Щоб зробити будинок теплим і затишним, часто використовуються сучасні технології обігріву. Серед них можна виділити встановлення теплих електричних або водяних підлог. Процес монтажу нескладний, але потрібні деякі загальні знання та вміння. Розповімо, які особливості робіт потрібно враховувати при укладанні такої підлоги на дерев’яні підстави.
Різновиди підлог з підігрівом – вибираємо для дерев’яного будинку
Сучасні теплі підлоги бувають електричними і водяними. Для перших використовуються промислові вироби різних моделей. Водяні складаються з труб з теплоносієм, підключених до опалювальної системи.
Електричні підлоги відрізняються застосуванням струмопровідних систем:
Існують і інші системи теплої електричної підлоги, вище перераховані тільки ті, які підходять для монтажу на дерев’яні підстави.
Найпоширенішою системою, не тільки в дерев’яних будинках, є водяні підлоги. Вони приваблюють своєю безпекою, тим, що труби сховані під підлогою. Їх ніхто не бачить, інтер’єр не страждає, на відміну від застосування радіаторів. Приміщення прогрівається рівномірно, але слабкіше, ніж електричним підлогою. Істотним недоліком конструкції є ймовірність протікання.
Електронагрів статі менш популярний, особливо в будинках з дерев’яними перекриттями. Причин тут декілька:
- більш висока вартість монтажу і експлуатації;
- боязнь поразки струмом;
- пожежонебезпека, особливо на дерев’яних конструкціях.
Щодо першого пункту заперечити нічого, але за іншим слід сказати, що побоювання перебільшені. Сучасні моделі обігрівачів можуть уразити струмом з імовірністю, ще меншою, ніж розетка. Пожежа може виникнути тільки при короткому замиканні. Грамотний монтаж із застосуванням сучасних автоматів відключення і терморегуляторів зводить цю ймовірність до нуля.
Тепер про достоїнства электропола. Монтувати його набагато простіше, ніж водяний, габарити менше. Демонтаж старого підлогового покриття вимагається тільки в разі його аварійного стану. Прогріваються приміщення дуже швидко, а сучасна автоматика дозволяє регулювати температуру окремо в кожній кімнаті. Вироби розраховані на тривале використання – до півстоліття, чого цілком достатньо.
Тепла підлога в дерев’яному будинку вимагає обліку особливостей матеріалу. Новий будинок дає усадку стін за перший рік до 5 %. Якщо підлога пов’язаний зі стінами, це слід враховувати і почекати з установкою обігріву. Деревина вимагає температури без різких перепадів, інакше можливе розбухання матеріалу, розтріскування. Тому слід визначитися, чи буде це просто підігрів або основне опалення. Потужність вибирається так, щоб забезпечити постійну температуру.
Важливу роль у виборі грає верхня оздоблення. Відразу попередимо, що застосування бетонної стяжки по дерев’яній підставі безглуздо. Потрібно мінімум 5 см шару, а такий навантаження ніяке дерево довго не витримає. Для підлоги з водяним обігрівом допустимо використання будь-якого підлогового покриття. Для плівкового підійде паркет або ковролін. Чудово підходить для всіх видів електричного підлоги ламінат.
Для дерев’яного будинку підійде будь-який вид теплих підлог, якщо все зробити, дотримуючись технологію і заходи безпеки.
Підготовка підстави – особливості установки трубного обігріву
Дерев’яні вироби повинні відповідати певним критеріям, щоб потім не довелося переробляти через неефективну тепловіддачі або руйнування. Якщо основа експлуатувався тривалий час, проводимо його ретельну перевірку. На непридатність до використання вказують наступні показники:
- балки вологі, виявлені сліди гнилі, цвілі;
- щілини між дошками, відсутня утеплювач;
- ширина між лагами більше 60 см;
- нерівний ухил підстави, перепади більше 2-3 мм.
Потрібна ретельна підготовка. Якщо що-то можна виправити, робимо це. Замінюємо зіпсовані деталі, просушуємо деревину, вирівнюємо, встановлюємо по-новому. Не забуваємо обробити антисептичними засобами. Щілини заповнюємо теплоізоляційним матеріалом.
Якщо виявилося, що дерев’яні вироби вичерпали свій ресурс, краще повністю їх замінити. Один з можливих варіантів пристрою нового основи своїми руками під теплі водяні підлоги:
У нас вийшло кілька шарів основи, для якого дуже важливо якісно провести ізоляцію від води, пари і холоду, а також вирівняти.
Прокладання теплопроводів – кілька варіантів на різний смак
Труби встановлюємо на кріплення, які спеціально створюємо або купуємо. Спочатку розповімо про сучасні способи:
При використанні традиційного способу поверх лад спочатку укладаємо основу з дощок чи листового матеріалу. У деяких випадках обходяться без цього шару, а відразу укладають дошки шириною 20 см або смуги ДСП. Між смугами або дошками залишаємо зазор, приблизно на 2 мм більше діаметру трубопроводу. Такий варіант допустимий, якщо фінішну обробку припускаємо виконати з досить міцного матеріалу, інакше окремі смуги дерева або ДСП можуть не витримати навантаження.
Дотримуємося послідовності:
- нарізаємо по довжині, кути з кожного боку робимо закругленими;
- прибиваємо цвяхами до лагів із зазором під діаметр труби плюс 2 мм;
- встановлюємо тепловідбивачі,
- укладаємо труби у зазори.
Про теплоотражателях. Можливо кілька варіантів. У першому випадку купуємо алюмінієві у вигляді листів, що мають втиснутий профіль. Смуга служить теплоотражателем, а поглиблення кріпильним елементом. Смуги прибиваємо до дощок, втоплюючи профіль у зазори між ними. Труби укладають у заглиблення, вони надійно фіксуються в ньому.
Не скрізь подібні вироби можна купити. Тоді виручать звичайні листи оцинковки товщиною 0,5 мм, які продаються скрізь. Розрізаємо їх на смуги шириною 26 см. По довжині проводимо чертилкой лінії: перша-на відстані 20 см від краю, друга, третя і четверта – через 1,8 см, з краю залишається 0,6 мм. Згинаємо по лініях:
- спочатку вниз під кутом 90°;
- далі під тим же кутом, але в сторону, протилежну широкій смузі;
- останній вигин – вгору.
У нас вийшло саморобний пристрій – тепловідбивач з профілем. Решта 6 мм загинаємо всередину, можна просто плоскогубцями. Профіль зверху робимо трохи вужче, ніж знизу, щоб вийшов надійний фіксатор.
Найменш трудомісткий варіант – використання в якості тепловідбивача алюмінієвої фольги. Одним її краєм загорнути трубу і укладаємо в пази. Другий закріплюємо степлером. Щоб забезпечити надійну фіксацію, додатково встановлюємо пластини. Виходить суцільний радіатор, тепло передається фользі, а вже від неї приміщенню.
Наступний етап – це підключення до опалення. Існує багато різних способів, найпростіший з яких через крани, що дозволяють здійснювати ручне управління. Для підключення до домашньої системи вона повинна мати насос. Обов’язково проводимо перевірку герметичності і працездатності, після чого можна укладати фінішне покриття. При його монтажі потрібна обережність, щоб не пошкодити теплопровід.
В домашніх умовах легше всього використовувати металопластикові труби 16 мм: вони легко згинаються, досить міцні, не потрібно ніяких особливих інструментів, а цілісний шматок забезпечить надійну герметичність.
Кабельне опалення – монтуємо по лагам
Електричний кабель під підлогою не є небезпечним у пожежному відношенні, якщо дотримуватися правил, які забезпечать безпечну експлуатацію:
Підготовка підстави під кабельне опалення практично нічим не відрізняється від його пристрою для водяного. Це огляд конструкцій з метою виявити пошкодження і усунути їх. Обов’язково наявність гідро – і пароізоляції. Особливу увагу приділяємо якісного утеплення, без якого не має сенсу влаштовувати підлоги з підігрівом.
Верхній шар утеплювального пирога – металізована фольга, яка грає роль тепловідбивача. Можна стелити тільки її або використовувати з додатковим утеплюючим шаром.
Складаємо схему прокладки теплокабеля в приміщенні. По лагах вона виконується “змійкою” паралельно їм. Згідно зі схемою розмічаємо на дерев’яних опорах місця перетину з нагрівальним елементом. Робимо тут перпендикулярні пропили близько 5 див. Оббиваємо їх шматочками жерсті, яка захистить деревину від перегріву і одночасно послужить теплоотражателем.
По фользі розкладаємо металеву сітку, осередки якої не перевищують перетин 5×5 див. Зверху згідно зі схемою маємо кабель. Його скріплюємо з сіткою будь-яким способом: в’язальним дротом або хомутами. Дотримуємося важлива умова: кабель опалення не повинен стикатися з боковинами лад, а перебувати від них на відстані.
На стіні невисоко від підлоги розміщуємо терморегулятор. Його датчик розміщуємо під підлогою, а провід від нього до терморегулятора захищаємо гофрованою трубою. Для дерев’яного будинку допустима тільки проводка, виконана відкритим способом з захистом. Терморегулятор встановлюємо на підкладку з негорючого матеріалу: метал, азбест.
З усіх видів електроопалення в дерев’яному будинку під підлогою можливе застосування тільки кабельного обігріву зважаючи особливостей інших нагрівальних елементів.
Обігрів з готових секцій – кабельні мати і карбонова плівка
Теплі підлоги для обігріву дерев’яного будинку можна влаштувати, використовуючи інфрачервону плівку або нагрівальні мати. Плівка має товщину всього 0,5 мм, але здатна забезпечити теплом будь-яке приміщення. Вона має чорну сітку, яка є нагрівачем, кінці якого виходять на краю у вигляді металізованих контактів. Нагрівальний мат – практично той же кабель, змонтований на основі.
Перед покупкою складаємо схему площі для обігріву. Враховуємо всю поверхню, вільну від стаціонарних меблів. Нагрівальні мати вибираємо по потужності. Для кухні, коридору це 150 Вт/м2, спальні – від 100 до 150, санвузли – 180 Вт/м2. Корисну площу множимо на необхідну потужність і отримуємо загальну. Мат такий або трохи більшої потужності і купуємо.
Кожна секція інфрачервоного обігрівача має довжину 25 див. Враховуємо, що по периметру приміщення можна відступати від стін на 10-40 см, а між секціями зазор не повинен перевищувати 5 см, інакше ця ділянка залишиться холодним. Накладення плівки допускається лише в місцях, де відсутні нагрівачі. Щоб не купувати зайве, враховуємо, що в якості основного нагрівача знадобиться покрити плівкою близько 70% поверхні, для підігріву – від 40 %.
На чисту і рівну поверхню укладають теплоізолятор. Для нагрівального мату він повинен мати тепловіддзеркалюючий поверхню. Застосування металізованої фольги для інфрачервоної плівки заборонено. Товщина теплоізоляції від 4 мм. В сирих приміщеннях під неї додатково укладаємо гідроізоляцію.
І мати, і плівку можна розкласти на підставі, змінюючи їх конфігурацію. Мати для цього надрізаємо по сітці, не зачіпаючи сам нагрівач. Плівку розрізаємо на секції з нанесеним на неї лініях відрізу. Викладаємо нагрівачі на поверхню згідно зі схемою і виконаним надрізів. Для фіксації використовуємо двосторонній скотч.
Плівку монтуємо, щоб мідні струмопровідні стрічки дивилися вниз. Викладати її бажано по довжині приміщення. Це зменшить кількість місць з’єднання проводів. Але слід враховувати максимально можливу довжину відрізка, що уточнюємо при покупці. Місця з’єднань розташовуємо так, щоб вони знаходилися поруч зі стіною, ще краще – під плінтусом.
Контактними кліпсами, що входять в комплект, з’єднуємо струмопровідні стрічки і дроту. З’єднання окремих секцій здійснюємо паралельно. При виході одного з ладу, інші будуть працювати. Всі з’єднання, незадіяні висновки ізолюємо бітумною ізоляцією (входить в комплект). Під плівкою на клейкій стрічці монтуємо датчик.
Перед укладанням покриття перевіряємо нагрівачі на працездатність. В якості фінішного можливе застосування будь-якого матеріалу, крім пластикових плит. Небажаний також лінолеум з утеплювачем. Для укладання ламінату застосовуємо плаваючий варіант, щоб ділянку можна було легко демонтувати, якщо якась секція виявиться несправною. На плівку додатково укладаємо фанеру, ДСП, потім ламінат, ковролін, лінолеум.
