Свердління отвору в плитці – важливий момент для кожного майстра незалежно від його досвіду. І якщо недозволених кахель з браком легко замінити новим, то з тріснутого кахельною плиткою на стіні все набагато складніше. Доведеться демонтувати шар і робити кладку заново. Щоб уникнути типових помилок, дамо вам детальну шпаргалку, чого варто остерігатися, яким свердлом свердлити і ще кілька порад про правильному виборі і роботі з перфорирующим обладнанням.
П’ять найпоширеніших помилок свердління
Перша і типова помилка новачків – неправильний вибір свердла для плитки. Разом спеціального свердла по кахлю та кераміці недосвідчені майстри застосовують зразки для дерева, металу, цегли або, ще гірше, для бетону. У 80% випадків при використанні неспеціалізованого свердла на плитці з’являються тріщини. Це відбувається з-за того, що ці свердла розраховані на швидке і глибоке проникнення в матеріал. Такі екземпляри мають вигнуті межі, які при свердлінні кахлю створюють нерівномірний тиск. В результаті плитка не витримує навантаження і тріскається. Тому порада: спочатку просвердлюємо отвір в кахлі копьевідние свердлом, а якщо вам необхідно поглибити отвір у бетонній, цегляної або дерев’яної поверхні, міняємо свердло на відповідне матеріалу. Після кожного свердління протираємо свердло.
Вибір правильного свердла не рятує майстра від ще однієї помилки – надмірного тиску на плитку. Часом ми так прагнемо швидше закінчити роботу, що забуваємо про плавному – натисканні на перфорируемую поверхню. В результаті підвищеного навантаження плитка тріщить по швах і розколюється.
Для свердління кахлю вибирайте спеціальні свердла
Додає драматизму ситуації висока швидкість обертання свердла. Фахівці рекомендують свердлити кахельну і керамічну плитку на малих обертах. Ідеальний показник – 100-200 об/хв, а максимальний – до 800 об/хв. Виставити мінімальну швидкість обертання 200 об/хв на звичайної дрилі не завжди можливо. Тому радимо свердлити кахель шуруповертом (акумуляторним або мережевим) з верхньою межею обертання патрона до 800 об/хв.
Перегрів інструменту під час роботи неприпустимий. Якщо утворюється багато пилу, стружка летить на всі боки, корпус інструменту гарячий – ви працюєте на дуже великих оборотах. Щоб не чекати, поки він охолоне, зменшуємо швидкість, використовуємо охолоджуючу рідину і зволожуємо плитку водою.
Перед тим як просвердлити отвір в кахельної та керамічній плитці, переконайтеся, що в інструменті відсутня ударна функція. Інакше при першому ж натисканні матеріал під дією ударної сили розколеться. Саме тому перфоратор для просвердлювання кахлю не застосовується. Використовуйте шуруповерт або дриль з виключеною ударною функцією. У багатьох моделях передбачена настройка відключення/включення ударів.
Свердління кахельної плитки під косим кутом часто призводить до поломки, зісковзуванню свердла, розколам і нерівній дірці. Причина відома – нерівномірне навантаження. Тому свердлимо кахельну плитку правильно – строго під 90°. Щоб захистити себе від цієї помилки, радимо використовувати обмежувач. Це пластиковий стрижень, який кріпиться в основі патрона. Під час свердління він впирається в площину, зберігає рівне положення стрижня і стійкість дрилі
Практичні поради – як полегшити свердління і отримати ідеальний результат
Якщо свердло зісковзує, особливо це стосується глянцевою глазурованої поверхні, використовуйте малярську стрічку. Маркером або олівцем нанесіть мітку на кахлях і приклейте зверху стрічку. Якщо вона не прозора, тоді наносимо позначки прямо на стрічку і приклеюємо до кахлю. Перевіряємо, чи не включена ударний режим, приставляємо інструмент центр мітки і свердлимо під прямим кутом. Використання малярської стрічки допомагає утримати свердло у одній площині, запобігти зісковзуванню і розкол.
Альтернативний варіант скотчу або стрічці – кернение. Цей процес допомагає попередньо намітити точку свердління і трохи поглибити отвір для кращого проникнення свердла в плитку. Щоб накернить кахель, використовуйте гострий керн, а не цвях, інакше утворюється тріщина. Легкими постукуваннями керна по плитці отримуємо невелике поглиблення, вставляємо свердло і перфорируем точку під дюбель-шуруп.
Для свердління отворів діаметром 5-7 см в підлогової плитці скрутіть з шматочка пластиліну джгут відповідного розміру і зімкніть його в кільце. Отриманий коло покладіть на плитку таким чином, щоб центр кола знаходився посередині. В отриману основу залийте охолоджуючу рідину і приступайте до свердління. Рідина не дасть інструменту перегрітися, а бортик з пластиліну – їй вийти назовні.
Не забувайте підточувати і змінювати свердла по мірі затуплення. Щоб свердла завжди були гострими, можна сконструювати саморобний верстат для заточування або попросити це зробити майстра.
Отвори під дюбель-шурупи – правильне свердло і тонкощі процесу
Назад Для штампування плитки використовуємо спеціальне свердло по кахлю та кераміці. Воно має списоподібну форму з гострим наконечником. Така форма дозволяє свердла зменшити зіткнення ріжучого предмета з поверхнею, зісковзування і знизити силу натискання дрилі. Найкращого результату можна досягти свердлом з перехрестям. Списоподібні свердла підбираються під діаметр дюбеля – від 3 до 12 мм.
Просвердлити отвір в керамічної та кахельної плитці можна і більш дорогим свердлом з алмазним покриттям. Такий трубчастий наконечник дозволяє отримати максимально точне отвір. Купівля заради разового застосування не виправдовує себе, тому купувати свердло з алмазним покриттям рекомендуємо професійним плиточника або для масштабних ремонтних робіт.
В крайньому випадку використовуйте звичайний побідитовий наконечник для бетону. Гарненько заточіть його перед роботою і виставте дриль на мінімальні оберти. Однак гарантії, що плитка не трісне, немає.
Щоб зробити отвір в кахельної (керамічної) плитці, приклеюємо до неї прозорий скотч або малярську стрічку, робимо позначку. Замість клейкої стрічки можна використовувати шматочок фанери або ДСП, щільно притиснувши його до поверхні. Якщо плитка ще не приклеєна до стіни, викладаємо її на рівну поверхню, бажано на лист гіпсокартону або дерева. Бетонна підлога – не кращий варіант.
Вставляємо свердло по кахлю в патрон дриля, вимикаємо ударний режим, виставляємо мінімальні оберти. Свердло прикладаємо до центу позначки на скотчі і вмикаємо інструмент. Збільшувати швидкість не радимо. Краще свердлити кахельну плитку повільніше, щоб вона не тріснула, ніж поспішити і отримати плачевний результат. Якщо потрібно зробити більш глибоке отвір і торкнутися стіни, робимо наступним чином. Спочатку просвердлюємо плитку наскрізь копьевідние свердлом, а потім міняємо свердло на побідитове для бетону. Під час перфорірованія бетонної поверхні включаємо ударний режим, так як пробити без неї бетон складно і довго.
Балеринка або коронки – що вибрати для великих отворів і як користуватися?
Зі свердлінням отворів малих діаметрів все зрозуміло. Використовуємо дриль та свердло по кахлю. А як бути з великими отворами? Для цих цілей є спеціальні насадки – коронки різного діаметру і балеринки. Коронки для свердління великих отворів по керамічній плитці бувають двох видів – з алмазним напиленням і зубами з побідиту. Максимальний результат з ідеально рівними краями дають алмазні коронки. Вони мають різний діаметр, продаються набором і поштучно. Для разових робіт радимо придбати алмазну коронку потрібного діаметру і не витрачатися на дорогий набір. А ось для професійного плиточника такий комплект буде незамінний, швидко окупить свою вартість з урахуванням кількості робіт.
Більш простий варіант для домашнього користування – коронки з побідитовими зубами. Діаметр таких насадок також різний, досягає 15 см. Цього вистачить навіть щоб виконати технологічний отвір під загальний каналізаційний стояк. Однак у таких коронок для кахельної плитки є один істотний недолік – швидка зношуваність. Приблизно після просвердлювання 20 отвори коронки приходять в непридатність. Працювати з побідитовими коронками потрібно вкрай обережно, без різких рухів. Точність також не завжди на висоті, іноді видно гострі краї і щербини.
Ще одне популярне пристосування для просвердлювання великих отворів у плитці – балеринки. По центру цієї насадки розташоване спис, а впоперек – регульований штатив. Змінюючи його вперед або назад, ви вибираєте потрібний радіус отвору і фіксуєте його. Працювати з балеринки не так зручно, як з коронкою, потрібно попередньо потренуватися на шматочку плитки. Багато професіонали також не люблять балеринку з-за частого зісковзування під час роботи. Тому порада: якщо ви вирішили використовувати цю насадку для роботи, не пожалійте грошей і купіть хорошу. У більш дорогих серій балеринки штатив більш збалансований, тому ймовірність зісковзування зводиться до мінімуму. Що не скажеш про аналоги за 200 рублів.
Перед роботою з цими насадками обов’язково надягаємо захисні окуляри і рукавички. Почнемо з коронок. Тут все просто, вставляємо коронку потрібного діаметра в патрон, відзначаємо центр майбутньої колу і приставляємо насадку, включаємо інструмент на малих обертах. Щоб виключити перегрівання, радимо попередньо змочити кахель водою. Після просвердлювання отримуємо ідеально рівне коло.
Балеринку також вставляємо в патрон, регулюємо положення штанги, виставляючи потрібний нам радіус отвору. Приставляємо центральне спис балеринки до центу колу на плитці, утримуючи дриль під прямим кутом просвердлювання отвору з лицьового боку. Потім перевертаємо плитку зворотною стороною і робимо такі ж маніпуляції. Не забуваємо утримувати дриль рівно, щоб балеринка не зіскочила і не завдала травму. У підсумку отримуємо висвердлену шайбу і практично ідеальне отвір, яке при необхідності можна підрівняти наждачним папером.
Альтернативні варіанти – що робити, якщо немає спеціальних інструментів?
Якщо у вас немає під рукою коронок або балеринки, щоб виконати великі отвори під водяні розетки, труби і технологічні отвори, рекомендуємо скористатися одним з наступних способів. У хаті кожного господаря напевно знайдеться ножівка по металу зі струною алмазного напилення. З її допомогою можна проробити отвір не тільки круглої, але і іншої геометричної форми, попередньо отчертив фігуру на кахлі. Наприклад, ножівкою зручно робити спіли по краях плитки.
Тепер розберемо приклад з отвором. Щоб випиляти його ножівкою, просвердлюємо невеликий отвір поряд з краю майбутньої колу свердлом. Потім приклеюємо до поверхні малярний скотч, промальовуємо на ній коло потрібного діаметру і вставляємо в просвердлений міні-отвір струну від ножівки, фіксуємо її на рукоятці і випилюємо окружність. Під час виконання роботи міцно утримуємо плитку, щоб вона не зісковзувала. Окружність може вийти не ідеально рівною, але якщо її буде закривати відбивач або кришка розетки це необов’язково.
Використання дрилі з алмазним свердлом також допоможе майстру просвердлити отвір потрібного діаметру. Знову приклеюємо малярську стрічку до плитки, окреслюємо коло і проробляємо по краю фігури отвори дрилем максимально близько один до одного. В результаті у вас повинно вийти кільце з безліччю дірочок по краях. Щоб отримати з цього окружність, переверніть плитку і акуратно видаліть серцевину пасатижами або свердлом. Гострі краї обробити наждачним папером.
Якщо необхідно просвердлити півколо з краю плитки – скористайтесь болгаркою. З краю плитки промальовуємо олівцем півколо. Проробляємо болгаркою поздовжні лінії до країв фігури, а потім “відкушуємо” уламки пассатижами. Краї такого півкола виходять нерівними. Якщо вам необхідні ідеальні краю, використовуємо наждачний папір. Закриття технологічного отвору доводити до ідеалу необов’язково. Аналогічно поступаємо з суміжною плиткою, де буде розташовуватися друга частина фігури.
