів важливий при складанні схеми розводки. При відкритому монтажі кабелів їх розташування щодо елементів інтер’єру менш значуще – їх маршрут на увазі, тому випадкове пошкодження проводки при бурінні стіни (стелі) малоймовірно. Прихована проводка передбачає невидиме розташування електричних комунікацій, тому до складання схеми їх прокладки ставляться відповідально, мінімізуючи ризик пошкодження кабелів в майбутньому.
Складання схеми розведення проводів – від щитка до кінцевих точок споживання
Електромонтажні роботи будь-якої складності починаються з складання схеми, яка допоможе уникнути помилок при монтажі елементів розводки. На ескізі відображається план квартири і розташування в кожному з приміщень таких елементів електророзводки:
- вимикачі і розетки;
- прилади ілюмінації (основні і додаткові);
- розподільні (розподільчих коробки);
- додаткові автомати, що встановлюються перед потужними електроприладами;
- розподільний щиток (якщо проект передбачає його установку в межах квартири);
- маршрут прокладки проводів основний побутової мережі і розташування додаткових кабелів, що йдуть від щитка до електрообладнання високої потужності (плити, котли, електрокотли).
Вимикачі розташовуються так, щоб вони без проблем були знайдені домочадцям при вході в неосвітлене приміщення. Сучасний стандарт – 60-70 см над підлогою в 15-20 см від дверного отвору. Зазвичай вимикачі монтують справа, але для лівшів буде зручніше лівосторонній розташування. Встановлені так вимикачі легко виявляються навіть у повній темряві (варто лише трохи відвести в сторону опущену руку). Стандарт розташування біля дверного прорізу на висоті 150-160 см вважається застарілим і розрахований на вимикачі старого зразка з маленькою клавішею, що вимагає додатки більшого зусилля при користуванні.
Умовно розміщуючи на стінах розетки і відзначаючи місця установки на схемі, враховують кількість електроприладів, які можуть використовуватися в цій кімнаті одночасно, а також розташування блоків побутової електротехніки (наприклад, комп’ютер і доповнює пристрій оргтехніка). Монтується така кількість розеток, щоб для кожної одиниці енергоспоживання був індивідуальний роз’єм. Це дозволить уникнути застосування переносок і трійників, що багаторазово підвищить безпеку користування електромережею. Плануючи кількість розеток, краще “підкинути” одну-дві одиниці на кімнату про запас, адже число використовуваних приладів-споживачів електрики з часом, напевно, зміниться, причому в більшу сторону.
Зазвичай перед складанням схеми приймається рішення про те, де буде тягнутися силова лінія – під стяжкою або під стелею
У сучасних інтер’єрах освітлення дуже різноманітно – встановлюються різні варіанти основних джерел світла, додаткових світильників і світильників, єдиних рекомендацій з приводу розташування освітлювальних приладів бути не може. Однак при плануванні ілюмінації обов’язково враховується потреба приміщень в якості і кількості світла, виходячи з їх функціонального призначення.
У розподільних коробках сходяться і замикаються в певному порядку всі дроти, які обслуговують електрообладнання, розташоване в кожному приміщенні, а також живильний кабель, що йде з попередньої кімнати або безпосередньо від щитка. Вибираючи оптимальне місце для монтажу розпаєчних коробок, враховують розташування розеток, вимикачів і приладів освітлення (щоб витрата кабелю був мінімальним), зручність прокладки проводів. Важливо, щоб розподільні коробки були легкодоступні для ревізії, але недосяжні для дітей і малопомітні, тому ці елементи розведення частіше обладнують де-небудь в кутку або за віконної шторою безпосередньо під стелею.
Крім основної розводки, може знадобитися прокладка окремих кабелів, що йдуть повз розпаєчних коробок безпосередньо до потужного електрообладнання. Для цих кабелів індивідуальні маршрути прокладаються безпосередньо від силового щитка, які не перетинаються зі звичайними проводами побутової електромережі. Кожен з таких проводів підключається через автоматичний вимикач, розрахований на потужність експлуатованого електроприладу. Зазвичай “автомат” встановлюється в щитку, якщо ж такої можливості немає, не буде помилкою розірвати ланцюг безпосередньо перед плитою або бойлером, вмонтувавши вимикач в стіну.
Маршрут прокладки проводів на схемі позначається згідно найкоротшому шляху від розподільної коробки до кожного споживача. Але кабелі прокладаються не хаотично – вони розташовуються строго горизонтально або вертикально в зонах, де вірогідність їх пошкодження найменша. Дотримуються відстані 15-20 см від дверних і віконних прорізів при вертикальній прокладці кабелів і 10-15 см від стелі при горизонтальній розводці. Правильно проводити індивідуальний провід від распаєчной коробки до кожної розетки, хоча допускаються горизонтальні “перекидки” між поруч розташованими розетками при достатньому перерізі жили кабелю і малої потужності підключаються в цій зоні електроприладів (телевізори, оргтехніка).
Підбір необхідного електрооснащення – правильно і економно
Одним з плюсів складання докладної схеми електричної розводки є можливість точно визначити кількість необхідних пристроїв і проводки. Попередній підрахунок всіх елементів електропостачання квартири допоможе уникнути численних походів в спеціалізовані магазини з метою додаткового придбання відсутніх елементів або їх заміни більш придатними.
Спочатку визначаємо довжину і переріз провідників, необхідних для розводки електрики. Переріз жил розраховуємо за максимальної навантаженні, яка передбачається на певну ділянку кабелю. Щоб не переплачувати, купуючи занадто потужний провід, орієнтуємося на такі критерії. Для підключення вимикачів для освітлення зазвичай досить жили перетином 0,75 мм, хоча багато перестраховуються і монтують для цих цілей кабель з провідником 1,5 мм.
Для звичайних розеток використовується провід з житлової 2,5 мм. Цього перерізу жили цілком достатньо для підключення до мережі більшості побутових електроприладів, обладнаних штекером, без ризику виникнення високого навантаження на провідник, його нагрівання і розплавлення. Для приладів з високою споживаної потужністю, що підключаються безпосередньо від щитка, використовують кабель з житловою не менше 4 мм.
Важливим етапом у виборі електрики є визначення довжин і перетинів провідників
Має значення метал, використаний для виготовлення провідника. Кабелі з алюмінієвою жилою використовують все рідше – вони легко пошкоджуються при монтажі з-за крихкості алюмінію і схильні до окислення, особливо в місцях їх з’єднання між собою і контактами розеток або вимикачів, що знижує їх термін служби. Зараз в пріоритеті кабелі з мідним провідником – мідь еластична, тому її складніше випадково пошкодити, метал має менший опір і повільніше окислюється. Недолік мідного кабелю – тільки в його вартості, що в півтора рази вище, ніж у алюмінієвого проводу при ідентичному перерізі провідника.
Використовувати в розведенні алюмінієві дроти одночасно з мідними вкрай не бажано – в місцях їх з’єднань в розподільних коробках посилено відбувається окислення металів, особливо за підвищеної вологості.
При підборі розеток звертайте увагу на матеріал виготовлення цоколя – керамічна основа надійніше пластикової, до того ж вона гарантовано не горюча, чого не скажеш про полімері. Краще монтувати здвоєні розетки – їх ціна вища “одинаків” незначно, але додатковий роз’єм для підключення електроприладів виявиться не зайвою. Для подвійний розетки потрібна одна монтажна коробка і один живильний провід, тому здвоєння пристрою на складність монтажу ніяк не вплине.
Вимикачі вибирають з того ж модельного ряду, що і розетки, щоб в інтер’єрі було їх візуальне поєднання. При многорежимном освітленні використовуються подвійні або потрійні вимикачі, підключають до живлення блоки ілюмінації окремо. Цікавий варіант установки вимикачів з плавним регулюванням інтенсивності освітлення, дозволяють використовувати освітлювальні прилади максимально економно.
Штроблення стін і зовнішні кабель-канали – як провести кабелі?
Якщо прихована розводка здійснюється перед монтажем фальш-стін з гіпсокартону (підвісних стель з ГКЛ) складнощів не виникає. Досить закріпити гофровані трубки з поміщеними в них проводами до стін або перекриттів, для чого використовуються найрізноманітніші підручні пристосування в ролі фіксуючих хомутів. При закладці кабелів закритим способом в базовій стіні виникають складності – доводиться виконувати штроблення стін (процес трудомісткий і часто дуже курний).
Штроблення стін під електропроводку найкраще робити на ранніх етапах – робота пильна
Крім канавок для проводів, необхідно виготовити поглиблення під установку монтажних і розподільних коробок, які монтуються врівень з стіновий поверхнею. Насправді складність штроблення і його швидкість безпосередньо залежать від використовуваного інструменту. Якщо готувати поглиблення болгаркою, особливо в закритій або погано провітрюваній кімнаті, дійсно виникнуть проблеми – через кожну хвилину роботи доведеться півгодини чекати осідання пилу. Професіонали для цих цілей використовують штроборез – спеціальну фрезу, оснащену пилозбірником. Цей електроінструмент дозволяє виготовити штроби в будь-якому стройматериале, причому швидко й без пилу.
Проміжним варіантом стане використання перфоратора з напівкруглою насадкою. Цей інструмент найбільш прийнятний для виготовлення штроб під час прокладання прихованої електропроводки своїми руками, що в приватному будинку, в квартирі. Перфоратор зараз є в арсеналі будь-якого домашнього майстра, а придбати необхідну насадку – не проблема. До того ж знадобиться перфоратор і для приготування ніш під монтаж коробок, але тут в нагоді інше пристосування – фреза алмазна кругова (коронка).
Закінчивши штроблення і виготовлення поглиблень під коробки, в штроби укладаємо необхідний по перерізу кабель, фіксуючи його алебастром або хомутами. Потім заводимо “хвости” проводів в коробки і “садимо” останні в приготовані гнізда на гіпсову штукатурку або той же алебастр. Залишається виконати необхідні з’єднання в розподільних коробках, встановити вимикачі, розетки і ілюмінацію і підключитися до харчування в щитку до відповідного автомату. Закладення штроб проводиться при подальшій обробці стель і стін.
Монтаж відкритої проводки вкрай простий.
Не зайвим буде нагадування, що всі маніпуляції з проводкою і електроприладами виробляються при виключеному живленні (автомати в щитку).
