Каналізація на дачі, в заміському будинку – що вибрати, як зробити своїми руками?

Від відпочинку в заміському будинку або на дачі повинні залишатися приємні спогади. Але будуть сумні думки про садибі, де господині доводилося мити посуд у тазику, прати в кориті, а дітям бігати за «зручностями» у двір. Про те, як налагодити на ділянці нормальну систему каналізації, ми і поговоримо.

Види очисних споруд – найменування і характеристики

Каналізація на дачі або в приватному будинку – турбота його господаря. На відміну від жителів багатоквартирних будинків він сам продумує систему видалення стічних вод. Простіше, звичайно, заплатити спеціалізованій фірмі і через кілька днів (а то й годин) підписати акт виконаних робіт та гарантійний талон. Проблема полягає тільки в ціні. Послуги такої організації обійдуться недешево. А адже насправді зробити каналізацію своїми руками не так вже й складно.

Розрізняють такі види автономних очисних споруд:

  • Вигрібні ями. До переваг можна віднести лише дешевизну і простоту пристрою. В іншому суцільні мінуси – ризик забруднення грунту на ділянці, неприємні запахи, незручність в обслуговуванні.
  • Дренажні системи глибокої очистки. Переробляють стічну воду в придатну для господарських потреб. Недолік один – цінник. На 2017 рік ситуація така, що вартість більш або менш пристойного обладнання починається від 100 тис. рублів.
  • Септики. Або по-іншому ємності для збору побутових стоків. Найпопулярніший варіант у власників заміських будинків і дач.

Останній варіант, в силу своєї поширеності, заслуговує особливої уваги. Під загальною назвою «септики» ховаються пристрою самої різної конструкції.

Наприклад, серед фабричних виробів розрізняють накопичувальні пристрої – відстійники та системи з грунтової доочищенням. Саморобні септики в основному відрізняються за матеріалами, з яких вони виготовлені.

Класифікація септиків за матеріалом виготовлення

Фабричні септики відрізняються за багатьма параметрами: залежно від електрики, матеріалів, наявності або відсутності системи очищення, формою і місцем розташування. Але про все по порядку. Почнемо з пластикових або склопластикових ємностей.

Це легкі і відносно недорогі конструкції (від 17 тис. рублів), стійкі до агресивного середовища. Правда, невелика вага таких пристроїв – скоріше недолік. При високому рівні ґрунтових вод їх видавлює на поверхню. Варіанти рішення – залити низи ємності бетоном або заякорити капроновими ременями.

Залізобетонні колодязі. На противагу пластиковим вони самі надійні і дорогі. Розрізняють монолітні і збірні вироби. У першому випадку котлован копається, вибудовується опалубка. У другому – використовуються залізобетонні кільця. Тривалий підготовчий процес об’єднує обидва варіанти.

Металеві ємності. Вважаються не найкращим варіантом для септиків. Так як залізо при контакті з вологою іржавіє і руйнується. Однак переважна більшість власників заміських будинків віддає перевагу саме цього варіанту. Як показує практика, за ціною вони дещо дорожче пластикових аналогів, але значно перевершують їх по надійності.

Конструктивні особливості автономних очисних споруд

По будові розрізняють накопичувальні септики і системи з грунтової доочищенням. Перші – це вдосконалені вигрібні ями – герметичні ємності, зариті в землю, з яких відходи викачуються асенізаційної машиною. Це ключовий момент. Від розмірів септика залежить частота виклику техніки. Наприклад, резервуар в 4-5 кубометрів, що обслуговує приватний будинок, де проживає сім’я з 3-5 чоловік, в середньому потрібно спустошувати раз в два тижні.

Дивіться також:  Монтаж і заміна каналізаційних труб в квартирі своїми руками

Пристрої з грунтової доочищенням. Відомі також як переливні септики. Друга назва відображає принцип роботи конструкції. Система очищення складається з двох сполучених між собою ємностей, по черзі фільтруючих стічні води, і дренажних полів. В першому баку відходи діляться на фракції, у другому проходить подальше очищення. Використання септиків з очищенням передбачає застосування аеробних бактерій, що знищують органічні сполуки. Після вторинної обробки стоки очищаються на 60% і подаються на дренажні поля.

Така система очищення дозволяє користуватися послугами асенізаторів раз в 2-3 роки – для видалення твердих опадів. Але при цьому деякі складнощі виникнуть при облаштуванні та експлуатації споруди. Як зазвичай почнемо з фінансового питання – доведеться заплатити вже за дві ємності і комплект супутньої фурнітури (труби, кільця, насоси).

У процесі роботи споруди доведеться регулярно обслуговувати його механізми. Але, мабуть, головний недолік – обмеженість у використанні. Наприклад, на глинистому грунті неможливо облаштувати нормальні дренажні поля. На невеликих ділянках і при щільній забудові використовувати ці системи важко – дурнопахнущая рідину, що розлилася по ділянці, навряд чи призведе господарів у захват.

Останній варіант очисних споруд, що поставляються в магазини, – станції глибокої біологічної очистки. Практично ідеальне рішення для заміського будинку, так як стоки проходять 100% очищення. Видалення нерозчинних залишків потрібно не частіше, ніж один раз на 8 років. Але все псує ціна – вартість цього обладнання починається від 100 тисяч рублів.

Створення каналізації власними силами – її елементи, вибір матеріалів

Септики – це важливо. Але вся конструкція домашньої каналізації насамперед передбачає комплекс зливних труб, об’єднаних в єдину магістраль, виведену за межі будинку. І починати краще саме зі складання домашніх комунікацій. Робота над каналізацією починається з підрахунку необхідних для цього пристроїв:

  • раковина;
  • кухонна мийка і посудомийна машина;
  • душова кабіна;
  • унітаз;
  • пральна машина.

Можливо, цей список можна доповнити. Але це основна побутова техніка, без якої сучасна людина відчуває себе незатишно. Її підрахунок потрібен для того, щоб зробити сливи для відпрацьованої води. Як правило, для створення внутрішньої каналізаційної системи використовуються поліпропіленові труби діаметром 50 мм. Виняток – злив унітазу, там застосовується труба в 110 мм. Зазвичай він збігається з габаритами з основним колектором, що виводить стоки в очисна споруда.

Плануючи розташування приладів, що споживають воду, намагайтеся розмістити їх як можна ближче один до одного. Це дозволить скоротити витрати на труби і полегшить їх складання у єдиний колектор. Приблизну схему монтажу можна побачити на фото нижче:

Як бачите, до труби, що відходить від унітазу, підведені інші зливні труби (від кухонного миття, душової кабіни і пральної машини). На наведеному прикладі кухня і санвузол знаходяться через стінку, і довжина цих труб не перевищує пару метрів.

Дивіться також:  Зливова каналізація в приватному будинку: пристрій, як зробити своїми руками

Вибір септика для автономної каналізації – за і проти

Про очисних спорудах у цій статті було сказано чимало. Але про те, яке з них вибрати, не згадувалося. Справа в тому, що це питання розглядається індивідуально. У ролі обмеження можуть виступити фінансові можливості або розміри ділянки. Наприклад, власник кількох гектарів легко може собі дозволити розбити дренажні поля.

Власнику звичних п’яти соток, підпертих з усіх боків сусідніми ділянками, такий варіант вже не підійде. Ще один важливий фактор – залежність від електрики. Як правило, з другого бака септика з грунтової очищенням стоки видаляються з допомогою електричного насоса. А енергопостачання дачних селищ нерідко залишає бажати кращого. І якщо в теплу пору року в тимчасовій зупинці немає нічого страшного, то взимку запускати замерзлі механізми – задоволення сумнівне.

До речі, станції біологічної очистки теж залежать від електрики. А, враховуючи їх вартість, ставити в місці, де вона може вийти з ладу в результаті стрибка напруги, загрожує фінансовими втратами. Їх місце – біля приватного житлового будинку зі стабільним електропостачанням.

Виходить, що, незважаючи на декларований широкий асортимент, вибір не так вже й великий. По надійності мало який пристрій перевершує накопичувальний септик. Залишилося визначитися, яким він буде: цегляних, залізобетонних, пластиковим або залізним. При наявності вільних коштів радимо віддати перевагу конструкції з бетону – служити вона буде не одне десятиліття.

Другими по довговічності вважаються очисні споруди з цегли. Але, як правило, на них звертають увагу люди, які вміють класти цеглу і володіють вільним часом. Справа в тому, що вартість матеріалу, необхідного для колектора, не сильно поступається бетону, а якщо додати зарплату майстра – каменяра, то й перевершує. Не кажучи вже про те, що робота займе не один день.

Тобто з відносно доступних варіантів залишаються пластикові або залізні ємності. Звичайно, сучасні пластики поступаються металу лише у вазі, перевершуючи у всьому іншому – довговічність, зручність експлуатації, ціною і т. п. Але, як показує опитування жителів приватного сектора, перевагу вони віддають металевих резервуарів.

Не будемо ризикувати грошима і нервами і прислухаємося до голосу народу.

Готуємося закопувати металевий резервуар – обробка поверхні, вимоги до котловану

Отже, ми вирішили віддати перевагу залізного септика накопичувального типу. Залишилося його обробити і закопати. Під підготовкою розуміється покриття бака захисної мастикою (бітумом). Для відкачування відходів до ємності приварюється труба з горизонтальним відведенням.

Через вертикальну трубу відкачуються відходи, а горизонтальний патрубок служить для зручності з’єднання домашньої каналізаційної системи і септика. Закінчивши з ємністю, переходимо до котловану, який ми опустимо. Для земляних робіт скористаємося будівельною технікою.

Основна вимога до котловану – ємність і горизонтальний відвід повинні бути нижче точки промерзання.

Після того як септик опущений в підготовлену для нього яму, наберіть в нього води.

Під її вагою він сяде. До речі, найближчим часом не рекомендується спустошувати резервуар до дна. Залишайте 1-1,5 кубометра води – це запобіжить спливання (видавлювання) бака на поверхню грунту.

Дивіться також:  Як вибрати антисептик для деревини?

З’єднуємо септик і каналізацію – нюанси підключення

Отже, у нас є будинок з каналізацією і закопаний в п’яти метрах від фундаменту будинку накопичувальний септик. П’ять метрів – мінімально можливу відстань між будівлею і очисним спорудженням. Для їх з’єднання застосовуються чавунні, залізні або труби пропіленові. Останній варіант найбільш оптимальний, так як з такими трубами легко працювати, вони стійкі до корозії і в рази дешевше металевих виробів. Як правило, для основного колектора підбирають трубу діаметром не менше 110 мм.

Один з важливих моментів – прохід труби через фундамент. Добре, коли ви контролюєте будівництво, як кажуть, «з нуля». При заливці підстави встановіть опалубку азбоцементну трубу, через яку в майбутньому випустіть каналізаційний колектор. Коли глибина фундаменту не перевищує півметра, під нього можна «підпірнути», викопавши приемок. Набагато складніше з монолітним підставою – доведеться довбати відбійним молотком або професійним перфоратором.

Размечая отвір для виведення колектора, врахуйте, що він повинен увійти в горизонтальний патрубок під невеликим ухилом в 5-10 градусів. Це полегшить стік води в резервуар. Далі нас чекає підключення труби до септика і укладання труби.

З’єднують поліпропіленову трубу і сталевий патрубок, що відходить від септика, за допомогою водопровідної гумової манжети. Іноді, коли діаметри сталевий і поліпропіленової труби сильно відрізняються, можна скористатися монтажною піною, щоб скріпити їх між собою, і накласти зверху гумовий бандаж.

Далі нас чекає створення піщаної подушки. Це робиться, щоб не зламати магістраль при засипці траншеї, в якій лежить труба. В принципі, в цьому немає нічого складного. В траншею скидаємо пісок і акуратно підгортаємо його під магістраль, контролюючи його ухил за допомогою будівельного рівня. Справа в тому, що магістраль, що з’єднує ємність і каналізацію, як правило, складається з декількох труб. І їх стики – це проблемні місця, які потребують перевірки. Допустивши злам труби, можна спровокувати поломку магістралі.

Ще одна складність, з якою можна зіткнутися при укладанні труби, що з’єднує будинок і септик, – її розташування вище точки промерзання. Загрожує це замерзлої магістраллю. Як правило, з цією проблемою стикаються при роботі з водянистим обваливающимся грунтом або коли правильному укладанні заважають скельні породи або залізобетонні конструкції.

Вирішується цей недолік за допомогою кабелю, що гріє. Принцип його дії ґрунтується на трансформації електричної енергії в теплову. Багатьом він знайомий по роботі звичайної спіралі і Тенів. Такий кабель обертається навколо або встановлюється всередину трубопроводу. Виділяється їм тепла достатньо, щоб запобігти замерзанню магістралі.

По завершенні всіх робіт нагадувати про закопаною ємності буде тільки така труба.

Тепер головне, контролювати рівень відходів в ємності і вчасно викликати асенізаторську машину. Затримка при вивезенні відходів в теплу пору року загрожує тільки неприємним запахом, взимку все набагато складніше – замерзлу воду доведеться відігрівати або вибивати з труби.