Пристрій захисного відключення застосовується для того, щоб виключити ймовірність электротравмирования. Прилад, виявивши витік струму, вимикає електрику.
Електрозахист – які прилади її забезпечують
Підключити ПРИСТРІЙ без заземлення, відсутнє у старих будівлях, як і більшості приватних будинків, можна, і воно повноцінно виконає свою роботу. Але електробезпека забезпечується не одними цими пристроями. Практично всім знайомі пробки і автоматичні вимикачі, розривають ланцюг при зростанні навантаження вище допустимої і короткому замиканні. Вони – захист проводки і домашніх електроприладів від пошкоджень і більш важких наслідків – загоряння, пожежі.
Виявивши витік струму, пристрій захисного відключення вимикає електрику
Автоматичні вимикачі від ураження струмом вберегти не можуть. Ця роль відводиться пристроїв захисного відключення. Ураження можливо, коли людина, наприклад, стосується одночасно струмопровідного приладу і води з-під крана, через його тіло проходить струм. При витоку струму пристрій негайно реагує, розриваючи електричну ланцюг. Надзвичайно важливо час спрацювання, яке залежить від мінімального струму.
Всі токозащитные прилади встановлюються в розподільний щиток. Він має настановні контейнери, куди кріпляться різні модулі. Мешканцям дуже зручно користуватися пристроями, зібраними разом, особливо, коли вони підписані. Тоді безпомилково включаються або виключаються потрібні прилади. Встановлена у розподільному щиті захист робить схему підключення зручною та зрозумілою.
Захист без заземлення – навіщо вона в квартирі
Існує спір серед фахівців, ставити чи ні обладнання захисту від витоку без заземлення. Противники посилаються на електротехнічні документи. Прихильники доводять, що захист можлива без заземлення, порушення незначні, що не впливають на безпеку. Сама постановка питання противниками невірна у суті. Якщо подивитися на прилад, побачимо тільки два контакту, для підключення заземлення немає місця. Використовується в конструкції принцип роботи не вимагає заземлення.
Користування приладами повинна відповідати стандартам Дсту, особливо це стосується травмонебезпечних зон. Документ вказує на випадки, коли можна встановлювати електрообладнання в зонах підвищеної небезпеки:
Принцип роботи ПЗВ заземлення не вимагає
Підключення ПЗВ без заземлення доцільно навіть там, де використовується двопровідна схема. Проводка з поганою ізоляцією або несправний споживач провокують появи струму витоку. Незважаючи на дуже невелику величину струму, він здатний нанести шкоду людям.
Працює УЗО, порівнюючи струм на фазі і нульовому проводі. Якщо величини відхиляються, розмикаються контакти, і подача електрики припиняється.
Розглянемо приклади витоку струму, можливих в побуті. Припустимо, в пральній машині порушилася ізоляція, провідник фази контактує з корпусом. Проводка однофазна, заземлення та захист не встановлені. Людина стосується металу корпусу, струм починає протікати через нього, його трясе, поки якимсь дивом він не забере руку від корпусу.
Якби була захист, пристрій моментально би відреагувало на контакт людини з приладом і вимкнув його, відчувши витік. Перші ознаки перекосу на фазі і нулі змушують автоматику спрацювати, вимкнути несправний прилад. Чоловік ледве встигає щось відчути, толком не встигнувши зрозуміти, що відбувається. Захист від струму витоку на небезпечних ділянках – необхідність.
Вибираємо пристрій – яке підходить приватного користувача
Ставити УЗО в двопровідної мережі потрібно. Воно не буде марним, і свою захисну роль зіграє, рятуючи в критичній ситуації здоров’я, а може і життя людини. Його установка збільшує електробезпеку, навіть з урахуванням недоліків двухпроводки. Маючи захисне обладнання, користуватися побутовими приладами буде набагато спокійніше. Вибираємо пристрій, враховуючи технічні характеристики:
- прилад потрібен двополюсний на 220 В, струм від 16 до 100 А;
- відключає струм – 6-100 мА;
- надійність (позначається після “Inc” або в прямокутнику на приладі) – 3-15 кА;
- комутаційна характеристика (позначається “Im”) – 10 номінальних навантажень і більш, але не менше 500 А.
Розглянемо більш детально критерії вибору пристрою захисту. Спочатку визначаємо мету встановлення: будемо захищати окремі ділянки – найвищий номінальний струм 16 А. Якщо плануємо захист всієї проводки, мінімальне значення – 32 А. Для правильного вибору номіналу враховуємо навантаження на окремий електроприлад або всіх разом (якщо буде захищена вся мережа), і вибираємо модель з найбільш відповідним струмом.
Вибираючи параметри диференційного струму ПЗВ, враховуємо конкретну ситуацію. Пристрій на 6-100 мА здатне захистити людей від травмування струмом, але витік, що перевищує 30 мА, відчувається болісно. Тому для захисту ванною та дитячої вибираємо 10 мА, для світильників, розеток – 30 мА. Враховуємо естесственную витік кожного приладу, зазначену в техпаспорті. Окрема або загальна естесственная витік не повинна перевищувати більше, ніж на третину, номінальний показник захисного автомата.
Якщо говорити про типи пристроїв, то АС використовуємо для захисту домашніх електроприладів. Але якщо вони споживають пульсуючий струм, такий виріб не забезпечить відключення. Окрему захист подібних пристроїв здійснюють апарати з позначенням А. Автомати з індексом S відключають всю проводку через певний час, захищають від пожежі, їх встановлюємо на вводі. Тип G служить для обслуговування окремого електроприладу з метою запобігання пожежі. Витримка часу менше, ніж у S. По конструкції для приватного користування вибираємо електромеханічні, а не електронні, як більш надійні і дешеві, не потребують окремого джерела живлення.
У будинках зі старою проводкою можливо постійне помилкове спрацьовування захисту. Але існують спеціальне захисне обладнання для розеток у вигляді вилки або перехідники, розетки з вбудованим реле. Їх використовуємо для захисту окремих приладів, в найбільш небезпечних місцях. Просто міняємо розетку, і проблеми з постійним спрацьовуванням зникають, захист на хорошому рівні.
Захист від ураження струмом – варіанти установки пристроїв
Прилади захисного відключення не можуть захистити від перевантажень, їх включаємо разом з автоматичними вимикачами, забезпечуючи найбільш повну захист провідників, приладів і людей. Застосовуються два варіанти схем підключення ПЗВ без заземлення. Можна встановити загальне для всього будинку пристрій. Але воно дорожче менших за номіналом, чому спрацював – з’ясувати важко, доведеться перевірити всі прилади.
Підключаємо за наступною схемою:
- напруга по двох проводах подається на автоматичний вимикач;
- вихід АВ підключаємо до лічильника;
- від лічильника фаза і нуль йдуть на вхід захисного апарату;
- висновки захисту підключаємо до автоматів.
Найкраще захистити кожен прилад окремо
Освітлення і розетки споживають різну потужність, їх краще захистити окремо.
Друга схема включення захищає кожен прилад окремо. Відразу бачимо спрацював пристрій і причину. Єдиний недолік – захисні автомати займають багато місця в щитку. Харчування надходить на вступній дифавтомат, з нього – на лічильник і далі по двох проводах на окремі автоматичні вимикачі. Дроти з автоматів підводимо на клемні колодки захисних пристроїв, до виходу підключаємо проводку споживачів, які плануємо захистити. Важливо не переплутати дроти від різних приладів, щоб не замкнуло в мережі і не пошкодилося обладнання.
Радять фахівці – як уникнути помилок
Підключення ПЗВ без заземлення нескладне, але можливі деякі помилки. Не вибирайте для будинку або квартири електронні вироби. Якщо порушиться харчування, прилад не буде працювати коректно, що може викликати трагічні наслідки.
Обов’язково до схеми додаємо автоматичний вимикач для спільної роботи двох пристроїв. Вони надійно захистять від пожежі, виходу з ладу обладнання, травм від електрики.
Іноді люди, не тямущі в законах електрики, створюють на виході від автоматичних пристроїв єдиний вузол нульових проводів. Схема підключення ПЗВ в однофазної мережі, створена таким способом, буде викликати постійні помилкові спрацьовування, некоректну роботу.
Після монтування всій ланцюга перевіряємо правильність підключення. Будь-який електроприлад підключаємо до захищеної розетки. Відключення не відбулося – все підключено без помилок. Перевіряємо справність: натискаємо на корпусі тестову кнопку.
