На старі дерев’яні підлоги можна укласти практично будь-які сучасні оздоблювальні матеріали. Це твердження відноситься і до популярного в наші дні ламінату. Правда, його монтаж на основу з деревини має ряд особливостей. Їх ми і опишемо.
Дерев’яні підстави і ламінат – сумісні вони?
Традиційно ламіновані дошки монтуються на вирівняну основу з бетону. Воно ідеально підходить для цього обробного матеріалу. Але зараз багато домашні умільці вельми успішно покривають ламінатом і підлоги з деревини. Технологія укладання таких підстав має деякі відмінності від стандартної методики, що обумовлено структурою виробів з натурального дерева. Розберемося з ними. Це нескладно, так як дерев’яна основа відрізняється від бетонної лише двома особливостями:
Крім того, поверхня дерев’яних підлог в більшості випадків має масу горбків і шорсткостей. Їх в обов’язковому порядку потрібно прибрати.
Якщо ми врахуємо описані особливості деревини і виконаємо її якісну підготовку, у нас вийде правильно покласти ламіновані вироби і бути впевненими у довговічності створеного покриття.
Підготовка підлоги – самостійна реставрація та ремонт
Ми з’ясували, що укладання ламінату на старий дерев’яний підлогу цілком можлива. Але за умови, що останній має задовільний стан і відповідає наступним вимогам:
Коли деякі ділянки підлогового підстави вражені грибком і цвіллю, їх рекомендується замінити. Монтаж нових дощок вирішить цю проблему. Головне використовувати якісний і добре просушений матеріал. Застосовувати вологі вироби забороняється. Нові дошки після монтажу почнуть всихати, що призведе до деформації покриття. Якщо сліди гниття незначні, їх дозволяється видалити, накрити всю підлогу гідроізоляційної плівкою, а потім розмістити на ній фанерні вологостійкі листи. Вони захистять поверхню від вологи і допоможуть зробити підстава максимально рівним.
При наявності скрипів і прогинів потрібно прибити дошки до лагам, використовуючи відповідні за розмірами цвяхи або саморізи. Такий вид реставрації основи доступний для будь-якого майстра-самоука. У ряді випадків доводиться займатися невеликим ремонтом лад, на яких встановлено дерев’яну основу. Подібну операцію виконують, коли опорні елементи при навантаженні “гуляють”. Під лаги можна підкласти цеглини або встановити додаткові бруски. Також скрипи можуть виникати із-за тертя мостин один про одного. Проблема вирішується шпатлюванням зазорів між окремими елементами підлоги. Є й інший варіант позбавлення від скрипів. Він передбачає засипку щілин між мостинами тальком або графітової крихтою.
Далі беремо будівельний рівень довжиною 200 см і виконуємо заміри підлогового підстави з метою визначення наявних на ньому висотних перепадів. Якщо вони є (причому значні), не засмучуємося. Існує декілька ефективних метлик вирівнювання основ з дерева. Про них далі.
Методи вирівнювання дерев’яної основи використовуємо відповідний
Зробити поверхню рівної підлоги своїми руками можна двома способами – циклюванням і укладанням деревостружкових плит або фанери. Перша методика годиться для підстав з несуттєвими (до 6 мм на квадрат) опуклостями, наростами і западинами.
Зовсім невеликі локальні дефекти деревини допускається видаляти ручним циклевателем чи крупнозернистою наждачним папером.
Від більш серйозних нерівностей, які охоплюють всі підставу або більшу його частину, краще позбавлятися за допомогою електричного рубанка (він прекрасно зрізає опуклі ділянки) або шліфмашинки. Перед використанням цих інструментів слід ретельно очистити деревину від пилу та сміття, вдавити в деревину виступаючі на поверхню капелюшки металовиробів. Цвяхи і саморізи не повинні стирчати над основою. Це гарантовано призведе до пошкодження робочих ножів рубанка, шліфувального агрегату.
Процедура циклювання дерев’яного покриття нескладна. Необхідно розділити всю площу підлоги на кілька окремих зон і по черзі обробляти їх шлифтехникой. Після шліфування кожної ділянки обов’язково перевіряємо якість проведених робіт. Коли вся підлога буде оброблено, повторно використовуємо будівельний рівень. Якщо нам вдалося прибрати висотні перепади, прибираємо з підстави деревний пил і тирсу. Операцію бажано здійснювати віником і пилососом. Важливо! Після збирання на поверхні підлоги не повинно залишитися ні грама пилу. Вона забиває замки ламінованих дощок, з-за чого вони нещадно скриплять і видають інші малоприємні звуки в процесі експлуатації покриття.
Нерівності більше 6 мм циклюванням не виправити. Ми даремно витрачаємо час і сили. У подібних ситуаціях, як було сказано, потрібно вирівнювати підлоги за допомогою фанери (як варіант – ДСП). Вибір матеріалу виробляємо з розумом. Купуємо фанеру товщиною більше 10 мм з вологостійким покриттям. Експерти радять використовувати для житлових кімнат листи з маркуванням ФК або ФАНЕРА. Якщо планується укласти ламінат в нежитловому приміщенні, можна придбати фанеру ФСФ. Вона володіє максимальною міцністю і вологостійкістю. Але для житлових кімнат вона не застосовується, так як характеризується низьким рівнем екологічної безпеки.
Бажано обробити фанерні листи фунгіцидну складом або звичайною оліфою. Після цього приступаємо до вирівнювання. Спочатку підкладаємо під лаги пластикові або дерев’яні клини, намагаючись нівелювати висотні перепади. Потім нарізаємо дисковою пилкою фанерні листи на заготовки відповідних розмірів. Потрібно заздалегідь розрахувати, скільки виробів знадобиться для покриття всієї площі підлогового підстави. При цьому враховуємо, що фанера розміщується в шаховому порядку або з деяким зміщенням. Неприпустимо, щоб в одній точці стикалися кути чотирьох різних заготовок.
Фанерні заготовки укладаються з відступом від стін (1-1,2 см) і з обов’язковим зазором між собою (близько 2,5 мм). Робиться це для того, щоб матеріал не деформувався при розширенні під дією змінюються вологісних і температурних умов у приміщенні. Кріплення фанери виконуємо саморізами. Встановлюємо їх, відступивши від краю заготовок на 20 мм. По периметру аркуша метизи вкручуються так, щоб відстань між ними не перевищувала 20 див. Деякі фахівці радять промащувати дерев’яну основу клеєм перед укладанням фанери. Така операція попереджає розхитування старих дощок. Але використання клею не скасовує необхідності в кріпленні заготовок саморізами.
Підкладка – без неї не обійтися
Підкладка під ламінат використовується в обов’язково порядку. Вона представляє собою рулонне виріб, необхідне для попередження зіткнення монтуються оздоблювальних матеріалів з чорновим дерев’яною основою. Також підкладка розподіляє навантаження на покриття і компенсує їх. За рахунок цього досягається ефект зниження тиску на підлогу. По суті, використання описуваного матеріалу дає можливість захистити замки ламінату від пошкоджень і надає всьому покриттю достатній для нормальної експлуатації рівень міцності. Додаткові функції підкладки – вирівнювання несуттєвих перепадів висот, пароізоляція і звукопоглинання.
Підкладки під ламіновані дошки виготовляються з різних матеріалів:
- натуральна пробка;
- пінополіетилен;
- пінополіуретан;
- бітумні полотна.
Популярністю користуються і хвойні підкладки. Вибір конкретного виробу залишається за вами. Але пам’ятайте, що фахівці рекомендують укладати на дерев’яні підлоги підкладки з хвойної деревини або натуральної пробки. Вони як не можна краще взаємодіють з матеріалом основи. Саме такі підкладки потрібно використовувати при монтажі дорогого ламінату.
Підкладки випускаються в рулонах і в окремих аркушах. Правила укладання підкладок не залежать від їх форми. І листові і рулонні вироби розміщуються на підставі встик, а потім зміцнюються скотчем. Це попереджає небезпеку зсуву підкладки в процесі монтажу ламінованого покриття. Зверніть увагу! До підлоги і стін кріпити підкладковий матеріал не потрібно.
Поштучна укладання ламінату – технологія для чайників
Щоб правильно настелити ламінат, достатньо знати кілька правил. Насамперед, під такі види облицювання не потрібно підкладати спеціальні гідро – і пароізоляційні шари. Толку від них буде нуль, а от шкоди чимало. Під ізоляційними плівками почне накопичуватися конденсат, який в короткі терміни зруйнує структуру дерев’яної підлоги. Другий момент. Перед початком оздоблювальних робіт слід скласти схему розташування ламінованих панелей на підлозі. Необхідності в надточному кресленні немає. Але простенький ескіз, виконаний від руки, суттєво полегшить розрахунок необхідної кількості матеріалу, а також сам процес його монтажу.
Стикування окремих елементів ламінованого покриття проходить за двома алгоритмами. Перший передбачає попередню збірку рядів з окремих плашок і подальше їх з’єднання між собою. Другий спосіб полягає в нарощуванні окремо кожної панелі. Така методика називається поштучної. Саме нею користуються майже всі майстри-самоучки, самостійно кладу ламінат. Розглянемо покроково поштучний спосіб облицювання дерев’яного підстави:
Обрізаємо останні плашки на кінцях смуг. Плашки, розташовані в останніх рядах, фіксуємо монтажної скобою. Наступні смуги збираємо за описаним алгоритмом. Але тепер необхідність в обрізанні гребенів відпадає. Просто стыкуем виробу за системою паз-шип. Плашки останнього ряду обрізаємо за потрібними розмірами безпосередньо на місці їх монтажу і фіксуємо їх струбциною (спеціальна скоба).
Останній момент. Температурні зазори, що залишаються біля стін, після завершення монтажу покриття на дерев’яну підлогу слід накрити пластиковим плінтусами. А щілина в дверному отворі зазвичай декорується профілем з алюмінію або пластику.
Оновлюйте свій старий підлога з дерева, облицьовуючи його сучасними матеріалами. І насолоджуйтеся новими інтер’єрами свого житла. Удачі!
