Гіпсокартон дозволяє досить просто і швидко обробляти різні поверхні, включаючи стелі, і надавати їм різну форму. Щоб обробка вийшла не тільки красивою, але ще й надійною, а також довговічною, необхідно ознайомитися з базовими принципами і правилами роботи з цим матеріалом. Тому пропонуємо вам приклад виготовлення стель з двома рівнями.
Готуємо інвентар – деталі конструктора” та трохи шпаклівки
Основою будь-якої складної конструкції з гіпсокартону є каркас. Він збирається, як конструктор, з спеціальних профілів і кріплень. Тому, крім самого гіпсокартону, нам знадобляться наступні матеріали:
- стельовий профіль CD);
- направляючий профіль (UD);
- арочний профіль (бажано, але не обов’язково, так як його можна зробити своїми руками);
- прямі підвіси;
- сполучні хрестовини, вони ж краби;
- спеціальні саморізи.
Врахуйте, що профілі відрізняються товщиною металу, з якого вони виконані. Для деталей стельового каркаса цей параметр повинен становити не менше 0,5-0,6 мм. Більш тонкі допускається застосовувати лише для оздоблення стін.
Так як ГКЛ є чорновим матеріалом, причому, вимагає попередньої обробки, нам знадобляться деякі оздоблювальні матеріали:
- універсальна проникаюча грунтовка;
- армуюча стрічка;
- перфоровані куточки;
- шпаклівка.
Що стосується інструментів, набір буде потрібно досить простий:
- рівень, бажано лазерний, але можна обійтися й звичайним будівельним;
- малярська стрічка;
- електродриль;
- шуруповерт;
- ножиці по металу;
- рулетка і олівець;
- набір шпателів;
- гострий ніж;
- електролобзик;
- чисте пластикове відро.
Після підготовки необхідного інвентарю приступаємо до роботи. Якщо приміщення, в якому ви збираєтеся робити стелю, вологе, наприклад, мова йде про ванній кімнаті або кухні, використовуйте гіпсокартон зеленого кольору, який відрізняється підвищеною вологостійкістю.
Наносимо розмітку – стеля повинен бути рівним
Одним з найвідповідальніших етапів є розмітка стелі, так як від неї залежить, наскільки конструкція вийде рівною, а також ряд інших параметрів. Розмітку починаємо з позначення по периметру стін рівня першого ярусу. Відстань від найнижчої точки стелі до рівня першого ярусу повинна складати 4,5-5 див. Якщо у вас є лазерний рівень, подсвечиваем лінію на потрібному нам ділянці і обводимо олівцем її.
Якщо рівень звичайний будівельний, прочерчиваем невелику лінію на стіні, після чого продовжуємо її вздовж всієї стіни малярною ниткою. Для цього натягуємо нитку між двома протилежними кутами так, щоб вона розташовувалася строго навпроти накресленої лінії. Потім відтягаємо шнур перпендикулярно стіні, немов тятиву, і різко відпускаємо. В результаті шнур вдариться об стіну і залишить після себе слід у вигляді рівної лінії уздовж всієї стіни. Таким чином відбийте лінії на всіх стінах.
Потім розмічаємо рівень і контури другого ярусу. Що стосується рівня, як правило, роблять нижче першого ярусу не менш ніж на 5 див. Він прокреслюють так само, як і рівень першого ярусу. Після цього на самій стелі відзначаємо контури другого ярусу. Для нанесення розмітки використовуємо кольорову крейду або простий олівець. Як правило, другий рівень має криволінійну хитромудру форму. На цьому етапі ви можете скористатися готовими ідеями або втілити свою творчу фантазію і створити унікальний дизайн стелі на свій смак.
Далі наносимо на стелю лінії розташування вертикальних, так званих CD-шек. Для цього спочатку потрібно визначитися, як будуть орієнтовані листи гіпсокартону, так як профілі повинні розташовуватися впоперек аркуша. Розташування ГКЛ вибираємо, виходячи з міркувань практичності, щоб менше було відходів. Визначившись з цим моментом, прочерчиваем на стелі лінії з кроком 60 мм, відступивши від стіни не менше 100 мм.
Тепер на отриманих лініях нам необхідно позначити точки розташування підвісів. Для цього впоперек вже наявної розмітки наносимо лінії з кроком 50 див. Завдяки цим лініям підвіси будуть встановлені рівно і акуратно. Що стосується другого рівня, його поки не розмічаємо. Після виконання розмітки ви можете порахувати кількість профілів і інших деталей каркаса. Єдине, не забудьте додати до отриманого значення запас не менше 5 %.
Збираємо “конструктор” – важлива акуратність і точність
Тепер можна починати монтаж каркасу. Треба сказати, що виконати дворівневі стелі можна кількома способами. Новачки часто спочатку роблять каркас першого рівня і повністю обшивають його гіпсокартоном, після чого кріплять до стелі каркас другого рівня. Але такий варіант має два недоліки – це перевитрати матеріалів і підвищене навантаження на каркас першого ярусу.
Можна зробити один загальний каркас для першого і другого рівня. В результаті напрямні першого ярусу будуть кріпитися до торцевої частини каркаса другого ярусу. Недолік цього рішення полягає в досить високій складності складання конструкції. Тому ми зробимо простіше –створимо два незалежних каркаса, як на фото вище. Починаємо з установки напрямних першого ярусу. Для цього нарізаємо ножицями по металу UD-шки по довжині стін.
Як правило, вони вже мають монтажні отвори. Тому для їх кріплення просто прикладаємо профілі до наміченої лінією і відзначаємо олівцем точки розташування отворів. Потім відкладаємо профіль в бік і просвердлюємо в стіні отвори, згідно з розміткою по діаметру дюбель-цвяхів. Отримані отвори продуваємо, після чого знову прикладаємо профіль і кріпимо до стіни дюбелями. За такою схемою монтуємо напрямні на всіх стінах.
Тепер фіксуємо до стелі прямі підвіси – прикладаємо кріплення до місця перетину ліній, вирівнюємо його і відзначаємо точки розташування монтажних отвори. Можна навіть виконати роботу без розмітки, тобто однією рукою утримуємо прямий підвіс, а другий – высверливаем отвори в стелі. Потім фіксуємо кріплення дюбелями. Якщо стеля дерев’яний, замість дюбелів використовуємо саморізи по дереву. Таким чином встановлюємо підвіси на всіх ділянках перетинань ліній розмітки.
Після цього можна приступати до установки CD-шек. Нарізаємо їх по довжині прольоту, тобто відстані між протилежними стінами, до яких вони будуть кріпитися. Обов’язково забезпечте зазор між стіною і торцем профілю близько 5 мм. Якщо цього не зробити, стеля в результаті температурного розширення може деформуватися. Тому якщо відстань між стінами становить 2000 мм, довжина профілю повинна бути 1980 мм
При монтажі CD-шек найскладніше – це забезпечити рівну площину, так як вони прогинаються під власною вагою. Для цього спочатку встановлюємо крайній профіль. Щоб вирівняти його, прикладаємо по центру плазом довге правило і підпираємо. У такому положенні фіксуємо CD-шку в підвісах. Потім точно також встановлюємо крайній профіль з протилежного боку. Між встановленими CD-шками натягуємо кілька шнурів. За цих шнурах орієнтуємося при монтажі проміжних профілів – вони повинні ледь торкатися шнурів, але не відтягувати їх вниз.
Щоб надати нашої конструкції жорсткість, між профілями встановлюємо перемички з шагом 60 мм, у якості яких використовуються ті ж CD-шки. Для їх установки використовуйте хрестовини. Якщо з якихось причин крабів у вас не виявилося, можна обійтися без них. Для цього треба підрізати полиці профілю в кутах і відігнути в різні сторони під 90 градусів. Відігнутими вушками кріпимо перемички до основних профілів.
На цьому каркас першого рівня готовий. Тепер збираємо каркас другого рівня. Починаємо з установки напрямних на стінах. Вони кріпляться не по периметру приміщення, як у першому випадку, а тільки на ділянках, до яких примикає другий рівень стелі. Потім за наміченим контуру другого ярусу кріпимо до стелі CD-шки. Вони будуть виконувати функцію підвісів, тому відгинаємо вушка, як при монтажі перемичок, і кріпимо їх до стелі торцями. З нижньої сторони також відгинаємо вушка для кріплення арочного профілю.
Довжина саморобних підвісів з СD профілів, без урахування відігнутих вушок, повинна відповідати відстані від стелі до другого ярусу.
Арочний профіль згинаємо згідно контуру другого ярусу і кріпимо до наших підвісів саморізами. Якщо арочного профілю у вас немає, беремо звичайний UD і робимо на його полицях надрізи один навпроти одного. Чим менше радіус вигину, тим частіше необхідно зробити надрізи. Після цього з легкістю згинаємо заготівлю і кріпимо до підвісів. Потім вставляємо CD-шки в направляючі, закріплені на стінах і підвісах. Якщо їх довжина перевищує метр, обов’язково кріпимо до стелі додаткові підвіси, які виконуємо з CD профілів за описаною вище схемою. Горизонтальні планки з’єднуємо між собою перемичками, як і при монтажі першого ярусу.
Дещо інакше робиться каркас другого рівня для монтажу стелі з підсвічуванням. Принцип такої конструкції полягає в тому, що між першим і другим ярусом необхідно забезпечити невеликий зазор, в який вкладається світлодіодна стрічка. Тому відмовляємося від використання криволінійної напрямної, а кріпимо СD-шки прямо до стійок підвісів, як показано на фото нижче. При цьому планки повинні виступати за межі підвісів. Щоб “заглушити” виступаючі відрізки, нарізаємо невеликі стовпчики з СD і кріпимо їх до цих відрізках. Висота стійок повинна бути такою, щоб утворився необхідний зазор між двома ярусами.
Зверху до заглушок кріпимо горизонтальні планки довжиною не більше 5 мм. В результаті заглушки повинні вийти Г-подібної форми. На утворену поличку ми укладемо світлодіодну стрічку. Проводку можна розташувати в коробі, що утворився між підвісами і Г-подібними заглушками. Після установки горизонтальних планок на заглушки ви не зможете прикріпити до них гіпсокартон. Тому заздалегідь прикріпіть до планок смужку ГКЛ і потім зафіксуйте їх на стійках заглушок. На цьому наш двох’ярусний каркас готовий, тепер потрібно обшити його гіпсокартоном і виконати чорнову обробку.
Обшивка “скелета” – як не зіпсувати виконану роботу?
З одного боку, вся найскладніша робота у нас позаду, але, з іншого – вкрай важливо правильно закріпити листи гіпсокартону. На цьому етапі новачки часто допускають помилки, в результаті чого стеля швидко приходить в непридатність – деформується і покривається тріщинами. Щоб ця проблема вас минула, при кріпленні листів виконуйте наступні правила:
- всі краю ГКЛ повинні припадати на перемички або поздовжні планки, причому, на самий центр спинки. Висячі краю листів – це гарантія появи тріщин в майбутньому;
- кріпите листи у розбіг, щоб на стелі не було хрестоподібних стиків, так як вони теж сприяють утворенню щілин;
- забезпечте відстань від краю до гвинтів 10 мм;
- крок гвинтів повинен становити 250 мм;
- вкручуйте гвинти строго перпендикулярно площині ГКЛ;
- капелюшки шурупів повинні бути трохи заглиблені в поверхню ГКЛ, проте сильно перетягувати їх не можна, так як капелюшки прорвут картон, і шуруп не буде фіксувати лист.
Що стосується самого процесу кріплення листів, то він досить простий – головне правильно розкроїти матеріал. Найбільшу складність зазвичай викликає кріплення криволінійних деталей до каркаса другого ярусу. Наносити на лист розмітку і потім з неї вирізати деталь, в нашому випадку, не варіант, так як це складно, довго і, до того ж, велика ймовірність зіпсувати лист, вирізавши його неправильно. Тому робимо наступним чином:
Працювати слід удвох, щоб один чоловік утримував лист, а другий в цей час кріпив його гвинтами до каркаса. Для роботи поодинці використовуємо спеціальні підпори у вигляді швабр з довгими ручками, які дозволять зафіксувати лист. Для обшивки горизонтальних поверхонь використовуйте листи товщиною 8-9,5 мм. Щоб обшити криволінійні торці другого рівня, скористайтеся спеціальними гнучкими листами товщиною 6 мм
Чорнова обробка – отримуємо гладку довговічну поверхню
Процес шпаклівки гіпсокартонних стель має досить багато нюансів, які теж сильно впливають на довговічність обробки. Починаємо роботу з ґрунтування. Новачки часто зневажають це процедурою, що стає причиною низки негативних наслідків, починаючи від відшаровування покриття, і закінчуючи появою на стелі цвілі. Тому грунт наносимо в обов’язковому порядку.
Для роботи використовуємо валик з дрібним ворсом. Рідина наносимо тонким шаром, рівномірно раскативая по поверхні. Для обробки важкодоступних ділянок використовуємо звичайну малярську кисть. Після просихання стелі процедуру повторюємо, що дозволяє досягти найбільшого ефекту.
Потім готуємо місця з’єднання аркушів, тобто шви. На ділянках, де крайки аркушів рівні, обов’язково зрізаємо гострим ножем фаски шириною близько 5 мм, Потім всі стики арміруя. Якщо ви використовуєте для цих цілей сітку серп’янку, просто наклеюємо її на поверхню стику. Якщо ж стрічка не самоклейна, заповнюємо стик шпаклівкою, потім прикладаємо стрічку і пропрасовуємо її шпателем. Поверх стрічки наносимо тонкий шар шпаклівки. Поки застигає шпаклівка на швах, замазуємо ділянки над саморізами.
Коли шпаклівка застигне, підчищаємо її шпателем або наждачним папером, щоб поверхня була гладкою. Підготовлені ділянки очищаємо від пилу і покриваємо грунтом за допомогою пензля. Далі на всі зовнішні кути наклеюємо перфоровані куточки. Для кріплення криволінійних кутів другого ярусу використовуємо спеціальні арочні куточки, які відрізняються високою гнучкістю. Треба сказати, що їх складно зафіксувати шпаклівкою, тому спочатку варто прихопити степлером, а потім наносимо шпаклівку.
Тепер потрібно покрити шпаклівкою всю поверхню стелі. Для цього беремо широкий шпатель, накладаємо на центр його полотна суміш і здійснюємо плавні рухи з рівномірним тиском уздовж поверхні стелі. Намагаємося нанести як можна більш рівний і гладкий шар. Для вирівнювання внутрішніх кутів використовуємо спеціальний шпатель кутовий. Таким чином покриваємо шпаклівкою обидва рівня нашого підвісної стелі.
Після застигання шпаклівки беремо в руки сітку, натягнуту на спеціальну терку, і затираємо стелю до отримання абсолютно гладкій поверхні. По завершенню роботи очищаємо поверхню від пилу і ще раз покриваємо грунтом. Якщо з першого разу домогтися ідеально гладкої поверхні не вийшло, наносимо тонкий шар фінішної шпаклівки і потім затираємо сіткою абразивом P120.
На цьому дворівнева стеля готовий. Тепер залишилося пофарбувати або покрити будь-яким іншим фінішним обробним матеріалом. Якщо ви строго дотримувалися нашої інструкції і не допустили помилок, стеля прослужить вам довгі роки. Єдине, час від часу доведеться оновлювати його фінішне покриття.
