Каркасна баня своїми руками: проекти, креслення

Швидко та недорого звести баню можна тільки одним способом – каркасним. Якщо дотримуватися основні правила, то споруда нічим не буде поступатися цегельних і брусовым аналогам.

Проектуємо лазню – різні варіанти площі

Роботу над лазнею починаємо з проектування. На даному етапі необхідно визначитися з розмірами і конфігурацією майбутньої будови. Якщо вимоги у вас мінімальні, можна побудувати лазню 3х4 м. В ньому вистачить місця для парилки на кілька чоловік площею 6 м2. Простір, що залишився, можна відвести під кімнату відпочинку. Якщо кімнатою відпочинку пожертвувати, то місця вистачить для роздягальні та тамбура. А якщо обладнати таку лазню мансардним поверхом, то не доведеться відмовлятися і від кімнати відпочинку.

Проектування лазні

Якщо лазня буде використовуватися як місце для проведення часу в компанії друзів, краще зробити її побільше, наприклад, 6х4. В такому випадку ви зможете облаштувати в ній досить простору кімнату відпочинку площею близько 14 м2, а також парну на 5м2 і невеликий санвузол.

А якщо зробити баню 4×6 з мансардою, то на першому поверсі може розміститися парна і мийна, а також кімната відпочинку та тераса. Весь мансардний поверх, а це близько 20 м2, може бути відведена під кімнату відпочинку.

Якщо розміри ділянки дозволяють, і бюджет сильно не обмежений, зробіть мансардну лазню розміром 6х6 м, щоб ні в чому собі не відмовляти. У ній знайдеться місце для всіх необхідних приміщень, а також для тераси і просторого балкона.

Великі парилки набагато складніше протопити до необхідної температури і потім підтримувати температурний режим на одному рівні. Тому, якщо у великій парної потреби немає, доцільно відвести під її не більше 4-5 м2. Це дозволить заощадити паливо і час на розігрів приміщення.

Щоб не ламати голову над плануванням, ви можете взяти за основу готові проекти, запропоновані на нашому сайті. При необхідності підкоригуйте планування за своїм бажанням. Коли план буде готовий, обов’язково складіть креслення-схему каркаса стін і даху.

Каркас стін досить простий – його основою служать стійки, які розташовуються з кроком 600 мм, якщо міряти від центрів, або 575 мм, якщо міряти між стійками. Зверху і знизу стійки з’єднуються обв’язкою – горизонтально розташованим брусом або дошкою. У кутах стійки зміцнюються розкосами. Над дверними прорізами, а також над і під віконними прорізами розташовуються горизонтальні перемички. Балки перекриття розраховуються і укладаються також, як і при будівництві звичайних будинків.

Маючи перед собою такий креслення, ви не допустите помилок у процесі складання конструкції. Крім того, він дозволить заздалегідь порахувати необхідну кількість пиломатеріалів.

Стовпчастий фундамент – будуємо основу

Так як каркасна лазня має невелику вагу, для неї в більшості випадків цілком достатньо стовпчастого мелкозаглубленного фундаменту, за умови, що грунт стійкий. На нестійких грунтах краще виконати пальово-гвинтовий фундамент. Якщо ви плануєте виконати під банею льох або облаштувати інші приміщення, то знадобиться стрічковий фундамент. В інших випадках краще від нього відмовитися, так як будівництво такої підстави дуже клопітка і трудомістка.

Незалежно від того, який фундамент ви зібралися будувати, попередньо підготуйте майданчик – перш за все її потрібно правильно окреслити. Обов’язково переконайтеся, що діагоналі майданчика мають однакову довжину. Потім позбавтеся від рослинного шару. Щоб надалі під банею не проростали рослини, обробіть грунт фунгіцидами.

Тепер можна приступати до будівництва самого фундаменту. Якщо основа буде стовпчастим, вам знадобляться такі матеріали:

пісок;
щебінь;
цементний розчин;
бетонні фундаментні блоки (можна замінити цеглою);
бітумна мастика;
руберойд;
брус 150х150 мм

Після підготовки матеріалів розмітьте ділянка під стовпчики, які повинні розташовуватися з кроком 1,5–2 м. Потім викопайте ями на глибину близько 40 см. Дно ям засипте щебенем і піском товщиною по 10 див. Кожен шар ретельно утрамбуйте. Поверхня насипу вирівняйте в горизонтальній площині.

Стовпчастий фундамент лазні

В ями укладіть два бетонних блоки, потім нанесіть розчин і зверху покладіть ще два блоку з перев’язкою. У процесі укладання блоків стежте, щоб стовпи були встановлені строго вертикально. Потім зверху обробіть блоки бітумною мастикою і покладіть пару шарів руберойду.

Після цього потрібно виконати ростверк, тобто укласти по периметру фундаменту брус і скріпити їх між собою. У процесі укладання стежте, щоб кути ростверку дорівнювали 90 градусам. Кутове з’єднання бруса ростверку бажано виконати “в лапу” або хоча б “в полдерева”. Потім потрібно укласти на стовпчики балки перекриття і врізати їх в ростверк.

Пальово-гвинтовий фундамент виконується ще простіше – грунт вкручуються палі за принципом звичайного бура. Рівень їх заглиблення повинен становити не менше двох метрів. У процесі заглиблення потрібно стежити, щоб палі розташовувалися вертикально.

Потім верх паль обрізається так, щоб краї перебували на одному горизонтальному рівні. Після цього до палям приварюється ростверк, який виконується зазвичай з двотаврових балок. Ці ж балки використовуються для перекриття.

На металевих балках потрібно закріпити брус 150х150 мм за допомогою болтів. Він буде служити обв’язкою для стійок каркаса.

Збираємо каркас – матеріали і установка

Для будівництва каркаса стін знадобляться наступні пиломатеріали:

брус 150х150 мм;
брус 100х150 мм;
дошка 150х40 мм;
сталеві куточки;
дерев’яні нагелі.

Всі пиломатеріали обов’язково обробіть антисептичними просоченнями. Вони захистять дерево від негативних біологічних впливів, а також зроблять його більш стійким до вологи.

Робота починається з установки стійок по кутах будови, які виконуються з бруса 150х150 мм На торці кожної стійки просвердлите отвір під нагеля глибиною 80-100 мм. Такі ж отвори зробіть у ростверку по кутах будови. Потім забийте в ростверк самі нагеля і надіньте на них стійки. Додатково зміцніть стійки сталевими куточками і саморізами.

Потім стійки необхідно зміцнити розкосами, як показано на схемі вище. Для виготовлення розкосів використовуйте дошки 150х40 мм. Торці розкосів обріжте під кутом, яким вони будуть примикати до обв’язку і стійок. Для фіксації дощок скористайтесь саморізами і куточками.

Збираємо каркас

Далі встановіть проміжні стійки стін з кроком 600 мм, виконані з дошки 150х40 мм. Для кріплення стійок використовуйте сталеві куточки, які повинні розташовуватися з двох сторін раскоса. Крім того, з’єднайте проміжні стійки один з одним, а також з кутовими стійками за допомогою перемичок, виконаних з таких же дошок. Перемички розташовуйте в шаховому порядку, тобто на різному рівні.

Зверху зв’яжіть всі стійки обв’язкою, яка виконується з бруса 100х150 мм, вона ж буде служити мауерлатів для покрівлі. Потім встановіть горизонтальні планки над і під прорізами. Для планок використовуйте таку ж дошку, як і для стійок.

Потім за таким же принципом встановіть стійки міжкімнатних перегородок – зверху і знизу з’єднайте їх обв’язкою, а також зміцніть розкосами і перемичками. На цьому зведення каркаса завершено.

Тепер потрібно укласти балки перекриття, в якості яких можна використовувати брус 100х150 мм Проставте їх кромкою на обв’язку і закріпіть куточками. Крок балок повинен відповідати кроку крокв – це зазвичай 900-1000 мм

Монтуємо мансардну дах

В якості прикладу розглянемо, як побудувати мансардну дах, так як вона дозволяє при мінімальному збільшенні фінансових витрат отримати практично повноцінний другий поверх. Якщо вас цікавить будівництво двосхилого даху або вальмового (шатрової), ознайомтеся з іншими статтями на нашому порталі.

Для мансардної покрівлі знадобляться наступні матеріали:

брус 100х150 мм для поперечин;
дошки 150х50 мм для крокв;
дошки 150х20 мм;
рейки;
супердиффузная мембрана;
покрівельний матеріал.

Робота починається з встановлення опорної конструкції. Для кожної кроквяної ферми встановлюються дві стійки, які зверху з’єднані балками. Тобто під кожною кроквяної ферми розташовується П-образна несуча конструкція.

При монтажі опорної конструкції необхідно правильно визначити положення стійок. Так як стійка з нижнім кроквами і мауерлатів (балкою перекриття) утворює прямокутник, відстань від стіни до стійки залежить від висоти мансарди і кута нахилу нижнього крокви. Знаючи кут нахилу крокви і висоту стійки (визначає висоту мансардного приміщення), ви можете розрахувати на якій відстані від краю встановлюється стійка по теоремі Піфагора, тобто вам необхідно дізнатися довжину меншого катета.

Каркас для даху лазні

Стійки закріпіть на обв’язку і балках перекриття саморізами і куточками. Крім того, укріпіть їх розкосами. Потім з’єднайте обидві стійки балками. За таким принципом встановіть П-образні деталі на всіх балках перекриття. Всі отримані несучі елементи з’єднайте по краях прогонами, як показано на схемі вище.

Тепер можна встановити нижні крокви. Знизу вони зарезаются і кріпляться до обв’язки, а зверху – до прогону, в якому попередньо пропилюють пази. Далі потрібно закріпити стійки по центру перемичок П-образних деталей. Висота стійок визначає верхній кут нахилу стропил. Всі стійки зв’яжіть коньковим прогоном.

В завершення роботи над каркасом мансарди встановіть верхні крокви, що спираються на нижній і коньковий прогони. Попередньо у прогонах пропиляєте пази під крокви. Відразу ж виконайте гідроізоляцію даху – закріпіть на кроквах супердиффузную мембрану степлером. Поверх скоб наклейте спеціальну самоклеящуюся стрічку, яка забезпечить герметичність з’єднання. Врахуйте, що полотна мембрани повинні перекривати один одного на 20-25 сантиметрів.

Супердиффузная мембрана здатна пропускати вологу в одну сторону. Тому вона повинна розташовуватися на даху гладкою стороною назовні, а шорсткою – всередину. Якщо закріпити її неправильно, волога може проникати вглиб утеплювача, в результаті чого він втрачає свої теплоізоляційні властивості.

Поверх крокв обов’язково закріпіть рейки, які будуть служити контррейки. Потім перпендикулярно рейках закріпіть дошки 150х20 мм. Що стосується кроку обрешітки, то дотримуйтеся рекомендацій виробника покрівельного матеріалу, який ви придбали для лазні.

Поверх обрешетування монтується покрівельне покриття за стандартною схемою – листи матеріалу обов’язково повинні перекривати один одного вздовж і впоперек. Шурупи або цвяхи розташовуються на гребені хвилі.

Утеплюємо стіни, дах і підлогу лазні

Для утеплення стін вам знадобиться:

базальтова вата товщиною 150 мм і щільністю 25-35 кг/м3;
пароізоляційна плівка;
волого-вітрозахисна мембрана (супердиффузная);
дерев’яні рейки.

Для пароізоляції парної доцільніше використовувати фольгований пароізоляційний матеріал. Він не тільки захистить конструкцію від вологи, але і буде відбивати тепло всередину приміщення.

Утеплення почнемо з пароізоляції стін зсередини. Для цього наклейте на стійки самоклеящуюся двосторонню ущільнювальну стрічку. Потім до стрічки приклейте гідроізоляційну плівку. Обов’язково розмістіть полотна з нахлестом не менше 15 сантиметрів. Стики проклеюються двосторонньої ущільнювальної стрічкою. Додатково зафіксуйте пінку степлером. В результаті повинен вийти абсолютно герметичний контур, інакше волога буде проникати всередину стін і каркас швидко прийде в непридатність.

Утеплення стін лазні

Потім у простір каркаса укладіть плити мінеральної вати. Стежте, щоб утеплювач щільно прилягав до елементів конструкції і один до одного. Всі утворилися щілини ретельно забийте шматками вати.

Далі потрібно закріпити волого-вітрозахисну мембрану з зовнішнього боку стін. Вона монтується за тим же принципом, що і пароізоляція – на стійки наклеюється ущільнювач, потім кріпиться сама мембрана за допомогою степлера. Поверх плівки на стійках обов’язково треба закріпити рейки товщиною не менше 20 мм. Такі ж рейки набийте на стійки з внутрішньої сторони стін, вони будуть служити ящик для вагонки.

За такою ж технологією виконується утеплення даху – між крокв укладається мінвата, потім закривається зсередини пароизояцией. Поверх пароізоляції монтується решетування для вагонки або інших оздоблювальних матеріалів.

Підлогу утеплюється дещо інакше – насамперед потрібно виконати чорнову настил між балок перекриття з дощок. Потім на балки і настил укладають гідроізоляційна плівка (можна використовувати звичайну пароізоляцію). Поверх плівки укладаються лаги як при монтажі звичайного підлоги.

У простір між лагами кладеться утеплювач. Можна використовувати будь-який матеріал, як пліт, так і сипучий, такий як ековата або керамзит. Поверх лад стелиться ще один шар плівки і потім виконується настил з дощок.

Щоб утеплити перекриття, з боку першого поверху закріпіть пароізоляцію, після чого зробіть із дощок чорнової стелю. Потім з боку другого поверху потрібно заповнити простір між балок утеплювачем. Зверху на балки укладається пароізоляція і настил із дощок.

Обшивають стіни – завершальний етап

Для обшивки стін із зовнішньої сторони краще всього використовувати OSB-4 завтовшки 12-15 мм Листи потрібно нарізати так, щоб краї лягали на стійку. Висять країв бути не повинно. У місцях розташування віконних і дверних отворів необхідно зробити вирізи, скориставшись електролобзиком або ножівкою.

Для кріплення листів використовуйте фосфатовані саморізи довжиною 60-70 мм. Відстань від краю аркуша до шурупа має становити 10 мм. Крок кріплень по краях не повинен перевищувати 150 мм. По центру листів крок шурупів можна збільшити до 300 мм.

Обшивка стін

Між краями листів обов’язково забезпечте відстань близько 5 мм, тобто так званий деформаційний шов. Якщо його не зробити, листи обшивки можуть деформуватися внаслідок температурного розширення. Всі шви потрібно заповнити монтажною піною.

Точно також обшийте фронтони будови. Потім стіни можна обробити будь-якими “сухими” фасадними оздоблювальними матеріалами, такими як вагонка, сайдинг, термопанелі і т. д. З внутрішньої сторони обшийте стіни вагонкою. Якщо ви не знаєте, як кріпити до стіни вагонку, прочитайте статтю, присвячену даній темі.