Будинок з бруса від фундаменту до зовнішньої обробки своїми руками

Будівництво будинку з бруса своїми руками: вибір фундаменту, інформація про матеріали та список інструментів, закладка стін, утеплення і зовнішня обробка. Короткий огляд основної інформації на всіх етапах будівництва.

Вибір матеріалу для будівництва приватного будинку (від невеликої дачі до просторого котеджу) впливає на все: і на ціну, і на складність робіт, і на довговічність будівлі. Серед доступних варіантів є рішення, які можна реалізувати самостійно (без наймання фахівців). Одним з них є брусова споруда. Як саме будується будинок з бруса своїми руками —розглянемо нижче.

Про плюси і мінуси будівель з бруса

Спочатку розглянемо переваги і недоліки таких будівель.

До переваг можна віднести:

• порівняно низьку вартість будівництва (в порівнянні з цеглою, ціна буде відрізнятися приблизно у 2 рази за будівлі однакової площі);
• швидкий процес будівництва (невеликий будинок на 50-60 «квадратів» можна звести за 10-15 днів);
• можливість будівництва на «легкому» фундаменті (за рахунок невеликої ваги);
• можливість впоратися своїми руками (звичайно, при будівництві все одно доведеться використовувати спецтехніку, але вона знадобиться на невеликий обсяг робіт).

З основних мінусів:

• вогненебезпечність (навіть якщо дерево просотувалася спеціальними вогнезахисними складами, ймовірність загоряння будівлі все одно висока);
• «боязнь» вологи (навіть якщо будинок буде мати якісно зроблену гідроізоляцію, все одно буде залишатися підвищений ризик появи цвілі і грибка);
• усадка споруди може зайняти кілька років (якщо брус проводився з порушенням технології).

Далі поетапно розберемо процес будівництва.

Планування, складання проекту та креслення

Перший етап — планування. Необхідно:

Вибрати місце будівництва.

В ідеалі — заміряти глибину пролягання ґрунтових вод. Для цього можна пробурити садовим буром «тестову» свердловину, глибиною в 2-3 метри, розпитати сусідів, або оцінити рослинність на ділянці. Насторожувати мають рогіз (від поверхні до води — близько 1 метра), очерет, хвощ, верба, вільха (до 3 метрів) і полин (до 5 метрів).

Визначитися з поверховістю, площею та формою.

Зробити виміри на місцевості. На цьому етапі потрібно визначити ухил поверхні, якщо є.

Зробити креслення з точними розмірами. Цей етап краще або довірити професіоналам, або знайти в Інтернеті відповідний проект.

Визначитися з товщиною бруса. Вона залежить від клімату в регіоні, бюджету і призначення будинку (буде це літня дача, або котедж для постійного проживання).

Розрахувати кількість бруса.

Визначити, які роботи будуть виконуватися самостійно, а які не вирішити без найму робітників та/або оренди спецтехніки.

Облаштування фундаменту

Для будівель з бруса підійде будь-який тип фундаменту. Вибирати його потрібно, орієнтуючись на:

Тип ґрунту.

Розташування (близькість до поверхні) грунтових вод.

Розмір (площа), поверховість і вага споруди.

Наявний бюджет.

Якщо розглядати саме будівництво своїми руками, з мінімальним застосуванням спецтехніки — найрозумніше вибрати стрічкове основу. Це універсальне рішення для котеджів будь-якої площі та поверховості: від дачних будиночків до 3-поверховий будинків. Його реально зробити самостійно навіть поодинці. Додатковий плюс — в будинку можна облаштувати підвал.

Якщо вибирається стрічкове або плитное підстава — при заливці рекомендується вставити в нього шпильки, на які кріпитиметься нижній вінець. Робиться це після заливки розчину в опалубку, поки він не застиг. Приблизний крок — 50 см, глибина — близько 1/3 від довжини шпильки.

Якщо для облаштування фундаменту ви готові витратитися на спецтехніку, а будинок плануєте побудувати невеликий — можна вибрати пальове або стовпчасті основу.

Підготовка будівельного комплекту

Поки бетон фундаменту буде застигати, можна зайнятися підготовкою стройкомплекта.

Основні етапи:

Вибір бруса для дому. Звертати увагу потрібно на породу, якість (відсутність синяви, сірості, вологи), рівність, сорт. Оптимальний варіант для довговічної споруди — сухий ліс зимової заготівлі, не викривлений, другого або першого сорту, розпущений на стрічковій пилорамі, з мінімумом сучків і кори. Порода — сосна. Модрина краще переносить вологу, але будувати з неї поодинці складніше із-за більшої ваги.

Вибір нагелів чи цвяхів (елемента, яким будуть кріпитися вінці зрубу). Найчастіше для брусових будинків використовуються дерев’яні нагелі. На цвяхах будинок може «зависнути» при усадці, і забивати їх складніше, якщо не свердлити дерево. Їх можна зробити з обрізок дощок, з твердої деревини. Як варіант, можна купити готові нагелі (середня ціна — 20 рублів за штир довжиною 12 см і діаметром 3 см). Кількість — в середньому 1 нагель на 1.5 погонних метра довжини колоди.

Вибір міжвінцевого утеплювача. Дешевий, але більш складний в роботі — мох. Більш швидкий і простий в роботі, але більш дорогий — рулонний утеплювач. Незалежно від вибору, потрібно зберігати матеріал тільки в сухому місці, щоб він не набрав вологості.

Виготовлення косяків. Для підготовки дверних і віконних прорізів підійде рівний брус, без сучків. Щоб спростити завдання, можна готувати тільки пару вертикальних косяків. Горизонтальну зв’язок — забезпечить віконна рама.

Підготовка необхідних інструментів

Для будівництва знадобиться:

• Дискова і шабельна пилки.
• Сокира.
• Молоток та молот.
• Косинець.
• Схил.
• Дриль.
• Рулетка.
• Маркер.
• Рівень.
• Шуруповерт.
• Перфоратор.
• Рубанок.
• Верстак. Якщо верстата немає — можна зібрати імпровізований «стіл» з пиломатеріалів/піддонів.

Стиковка брусів

Це не етап роботи, а один з основних нюансів будівництва будинків з брусу. Стикування може виконуватися в кутах, по прямій і Т-образно (коли потрібно приєднати внутрішню перегородку до зовнішньої стіни).

Розглядати їх детально не будемо, в двох словах технологію докладно не описати. Тому просто перелічимо існуючі способи стикування.

У кутах

Стиковка в кутах може виконуватися такими способами:

Односторонній замковий паз.

Двосторонній замковий паз.

Чотиристоронній замковий паз.

Встик.

На шпонках.

В полдерева.

В теплий кут.

Пряма стиковка

Якщо довжина стіни більше, ніж довжина 1 бруса, то доводиться використовувати 2 (або більше) елементів. Їх з’єднання між собою може виконуватися такими способами:

Стик на шпонке.

Корінним шипом.

Косим замком.

Т-подібна стикування (якщо перегородки теж робляться з бруса)

Можуть використовуватися такі види фіксації

Замок на корінному шипі.

Замок на вставном шипі.

«Ластівчин хвіст» (або вставка сковороднем).

Для Т-подібного з’єднання з торця бруса потрібно випиляти шип, а на стіні — випиляти паз під форму шипа.

Чим скріплювати брус між собою?

В обов’язковому порядку кожен елемент (брус) повинен скріплюватися з сусідніми (лежать зверху, знизу і встик).

Для цього можуть використовуватися:

• Дерев’яні нагелі. Традиційний варіант для будинків з бруса. Виконуються з дерева твердих порід. Конструктивно — це стрижні з круглої, квадратної або трикутної формою перерізу.
• Металеві нагеля. Виконуються з арматури. Їх недоліки: через перепади температур і вологості починають іржавіти, і можуть пошкодити дерево рифленою поверхнею.
• Цвяхи. Самий простий і швидкий спосіб кріплення. Мінус — цвяхи з часом іржавіють всередині бруса, і перестають витримувати навантаження.
• Пружинні вузли «Сила». Металевий елемент, що складається з болта, пружини і ділянки з різьбленням. Плюс — в міцності, зручності та швидкості монтажу. Мінус — у вартості: такий кріплення коштує близько 70 рублів (10х240 мм), а 1 дерев’яний нагель — коштує близько 30 рублів (10х1000 мм).

Нижче ми будемо описувати споруду з використанням дерев’яних нагелів.

Процес будівництва

Фундамент застиг, будкомплект розрахований, куплений і доставлений на ділянку, інструменти підготовлені.

Можна приступати до будівництва.

Укладання нижнього вінця (кріплення бруса до фундаменту)

Від правильності укладання першого (нижнього) вінця залежить рівність стін — тому цей етап відповідальний.

Спочатку ми розглянемо процес укладання на плитні і стрічкові підстави, нижче — коротко опишемо укладання на інші типи фундаменту.

Покроково процес виглядає так:

Перевіряється рівність верхньої поверхні фундаменту за допомогою рівня. Вона обов’язково повинна бути рівною, без ухилу. Допустимий перепад по всій площині — не більше 1 див.

За необхідності поверхня вирівнюється (цементо-піщаним розчином).

За необхідності підстава добудовується. Якщо це стрічкове підстава — висота першого бруса повинна бути вище 50 см від поверхні грунту. Нарощувати висоту найпростіше цеглою. Пункт не обов’язковий, але рекомендований: чим вище дерево від грунту, тим більше воно захищене від вологи. Волога може потрапляти на деревину через бетон, а також від заметів, якщо у вашому регіоні вони зазвичай високі.

Виконується гідроізоляція поверхні (фундаменту), на яку буде укладатися перший брус. Один з поширених варіантів: 2 шари руберойду і 1 шар «Стеклоізол», які по черзі укладаються один на одного. Гідроізоляційний матеріал повинен виступати по обидві сторони фундаменту приблизно на 25 див.

Гідроізоляція необхідна, щоб захистити дерево від вологи. Бетонну основу стикається з грунтом, і може сиріти (просякуючись вологою від грунту). Якщо прошарку гідроізоляції між бетоном і брусом не буде, дерево швидко почне псуватися.

Далі є 2 варіанти:

Перший вінець укладається на поперечні рейки (оброблені антисептиком зі всіх сторін). У цьому випадку дошка шириною 5-15 см і товщиною 1-2 див. Відстань між рейками — 25-30 см. По кожному куті обов’язково повинна лежати рейка.

Перший вінець укладається на дошки (оброблені антисептиком зі всіх сторін), які лежать по периметру фундаменту. Між дошками робляться невеликі розриви в кілька сантиметрів, намічаються місця для продухів. Пункт не обов’язковий, продухи можна буде зробити пізніше окремо.

Незалежно від обраного варіанту далі процес виглядає так:

• Якщо при заливці фундаменту в бетон вставлялися заставні, в брусі висвердлюються отвори під них. Після цього брус укладається отворами на штирі.
• Якщо при заливці фундаменту заставні не вставлялися в бетон, їх можна монтувати вже застигле основу. Далі — в брусі висвердлюються отвори, і пиломатеріал укладається отворами на штирі.
• Пиломатеріал укладається на підкладку з дощок, і кріпиться анкерними болтами до основи.

Тепер коротко розглянемо укладання вінців на інші типи фундаментів:

• На бетонні стовпи: вінці укладаються по всьому периметру, і кріпляться до бетону анкерами.
• На ростверк за стандартним оголовками гвинтових паль: вінці укладаються на пластини по всьому периметру, і кріпляться саморізами.

Укладання другого і наступних вінців

Другий і наступні вінці укладаються за однією схемою: поступово рівень за рівнем.

Основні правила укладання:

Прямі з’єднання (якщо є) і стики кутів виконуються по одному обраному спочатку способом.

Між собою вінці скріплюються нагелями, пазами або гребенями.

Між кожним вінцем укладається ущільнювач: джут, клоччя або мох.

Всі шви і стики обов’язково обробляються герметиком.

Кожен укладений ряд перевіряється на рівність за допомогою рівня.

Конопатка вінців

Для конопатки може використовуватися:

• Пакля.
• Мох.
• Конопляне прядиво.
• Джут.
• Лляна повсть.

Головне завдання: загерметизувати щілини між брусом, через які буде задувати вітер. Роботи з конопатки в ідеалі повинні проводитися в кілька етапів, в різний час після будівництва:

Відразу після завершення будівництва, до чистової зовнішньої обробки. Тільки що побудовані стіни ще не всілися, тому щілини можуть бути дуже маленькими, або їх взагалі може бути непомітно.

Через 1-1.5 року після завершення будівництва. За такий час стіни вже всядуться, і щілини обов’язково з’являться. Конопатити їх потрібно щільно, не залишаючи звисає ущільнювача.

Через 5-6 років після завершення будівництва. Конопатяться з’явилися щілини, а також заново набивається ущільнювач там, де він висипався, або його висмикнули птиці. Цей етап пропускається, якщо будинок обшитий сайдингом.

Процес набивання ущільнювача — простий, але трудомісткий і довгий. Вам потрібно:

Обходячи будинок по периметру вишукувати кожну щілину.

З допомогою вузького шпателя (або просто вузькою і тонкої смужки металу) щільно забивати її ущільнювачем.

Облаштування віконних і дверних прорізів

Прорізи (і дверні та віконні) можуть робитися одним з таких способів:

Там, де будуть розташовуватися вікна і двері, бруси викладаються на відстані один від одного. Відстань має дорівнювати ширині прорізу. По обидва боки від прорізу бруси скріплюються нагелями.

Бруси укладаються по периметру без підготовки прорізів (тобто виходить «глухий» периметр без отворів). Після завершення будівництва стін в потрібних місцях випилюються отвори.

Перший варіант дозволяє більш раціонально використовувати будівельний матеріал. Але часу на підгонку піде більше, і все одно можна помилитися.

Другий варіант більш простий, швидкий і точний. Але так ви витратите більше матеріалу: випиляні шматки навряд чи вдасться використовувати для будівництва.

Облаштування підлоги і стелі

Підлоги робляться у вигляді настилу, який укладається на лаги або балки. Для кріплення лагів у першому або другому вінці пропилюють отвори (це робиться на етапі укладання бруса). Процес укладання підлоги стандартний: теплоізоляція, гідроізоляція, кладеться чорнову підлогу, зверху виконується обробка обраним матеріалом.

Стеля монтується в ході внутрішньої обробки. Варіанти такі:

Залишити навісні балки в якості декору;

Змонтувати на балки підвісний гіпсокартонний стелю, і обробити його (пофарбувати/поклеїти шпалери);

Змонтувати на балки сайдинг.

Вибір покрівлі

Покрівля (і матеріал, і вигляд даху) вибирається, виходячи з бюджету і бажаного зовнішнього вигляду. Яких-небудь правил і обмежень для будинків з бруса немає.

Рекомендується вибирати більш легкі конструкції і матеріали, щоб зменшити навантаження на дерев’яні стіни.

Зовнішні роботи

Після завершення будівельних робіт можна приступати до зовнішньої обробки. Для цього:

Щілини конопатяться (як і розглянули в розділі «Конопатка вінців» вище).

Поверхня шліфується.

Дерево лакується або фарбується.

Також можна встановити зовні сайдинг або сендвіч-панелі. Обмежень або заборон на такі варіанти немає, вони додатково захистить дерево від прямого контакту з вологою і вітру. Але з іншого боку — брусові будинки гарні своїм «натуральним» зовнішнім виглядом, і сучасна обробка приховає його. Тому зовнішня обробка вибирається на розсуд власника.