Коли починаються затяжні дощі, що накопичується на ділянці вода насичує землю, але грунт швидко перенасичується вологою, і ось вже утворюються калюжі, низини затоплюються разом з рослинами. Якщо дозволити дощовій воді накопичуватися, з часом є ймовірність, що попливе грунт під будівлями або буде затоплений підвал, не кажучи вже про загублених посадках. Щоб уникнути всього цього, слід заздалегідь подбати про відведення випадаючих атмосферних опадів.
Типи стічних систем – вибираємо водозбірники
Назва у цієї інженерної споруди загальні для будь-яких конструкцій – дренажна система. Але ось як вона буде розташована на ділянці навколо будинку – можливі варіанти. Розрізняють точковий і лінійний типи. Особливості їх пристрою можна зрозуміти з назв. Перший спосіб стоку дощової води передбачає встановлення приймальних воронок з гратчастими або сітчастими уловлювачами різного сміття. Для ефективності всі найближчі поверхні повинні мати нахил у бік такої воронки. Другий тип – це укладені на певному відрізку решітки над жолобом або неглибокій канавою.
Також можна вибрати спосіб розташування збирають і відводять елементів системи. Це може бути заглиблена мережу з труб великого діаметру з хорошою пропускною здатністю і спеціальними оглядовими колодязями. Цей варіант хороший тим, що непомітний і тому зовсім не псує ландшафтний дизайн прибудинкової території. Основний мінус полягає в тому, що потрібно дуже багато земляних робіт. Також можна прокласти мережу жолобів по поверхні, прикривши їх гратами. Тягнуться уздовж садових доріжок такі водозбірники будуть помітні, але не порушать вид упорядкованої території, і такий тип легше змонтувати своїми руками.
Основні норми – що потрібно знати про СНиП?
Існують певні правила укладання противоливневой дренажної системи, які безпосередньо залежать від діаметра труб, придбаних вами, і глибини промерзання грунту. Так, наприклад, якщо ви берете гофрований дренаж самого малого діаметра 110 мм, зниження ухилу бажано зробити близько 20 міліметрів на кожен метр. Наступний стандартний діаметр дренажних каналів – 150 мм, він має більшу пропускну здатність, тому досить зробити ухил всього 10 міліметрів. Всі інші типорозміри, починаючи від 200 мм, можна укладати зі зниженням дна канави на 7 міліметрів для кожного погонного метра труби.
При цьому вкрай бажано заздалегідь розрахувати пропускну здатність вашої дренажної системи з розрахунку кількості опадів, що випадають одноразово на кожен квадратний метр поверхні. Для цього існують спеціальні кліматичні карти, однак простіше скористатися середньостатистичними даними по кожному регіону. Далі вибране значення підставляється у формулу розрахунку обсягу (у літрах), який повинен пропустити водостік у одиницю часу (секунду): Q = q20 × F × ℘. Тут q20 – інтенсивність опадів, F – площа поверхні стоку, з якого збирається дощова вода, і ℘ – коефіцієнт поглинання вологи покриттям. Щоб користуватися формулою, використовуйте наступні дані інтенсивності опадів, вибравши відповідний регіон:
Москва – 80;
Краснодар – 100;
Нижній Новгород – 90;
Самара – 70;
Саратов – 70;
Волгоград – 60;
Ростов-на-Дону – 90;
Санкт-Петербург – 60;
Казань – 80.
Далі вибираємо матеріал поверхні, з якої планується збирати воду в зливову каналізацію на тому чи іншому ділянці, та використовуємо у формулі відповідний коефіцієнт:
Покрівля – 1;
Асфальтобетонні покриття – 0,95;
Цементобетонні покриття – 0,85;
Щебеневі покриття – 0,25–0,6;
Гравійні покриття – 0,15–0,3;
Трав’яна область в залежності від ґрунту – 0,05–0,35.
Залишається тільки розрахувати площа поверхні, з якої потрібно відвести випадають на неї опади. Будь то покрівля або доріжка біля будинку, форма у неї найчастіше прямокутна, а отже, обчислення не займуть багато часу. Тепер підставляємо всі числові значення у формулу і з’ясовуємо, скільки літрів в секунду повинна пропускати ваша дренажна труба.
Елементи водотоків – конструктор для каналізації
Незалежно від того, з чого виготовлені частини зливової дренажної системи, збірка зазвичай типова. Використовуються спеціальні блоки, згони і з’єднувальні елементи, подібні фітингів для труб водопроводу. Всі ці складові поділяються на три групи, кожна з яких має певне призначення:
- для збору води, талої та дощової, з дахів, доріжок, газонів;
- для відведення води в бік від будинку і доріжок;
- для накопичення та використання в іригації дощових і талих вод.
Збір води з покрівлі
Частина системи монтується на даху та стінах будинку. Уздовж звисів кріплять жолоби, в які стікають опади, що випадають на скати. Далі по напрямних водотокам зібрана вода потрапляє в спеціальні воронки, збірні або випускні, до яких приєднані вертикальні стічні труби. При необхідності в даній конструкції використовуються трійники для під’єднання додаткових рукавів, а також коліна для зміни напрямку стоку. У нижній частині розташовується зливний коліно, направляє струмінь в приймач зливової каналізації.
Водозбірні елементи дренажної системи
Щоб випадають атмосферні опади не розтікалися по поверхні землі, використовуються спеціальні збирають і відвідні конструкції. Точкові воронки дощоприймачів встановлюються під стічними трубами будинку, біля ганку розміщують лотки, накриті ґратами. В обох випадках зазначені елементи тільки приймають стікає в них воду, що надходить потім у приховані під землею труби. Для спорудження поверхневої дренажної системи використовуються жолоба, які також здатні прийняти надлишки вологи з поверхні, наприклад, з доріжок. При цьому дані елементи ще і направляють зібрану воду за межі ділянки або в систему очищення.
В залежності від того, зовнішньої буде лівневка або заглибленої, використовуються, відповідно, той же жолоб або труба як основний елемент. У першому випадку майже вся мережа пролягає по поверхні ділянки, за винятком водозбірників, а в другому – укладається на дно виритих траншей і приймає грунтом. Також в більшості випадків обидва типи елементів, що використовуються в комплексі, коли потрібно направити воду від прокладених уздовж доріжок і прибудинкової території жолобів в заглиблені колектори. Труби, як правило, зроблені з поліпропілену і мають гофровану зовнішню поверхню з перфорацією – дрібними отворами для виходу вологи.
Очищувачі та накопичувачі в зливової каналізації
Якщо талі і дощові води не направляються по жолобах або трубах за межі ділянки (ні за його межами стічних канав або ярів), потрібно подбати про те, щоб у системі використовувалися очищувачі та накопичувачі. Дощоприймачі та жолоби з лотками приєднуються до спеціальними пескоуловителям – резервуарів, в яких вивідні патрубки розташовані значно вище дна. В нижній частині ємності дрібні частинки осідають отриманого водою суспензії грунту, а чиста вода через вихідні отвори подається в систему. Обов’язково встановлюється зворотний клапан, щоб при переповненні труб вода не виходила на поверхню і не затопила ділянку.
Для розгалуження мережі встановлюють спеціальні трійники, а там, де сходяться 4 водотоку, їх з’єднують під оглядовим колодязем. Останній може бути встановлений і безпосередньо над накопичувачем, який називається колектором, або замість нього, в залежності від інтенсивності опадів. Також в обов’язковому порядку перед накопичувачами застосовуються сифони, які не дозволяють потрапити назовні запаху від застояної води. Колектори в якості замикаючих елементів зливової каналізації потрібні лише в тих випадках, коли опади і талі води дуже рясні. Для тих же цілей можна встановити і звичайний септик для дачі.
В деяких випадках допускається з’єднати лівньовку з садової дренажною системою з тим, щоб надлишки води поступово надходили в грунт через перфоровані труби.
Пристрій заглибленою системи – послідовність робіт
В першу чергу слід скласти план прокладання дренажних труб по ділянці з урахуванням посадок і розташування будівель, в тому числі житлового будинку. Також слід взяти до уваги доріжки, якщо вони вже прокладені. До речі, вздовж них краще укладати жолоби поверхневої системи, зробивши ухил покриття від центру до країв. Далі риють траншеї. Глибина, як вже говорилося раніше, залежить від того, на яку товщину промерзає верхній шар грунту. Від цього рівня до труби, діаметр якої менше 500 міліметрів, має бути не менше 30 сантиметрів. Для великих діаметрів збільшити глибину від нижньої точки промерзання до 50 сантиметрів. В цілому висота стінки траншеї від краю до дна повинна бути не менше 70 сантиметрів.
Однак, починаючи облаштування зливової каналізації в приватному будинку, слід враховувати і те, на якому рівні від поверхні грунту залягають грунтові води. Якщо вони розташовані дуже високо, канаву краще зробити дрібної, зміцнивши дно ретельно утрамбованим шаром глини, й утепливши трубу. Далі, згідно з розміткою, роєм ями для пісковловлювачів, зливових колодязів та колекторів. Для труб до 150 міліметрів відстань між оглядовими шахтами повинно бути не більше 35 метрів. Для водотоків до 450 міліметрів досить проміжку між колодязями в межах 50 метрів. Якщо використовуються труби до 600 міліметрів і більше, відстань між зливовими колодязями можна збільшити до 75 метрів.
Вкрай бажано, щоб діаметр шахти оглядового колодязя був не менш 1 метра, щоб простіше було усувати засмічення в системі.
Всі канави риються з дотриманням зазначеного раніше ухилу від будинку до місця розташування колектора або септика або до межі ділянки, куди буде відведена зібрана зливової каналізацією вода. На дно вкладається піщана подушка завтовшки 10 сантиметрів, якщо необхідно, то поверх утрамбованої глини. Щоб уникнути замулювання системи, можна обернути труби геотекстилем в процесі укладання. Для з’єднання окремих частин застосовуються спеціальні муфти. На стиках окремих ділянок встановлюються пісколовки, від яких йде прямий водотік до криниці. Вся розгалужена мережа поступово сходиться в один рукав, який приєднується до колектора або септика. Потім система приймає грунтом.
Обслуговування системи – які способи захисту?
У холодні зими температура може опуститися до аномальної для даної місцевості, і промерзання грунту виявиться більш глибоким, ніж зазвичай. Але дренажна система не повинна промерзати, оскільки в разі різкого потепління вона буде розтавати набагато довше снігового покриву. Для того щоб захистити каналізацію від морозів, використовують штучну систему обігріву. Для цього в процесі монтажу навколо труби обмотується спеціальний саморегулюючий електричний кабель. Цей варіант зручний тим, що тепло, яке передається на дренажний елемент, буде залежати від зовнішньої температури. Чим більше буде промерзати грунт, тим сильніше стане обігріватися труба.
Після того, як кабель частими витками буде намотаний на дренажний рукав, поверх надівається теплоізоляція. Від промокання її повинен захистити обгорнутий наступним шаром геотекстиль. Також в морозні дні можна створити примусовий потік води, в цьому випадку утворюється скориночка льоду повинна ламатися і змиватися струменем. Досягається це використанням насоса, який під тиском буде подавати воду в зливову каналізацію. Цей же варіант придатний і для періодичного промивання системи. Але щоб уникнути її забруднення, вкрай бажано закрити оглядові шахти люками, а дощоприймачі – частими гратами.
Якщо засмічення все-таки виникли, в першу чергу чистяться лотки та воронки вловлювачів дощової води. Потім потрібно приступити до огляду зливових колодязів і тільки після ретельної їх прочищення – до виявлення утворилися засмічень в трубах. З системою жолобів простіше – достатньо підняти всі решітки, щоб виявити причину затримки стоку води. Чищення або просто ревізію обов’язково потрібно проводити після кожної сильної зливи або після рясного танення снігу. Для прочищення труб дренажної системи використовується звичайний трос для каналізації.
