Покрита тротуарною плиткою майданчик або викладені цим матеріалом доріжки виглядають дуже презентабельно. Однак вартість такого покриття змушує власників заміських ділянок тричі подумати перед вибором способу обробки. Тому в даній статті ми розглянемо процес самостійного виготовлення такого покриття. З цією інформацією ви зможете заощадити на покупці плитки.
Як робиться тротуарна плитка?
У промислових умовах процес виробництва плитки організовують за допомогою двох технологій:
- Вібропресування — заповнення матриці робочою сумішшю з одночасним впливом на неї тиску і вібрації.
- Вібролиття — заповнення форми сумішшю з наступним вібраційним впливом.
У першому випадку виходить особливо міцна плитка, здатна витримати будь-експлуатаційні навантаження. У другому випадку виходить плитка прийнятної якості, але без екстремальних характеристик.
Процес виробництва плитки
Причому технологія вібропресування передбачає використання таких дорогих інструментів, як прес вібраційний та сушильна камера. Техпроцес вібролиття вимагає застосування лише вібраційного столу, розподіляє розчин по матриці і выдавливающего бульбашки повітря з отвердевающей маси.
Досвідчений домашній майстер може зібрати вібростіл з підручних засобів, заощадивши на обладнанні, а замість сушильної камери можна застосувати добре провітрюване приміщення. Тому в більшості випадків для виготовлення плитки на дому використовують саме техпроцес вібролиття, який буде розглянуто нижче за текстом, разом з описом конструкції вібраційного столу.
Вибираємо розміри і робимо форму
Виробництво тротуарної плитки починається з виготовлення ливарної форми. Однак перед виготовленням основи для лиття потрібно визначитися з розмірами плитки. Причому оптимальна товщина готового виробу може дорівнювати трьом, так і п’яти сантиметрам.
За шириною і довжиною визначитися складніше, оскільки занадто дрібна плитка ускладнює процес укладання, а великі й важкі елементи страждають від деформації пученія грунту і змушують використовувати професійні вібраційні столи, здатні витримати значні вагові навантаження.
Розміри і форми
Втім, оптимальні габарити по ширині і довжині давно відомі і дорівнюють 20×20 див. Таку плитку легко укладати — у квадратному метрі вміщається всього 25 елементів, а її вага дозволяє проробляти всі роботи самому, не залучаючи людей з боку. Крім того, зібрати квадратну опалубку під лиття набагато легше, ніж трикутник або шестикутник.
Для виготовлення трьох опалубок під плитку для садових доріжок нам знадобляться дев’ять метрових відрізка дерев’яного бруса перерізом 4×4 сантиметри, квадратний метр листа оцинковки і рулон скотчу. Ну а сам процес виглядає наступним чином:
З допомогою однієї такої основи можна виготовити відразу чотири вироби товщиною до 4 див. Причому на квадратному метрі стільниці вібростолу можна укласти всі три виготовлених форми, отримавши 12 плиток загальною площею 0,48 “квадрата”. В домашніх умовах подібної продуктивності буде більш ніж достатньо.
Готуємо розчин – відправна точка виготовлення плитки
Для приготування розчину під заливку плитки нам знадобляться не класична піщано-цементна суміш 4:1, а дещо інший склад, у який увійдуть такі компоненти:
- Цемент марки 400 або 500 (остання переважно першої) — 1 частина.
- Промита дрібна щебінка з величиною зерна 1,0-1,5 см — 2 частини
- Річковий просіяний пісок без глини і органічних домішок — 1 частина.
- Армуюче волокно з базальтової або поліпропіленової фібри або рубаного скловолокна — 1/1000 частина від ваги цементу.
- Пластифікатор (підвищує міцність плитки речовина) — до 1/100 від ваги цементу.
- Чиста вода — від чверті до половини маси цементу.
Всі вищевказані матеріали вивантажуються в бетономішалку і перемішуються. Крім того, для приготування розчину можна використовувати бочку і будівельний міксер. В цьому випадку вода з попередньо розведеним у ній пластифікатором додається в останню чергу.
Перемішування розчину
Готовність суміші перевіряють кельмою розчин повинен стікати, але не капати.
Обсяги плиткового розчину визначаються по площі оброблюваної поверхні або по кількості плиток. Габарити одного готового виробу дорівнюють 20×20×4 см, тому обсяг однієї тротуарної плитки, зробленої своїми руками, дорівнює 1600 см3 або 1,6 літра. І на виготовлення одного квадратного метра нам знадобиться не менше 40 літрів готового бетону.
Причому розчин варто готувати в останню чергу, безпосередньо перед заливкою плитки. Адже однорідність готової суміші зберігається протягом 10-15 хвилин і заливку слід закінчити за цей час.
Заливка і подальша обробка плитки
Процес виготовлення (заливки) тротуарної плитки можна розбити на п’ять етапів. На першому з них здійснюється підготовка формочки — її внутрішню поверхню змащують спеціальним складом, що полегшує витяг готового продукту. Причому такий склад легко замінить будь-яке масло — від соняшникової до машинного (включаючи відпрацювання).
На другому етапі відбувається заміс розчину, причому ємність для змішування або бетономішалку краще розмістити у вібраційного столу. Це допоможе скоротити час на наступному етапі, коли суміш води, цементу, піску, щебеню та присадок переміститися в формочки.
Форма для заливки
Третій етап починається з того, що змащену форму ставлять на вібростіл, покриваючи не менше 70 відсотків від його площі. Інакше процес виготовлення затягнеться надовго. Далі кельмою або ковшиком розчин вычерпывается з бетономішалки або ємності і переливається у форму. Причому в процесі заливки масу потрібно проштикувати. Для цього використовують кельма, занурюючи носик інструменту в залиту форму.
Деякі майстри раджу вкладати в формочку (перед заливанням) армуючої сітки зі сталевого дроту діаметром до 2 мм. Але якщо при замішуванні розчину використовувалося армуюче волокно, то від застосування сітки можна відмовитися.
Після заповнення форми запускається вібростіл, який видавить з маси всі бульбашки повітря і ущільнить заливку. При цьому маса в формочці може осісти, тому, у міру усадки, майстру доведеться додавати трохи бетону в кожну клітинку і продовжувати вібраційну обробку.
Четвертий етап присвячується сушінні виробів. Формочки знімаю зі столу, укладають на рівну поверхню і обертають поліетиленовою плівкою. В суху погоду їх доведеться зволожувати, компенсуючи дефіцит вологи в твердеющем бетоні. Причому вулична температура не повинна опускатися нижче 10 градусів за Цельсієм. Інакше міцність продукції буде явно недостатньою. Крім того, місце для сушіння доведеться захистити від прямих сонячних променів і дощу, тому найкращим варіантом у цьому випадку буде горизонтальна майданчик під навісом.
На п’ятому етапі відбувається вилучення вироби з форми. Перед цим плитка повинна пролежати в плівці хоча б тиждень. Після вилучення вироби складають під навісом ще на два тижні. Однак бетонна виливок набирає 100 відсотків міцності лише на тридцятий день. По закінченню цього часу її можна використовувати в якості оздоблювального матеріалу, яким оформляють майданчика у дворі і в прибудинкової зоні, а також і доріжки в саду.
Саме витяг передбачає наступні дії: на рівній поверхні розсилається стару ковдру, форма перевертається догори дном і акуратно обстукивается киянкою. Підсушена плитка легко виходить із гнізда і падає на м’яку поверхню. В кінці вільні формочки слід поставити на сонце і підсушити протягом дня.
Збираємо саморобний вібростіл – підручні засоби допомагають економити бюджет
Для виготовлення каркаса саморобного вібраційного стола нам знадобиться 4 м куточка зі сторонами 5 см, 8 м профільного погонажу зі сторонами 25×25 міліметрів, сталева 5-міліметрова плита довжиною і шириною 1,2 метра.
В якості джерела вібрації ми будемо використовувати заточний верстат для кухонних ножів та іншого побутового холодної зброї, на вал якого одягнемо точильний камінь із обраним на половину радіуса сегментом. Причому для посилення коливань будуть використовуватися чотири амортизатори від скутера.
Саме виготовлення вібруючого столу починається з нарізки заготовок для складання основи (каркаса). Для цього потрібно нарізати куточок на чотири метрові стійки. Далі нарізаємо вісім метрових відрізків профільної труби (по чотири для верхньої і нижньої обв’язки).
Наступний крок — складання одного сегмента каркаса. Для цього потрібно взяти два куточка і вварить між ними два метрових відрізка профільної труби. Перший відрізок буде розташовуватися врівень з торцем майбутніх ніжок (верхня обв’язка), а другий – на відстані 20 сантиметрів від вільного торця. Другий сегмент збирається точно так само. Потім ці сегменти пов’язують між собою нижніми і верхніми поперечинами, утворюючи станину вібраційного столу.
Далі потрібно підготувати стільницю. Для цього в центрі сталевої плити закріплюють заточний верстат, використовуючи гвинти або болти, вставлені в попередньо рассверленные отвори. Потім встановлюють плиту на станину столу (заточним станочком вниз) і відзначають на ній місце розташування ніжок, використовуючи крейда (для цього потрібно окреслити кутове сполучення в зоні верхньої обв’язки). Після цього в зазначеному місці вваривают 5-сантиметровий відрізок труби, формуючи чашечки під пружини. Внутрішній діаметр труби повинен бути на 2-3 міліметра більше габаритів амортизатора.
На наступному етапі потрібно закріпити в кутах станини чотири амортизатори від скутера і надіти на них стільницю, розмістивши верхні витки пружини в опорних чашечках. У фіналі на вали заточувального верстата надягають шліфувальні круги з обраними сегментами і фіксують кнопку пуску.
Після того як вилка станочка буде підключена до розетки, його вал почне розкручувати обрізані кола, що створюють вібрацію, яка перейде на стільницю і посилиться за рахунок пружин (амортизаторів). Довжину останніх можна підбирати, виходячи з експлуатаційного навантаження, при якій чашечки стільниці не повинні торкатися верхньої обв’язки станини.
Як підфарбувати цемент?
Стандартний набір компонентів для тротуарної плитки дозволяє одержати продукцію з високими міцнісними характеристиками та нульовими естетичними достоїнствами. Для усунення такого перекосу вам знадобиться барвник для цементу, змінює колір готової плитки.
Сам процес фарбування передбачає два підходи. Перший — це додавання пігменту у бетон на етапі замісу розчину. Другий — це пошарова заливка, коли 2/3 глибини плитки роблять з сірої маси, а обсяг, що залишився доливають кольоровим складом.
Технічно вони реалізуються приблизно однаково — пігмент розчиняють у гарячій воді, в масовій частині, що дорівнює п’яти відсоткам від загальної ваги розчину. Тільки в першому випадку нам необхідно фарбувати весь бетон, а у другому — лише третина складу. Відповідно, з цього випливають всі достоїнства і недоліки першої та другої методики.
Перевага першого методу полягає в рівномірному фарбуванні всієї плитки, завдяки чому вона не буде змінювати колір у міру зносу. Але фарбована таким чином плита втрачає свої характеристики. Крім того, на сіру масу можна накласти обмежену палітру кольорів. А ще прокрашенние плити коштують значно більше звичайних (сірих) виробів.
Інша справа лиття шарами. У цьому випадку зберігається висока міцність основи і економляться гроші домовласника під фарбування потрапляє лише третину обсягу плитки. Крім того, кольорову частину заливки можна замісити на основі не сірого, а білого бетону, який приймає будь-які кольори.
