УШМ або болгарка полегшує життя в роботі і побуті. З її допомогою можна підпиляти гострий кут, зрізати виступаючу частину профілю або труби, зробити отвір в плитці і т. д. Тримати постійно в руках інструмент незручно. Руки втомлюються, а зріз виходить нерівним. Щоб полегшити роботу представляємо вам кілька варіантів саморобних відрізних верстатів з утримувачем і станиною, які можна зробити з металобрухту.
Станина для болгарки з профільованих труб і амортизаторів
Болгарка досить важкий і потужний інструмент, тому станина для її утримання в підвісній вигляді повинна бути міцною. Забезпечують таку міцність профільовані металеві труби. Виготовлення тримача для болгарки з дерева допускається тільки з товстих пиломатеріалів. Однак навіть у цьому випадку гарантувати, що конструкція витримає навантаження, неможливо. При роботі з профільованими металевими трубами вам знадобиться зварювальний апарат та навички роботи з обладнанням. Крім шліфувальної машинки і зварювального апарату підготуйте також для роботи:
- два задніх б/у амортизатора від автомобіля;
- труби, що підходить по діаметру амортизаторів для обтискача;
- профільні труби і металеві квадртные куточки 25 мм для збору підстави;
- два тавра 35×25 мм для додання жорсткості основи;
- два куточка 40 мм для вертикальних опор;
- металеві пластини для фіксації амортизаторів 190×75×5 мм;
- квадратний куточок 45 мм L=120 мм для з’єднання болгарки з амортизаторами;
- автомобільні гайки і болти на 12 мм для стягування пластин.
Перед початком роботи опрацьовуємо креслення майбутньої станини. Щоб вам було простіше зробити це і уникнути типових помилок при виготовленні конструкції, рекомендуємо ознайомитися з аналогом в магазині. Оглянути болтові кріплення, розташування опорних елементів та інших деталей. Бажано керуватися принципом складання станини саме для вашої моделі УШМ. Після ознайомлення залишається перенести розміри і зробити креслення на папері.
Відмітна особливість цієї конструкції – виліт держателя. В результаті ми отримаємо вдосконалену версію маятникової пилки з можливістю регулювання тримача не тільки вниз і вгору, але і вперед. Для втілення цієї ідеї в життя знадобиться пара старих автомобільних амортизаторів.
Так як стінки амортизаторів тонкі, а на них припадатиме основна вага конструкції, необхідно додати їм міцність. Для цього беремо трубу відповідного діаметру і нарізаємо обтискача. На металевих пластинах просвердлюємо отвори відповідного діаметру для стягування власників автомобільними болтами, приварюємо до них нарізані обтискача з труби.
Переходимо до складання підстави. Його розміри 46,5×40 див. Щоб не витрачати гроші на купівлю нових труб і куточків, скористаємося металобрухтом, все одно після складання деталі будуть забарвлюватися. Задня частина підстави складається з двох квадратів 25×25 мм, а передня з одного. По боках приварені два куточка того ж перетину. З відступом 10 мм від бокових частин зафіксуємо таври 35×25 мм. До задньої частини основи приварюють два 40 мм куточка-стійки довжиною 32,5 см на відстані 9,2 см один від одного. З внутрішньої частини вертикальних куточків просвердлюємо отвори під кріплення власників. Між собою стійки з’єднуємо пластиною, яка приварюється до прямих кутах опор.
Корпус виготовлений, починаємо збирати верстат. Спочатку записуємо на дроті. Перевіряємо правильність складання конструкції, якість різу і при необхідності регулюємо. Якщо все влаштовує, можна рухатися далі.
Для зручності регулювання ходу держателя вперед вирізаємо куточок довжини (на фото) і робимо в ньому відповідні отвори. Виліт на кінцях амортизаторів фіксується різьбовий шпильками та гайками.
Для кріплення УШМ виготовляємо кріпильний елемент, деталі якого зварюються між собою. Він фіксується на різьбові кріплення, його легко зняти і замінити при необхідності, змінити діаметр диска. Розміри підбираються індивідуально по моделі УШМ. Готова деталь кріпиться із зовнішнього боку куточка амортизатора.
Після виточки всі деталі фарбують. Для утримання положення держателя з інструментом у горизонтальному положенні додатково до верхньої обтиску амортизатора і рамці додаємо кріпильні елементи під шпильку діаметром 8 мм Зворотний рух маятника забезпечує пружина для дверей, яку можна придбати в господарському магазині.
Зазори в 1 см між бічними куточками і таврами ми залишили не просто так. Це простір нам знадобиться для пересування робочого столика. Враховуючи ширину куточків і зазор, проробляємо з боків столика отвори під регулювальні болти. Офарблюємо і додаємо столик до основи. Якщо потрібно пересунути робочу поверхню, злегка відкручуємо болти і змінюємо положення столика вперед або назад. Додатково для зручності різання металу рекомендуємо виготовити напрямні під 90 і 45 градусів.
Відрізний верстат з маятниковим важелем з поперечного валу
Для складання каркасної частини і утримувача маятника вам знадобляться профільні труби, а для консольного кріплення – додатково сталеві смужки і металевий прут. Підставку, яка також буде служити робочою платформою, виготовляємо з листа сталі. До маятниковому важелю з відрізка профільної труби приварюють поперечний вал, дотримуючись перпендикуляр при кріпленні. В якості підшипників, які будуть забезпечувати поворот маятника, використовуємо вже готові підшипникові вузли. Пресуємо їх на вал з двох сторін. З’єднання повинне бути жорстким, інакше може статися непередбачене поздовжнє або поперечне зміщення. Коли підшипники будуть запресовані, відступаємо 5-6 см від краю підставки, приварюємо зібраний маятник з опорними вузлами.
З сталевої смужки робимо П-подібну скобу. Це буде кронштейн, що утримує корпус редуктора болгарки. Для кріплення корпусу просвердлюємо в ньому отвори під болти з боків і в середині. З сталевого прутка вигинаємо підковоподібний хомут і робимо притискну планку для фіксації корпусу інструменту до маятника. Вона являє собою металеву пластину на 1,5–2 см більше по довжині ширини хомута. В отвори по краях притискної пластини вставляємо різьбові кріплення, фіксуючи їх гайками. Приміряємо готовий П-подібний кронштейн і хомут до болгарці. За допомогою зварювання або різьбового з’єднання кріпимо деталі на консоль.
На маятниковий важіль приварюють консоль з хомутом і П-подібним кріпленням болгарки, вибираючи відповідне положення інструменту. Існують різні думки про те, як кріпити болгарку – від себе або на себе. Враховуючи, що для побутових потреб застосовуються середні чи малі УШМ, встановлюємо диск обертання “від себе”. Це дозволить вам краще контролювати точність різу. В цілях безпеки не забудьте зафіксувати захисний кожух. За вагою болгарки підбираємо відповідну поворотну пружину. Після складання верстата тестуємо його. Першу перевірку робимо в холостому режимі. Не повинно бути ніяких вібрацій, сторонніх шумів і люфта. При наявності несправностей усуваємо їх. Далі візьміть відрізний круг з максимальною товщиною, яку ви використовуєте для роботи, і проріжте верстатом паз під диск. При необхідності щілину завжди можна розширити.
Фінальний етап – монтаж упору для металевих і дерев’яних заготовок. Як правило, встановлюють два основних упору – для запила під 45 і 90 градусів. Планки можна приварити, а краще зафіксувати їх на різьбові з’єднання. Такі конструкції легко знімаються і змінюються. Додатковою деталлю, яка полегшить вашу роботу, також стане обмежувач з вимірювальною лінійкою. Достатньо зафіксувати на упорі металеву лінійку і процес виміру та різання заготовок з точністю до міліметра ніколи не буде для вас проблемою.
Далі працює ваша фантазія. Також можна оснастити верстат транспортирами, лещатами і струбцинами. Ці пристосування для болгарки дозволяють вам зробити розріз або паз в заготовці під будь-яким кутом. В кінці не забудьте пофарбувати верстат, щоб він придбав завершений вигляд і був захищений від “павутиння з іржі”.
Найпростіша стійка з тримачем з водопровідної труби та куточків
Якщо попередні ідеї стійок для УШМ видалися для вас занадто складними, пропонуємо вам ще один максимально спрощений, але не менш зручний варіант. Для його виготовлення знадобляться куточки різних розмірів, водопровідна труба, обрізки металу, а також болти і гайки для кріплень. Почнемо розбір з платформи. Її розмір підбирається індивідуально під складність ваших робіт і габарити заготовок. У нашому прикладі розміри металевої платформи 40×27 див. Щоб надати їй жорсткість і запобігти зісковзуванню, прикручуємо її по кутах до столу саморізами, а також підсилюємо підставку, приварюючи під нею куточки.
Для кріплення тримача до платформи, фіксуємо куточок 50×50 мм, рівний ширині підставки. До нього у вертикальному положенні приварюють ще один куточок такого ж перерізу висотою 17 див.
Після цього переходимо до самого держателю. Знаходимо стару водопровідну або іншу трубу діаметром близько 25 мм, виміряючи її довжину у відповідності з габаритами платформи та болгарки. Щоб закріпити на ній ріжучий коло разом з самим інструментів, приварюємо до держателя дві металеві пластини шириною 5 см і довжиною 9,5 див. На краю труби приварюють гайку для кріплення бічної ручки, яку потрібно зняти з болгарки. Так вам буде зручніше опускати і піднімати стійку.
Окремо хотілося б поговорити про ще одне кріплення тримача до вертикального куточка. Для утворення площині до куточка-стійці та трубі також приварюють шматочок куточка 30×30 мм. Рухливість і надійність з’єднання держателя зі станиною в цій частині надаємо за рахунок болта М-8, затискаючи його із зворотного боку гайкою і контргайкою. При підніманні і опусканні конструкції в цій частині стійки болт затискається і міцно фіксує вибране положення болгарки.
Захисний кожух болгарки досить жорсткий, що дозволяє зробити в ньому кріплення. З однієї частини фіксуємо пластини з болтами, а з іншого – робимо додаткову точку кріплення для кронштейна, прикручуючи його до того місця, де була знята рукоятка. Нарізаємо кронштейн шириною 4 см і довжиною 16 см з невеликим кутовим скосом, також десь 4 див.
Основна частина стійки зібрана, залишається подбати про зручності роботи. Як і в попередніх варіантах, прикручуємо до платформи упор з куточка 50×50 мм. Для кращої видимості під час зрізу невелику верхню частину куточка з краю можна зрізати. Тепер вам буде зручно затискати заготівлю струбциною і робити рівний зріз. Також не забуваємо пофарбувати верстат або покрити метал емаллю, щоб підвищити його естетичний вигляд і продовжити період експлуатації.
