Деревяна підлога на балконі своїми руками

Дерев’яна підлога на балконі споруджується власниками квартир, які звикли по-справжньому раціонально використовувати кожен вільний метр свого житла. Таке покриття, створюване з якісно просушених і відшліфованих виробів, підходить і для відкритих, і для засклених, добре утеплених лоджій. У другому випадку зайві квадрати площі йдуть на облаштування зимового саду, кабінету або ігрової зони для дітей.

Укладання дерев’яних підлог – все за і проти

Деревина – оптимальний матеріал для монтажу підлогового покриття. При дотику до неї босими ступнями людина не відчуває дискомфорту, який супроводжує кожен крок, зроблений по бетонній основі або керамічній плитці. Має вона й іншими перевагами:

Легкість обробки, кріплення до різним базовим поверхням.
Естетичність і універсальність. Дерев’яна підлога на балконі відмінно поєднується з будь-яким стилем інтер’єру.
Екологічність за рахунок природного походження матеріалу.
Висока міцність. Покриття з модрини, дуба, бука служать десятиліттями, не змінюючи своїх початкових експлуатаційних і зовнішніх характеристик.
Мінімальне навантаження на балконну плиту.
Можливість якісного вирівнювання та утеплення настилу.

До недоліків підлог з деревини відносяться схильність до гниття і горючість. Ці проблеми вирішуються шляхом обробки використовуваних виробів антисептиками і антипіренами.

Третій мінус дерев’яних покриттів – здатність вбирати вологу з навколишнього середовища. Підвищити їх водовідштовхувальні можливості дозволяє фарбування або обробка настилу захисним лаком.

Підлоги з дощок зазвичай облаштовуються на теплих лоджіях з склінням. Тоді останні використовуються як повноцінні житлові приміщення.

Допускається споруджувати описуються конструкції і на відкритих балконах у старих багатоповерхівках (наприклад, в хрущовках). Але в цьому випадку доглядати за деревиною необхідно максимально ретельно.

Закупівля матеріалів та інструменту – на що звернути увагу?

Недостатньо просушені дошки в обов’язковому порядку витримують 3-10 днів при кімнатній температурі, а потім ретельно оглядають кожну з них. Всі вироби з деформованою поверхнею або іншими проблемами відбраковуються, інші просочуються антипіреном і антисептичним складом.

Рада. Обробка деревини захисними розчинами в домашніх умовах вимагає часу. Розумніше відразу купувати елементи з просоченням.

Підлога на балконі рекомендується встановлювати на лаги. Їх зазвичай роблять з міцного дубового бруса. Металевий скелет під дерев’яні вироби споруджується рідко із-за його великої маси, яка небажана для лоджій.

Ізоляція покриттів виконується пінопластом, піноплекс, мінватою, іншими матеріалами з малим показником теплопровідності. Також потрібно придбати гідрозахисну плівку, монтажну піну.

Розкрій деревини, укладання елементів підлоги здійснюється за допомогою простих інструментів. Домашньому майстрові знадобляться:

молоток;
ножівка або електролобзик;
будівельний рівень;
степлер;
дриль;
шуруповерт;
металовироби.

Для різання утеплювача використовується гострий ніж. Якщо базова поверхня потребує ремонту, купуються матеріали для заливки стяжки.

Підготовка підстави – косметична капітальна

Старе покриття демонтується. Підлога очищується від сміття, уважно оглядається. Якщо поверхня досить рівна і не має серйозних дефектів, виконуються такі дії:

монтажною піною зашпаровуються всі горизонтальні і вертикальні шви;
невеликі дірки і проміжки заповнюються піщано-цементною сумішшю (пропорції 3 до 1 плюс вода);
підстава грунтується (бажано проникаючим розчином).

У випадках, коли стяжка знаходиться в незадовільному стані (великі виїмки, зруйнований бетонний шар), її знімають і заливають нову. Порядок проведення робіт наступний:

Стик між стіною і плитою обробляється гідрозахисної мастикою (із заходом на 10-15 см на вертикальну поверхню).
По периметру перекриття споруджується опалубка, яка не дозволить стікати заливаемому складу. Її висота береться 10 див.
По довжині підстави ставляться дві рейки (паралельно один одному). Вони відіграють роль маяків. Операція здійснюється з використанням будівельного рівня.

Після цього простір між встановленими планками заповнюється бетонним розчином та добре розрівнюється. Через добу суміш схопиться. З неї видаляються маячки. Утворені виїмки заливається цементом.

Зі стяжки акуратно счищаются горбки і напливи (за допомогою широкого шпателя). Конструкцію залишають на 10-14 днів для повного затвердіння.

Система лаг – як зробити самостійно?

На вирівняну балконне підстава настилається гідрозахисна плівка або пенофол. Останній не тільки оберігає конструкцію від вологи, але і додатково виконує функцію ефективного утеплювача.

В якості гідроізоляції використовуються і інші матеріали. Виділимо найбільш популярні з них:

Руберойд – недорогий за ціною і досить ефективний. Він настилається на бітумну мастику.
Проникаючі композиції – наносяться в 2-3 шари, повністю заповнюють пори бетону.
Фарбувальні латексно-акрилові і особливі штукатурні вологостійкі склади. Для роботи з ними потрібні кисть, і шпатель.

Якщо підлога і вихід на балкон розташовані на різній висоті, покриття укладають на лаги. Покрокова інструкція для створення решетування наведена далі:

Вибирається брус. Його перетин має дорівнювати висоті, на яку планується підняти підстава, мінус показник товщини використовуваної в якості покриття дошки.
Дві довгі заготовки попередньо монтуються паралельно у крайки лоджії і уздовж стіни.
Бруски розкроюють на відрізки. Довжина останніх відповідає дистанції між укладеними раніше елементами. А загальна кількість розраховується так, щоб відстань між ними дорівнювала 0,8–0,9 м.
Всі заготівки обробляються антисептиком, висушуються, просочують оліфою.

Проводиться монтаж каркасу. Першими укладаються довгі шматки, потім (з двох торців приміщення) – бічні елементи.

Вийшла рамка скріплюють саморізами і металевими куточками. Перевіряють її горизонтальність. У разі потреби конструкція вирівнюється за допомогою сталевих пластин або дерев’яних клинів, подкладываемых під бруси.

Завершується процес установкою поперечних смужок. До решетування їх фіксують аналогічним чином. Готовий каркас кріпиться дюбелями до балконного основи.

Утеплення обрешітки – все просто

Підлога на балконі варто оберігати від промерзання з боку бетонної основи. Для цих цілей використовують:

жорсткі матеріали – перлитоцементные і пінополістирольні екструдовані плити Піноплекс);
рулонні вироби – шлако-, скло – або мінвату;
тирса і спеціальні засипки – ековату, вермикуліт, керамзит.

Процес теплоізоляції своїми руками простий. Вибраний утеплювач розрізається на прямокутники довжиною і шириною на 20-30 мм більше потрібного розміру. Виконується їх укладання між лагами.

Матеріал слід монтувати максимально щільно. Тоді через нього холодне повітря гарантовано не проникне під покриття.

Важливий нюанс! На відкритих балконах теплозахист підлоги виконувати немає сенсу. Якісно утеплити покриття не вийде, так як потрапляють на нього краплі дощу, стануть просочуватися крізь дошки. Це призведе до утворення гнилі, активному розмноженню мікроорганізмів і руйнування деревини.

Сипучий теплоізолятор насипають між лагами рівним шаром. Злегка ущільнюють. При просіданні додають потрібну кількість матеріалу і знову утрамбовують його.

Монтаж і фінішна обробка покриття без труднощів і затримок

Зараз статева дошка виробляється зі спеціальними замковими кріпленнями на крайках (шип-паз). За рахунок цього її укладання своїми руками не викликає труднощів у домашніх умільців.

Монтаж дерев’яних виробів здійснюється за напрямком від стіни. Від першої дошки відрізають шип. Розташовують її строго перпендикулярно до вертикальної поверхні з відступом в 10-15 мм і прикріплюють до лагів саморізами або цвяхами, які вкручують (прибивають) під 45-градусним кутом.

Другий елемент покриття вставляється шип у паз попереднього. Аналогічно збираються інші частини. Останній шматок підрізається по необхідним розмірам і монтується на місце. Зазори уздовж стін накриваються плінтусом.

Конструкція забарвлюється або покривається лаком (тонуючим, безбарвним). Ці склади зменшують схильність натуральної деревини до надмірного вбирання вологи. Наносяться вони в 2-3 шари з обов’язковим сушінням кожного з них.

Фінішну обробку підлоги можна зробити будь-хто. Якщо планується використовувати в якості облицювання ламінат або лінолеум, рекомендується вирівняти дощате підставу листами фанери. Їх прикріплюють до лагів саморізами із кроком 0,2 м.

Укладання дощок на стяжку – особливості операції

Коли поріг і балконна плита розташовані на одному рівні, дерев’яні заготовки дозволяється настилати прямо на бетонну основу. У цьому випадку систему лад створювати не потрібно.

Існує два способи облаштування таких покриттів. Перший варіант вимагає пророблення в стяжці пазів і встановлення в них брусків, на яких потім закріплюються дерев’яні вироби. Монтаж останніх проводиться за описаним у попередньому розділі алгоритму.

Друга методика вимагає великих трудовитрат. Але і результат робіт виходить набагато якісніше. Покроково все виглядає наступним чином:

На стяжку наноситься рідка гідроізоляція.
На вологозахисний шар монтується фанера. До поверхні вона кріпиться дюбелями.
Зверху встановлюється масивна дошка. Між першим виробом і стіною залишають зазор в 0,8–1 див.
Дерев’яні планки фіксуються через кожні 0,2–0,3 м саморізами. Отвори під них рекомендується проробляти електродрилем заздалегідь.
Метизи заглиблюються в настил на 7-8 мм. Залишаються виїмки накриваються шкантом з деревини.

Деякі умільці закріплюють дошки на фанері двокомпонентними клеять композиціями. А потім додатково фіксують їх пневматичними шпильками.

Конструкція шліфується і покривається тонуючим лаком. Якщо поверхня виходить не дуже рівною, замість нього використовують фарбу. Вона маскує недоліки покриття.

Підлога з деревних плит – бюджетний варіант

Дерев’яне покриття на балконі має масу достоїнств. Але вартість якісного пиломатеріалу досить висока. Економні домашні майстри замінюють натуральну дошку більш дешевими виробами:

деревно-волокнистими (ДСП);
орієнтовано-стружковими (ОСП).

Такі плити укладаються на лаги за стандартною схемою з незначними відмінностями. Вони наведені нижче:

Стики монтуються заготовок розташовують строго на брусках. Якщо вони будуть звисати, підлога стане прогинатися під вагою людини.
Крок установки поперечних лаг дорівнює 0,4 м, а не 0,8–0,9.
Поверхня деревних плит обробляється оліфою.