Пар – головний атрибут російської лазні. Не дивно, що при будівництві лазні, парна облаштовується з особливою ретельністю. Нижче поговоримо про ключові моменти, з якими доведеться зіткнутися при облаштуванні парилки своїми силами.
Лазня і банні печі – різноманіття і відмінності
Протягом тисячоліть банна культура удосконалювалася і розвивалася. Сьогодні лазня присутня практично на кожній присадибній чи дачній ділянці. Правда, з часів Давньої Русі її планування дещо змінилася. Сучасна “мильна” складається як мінімум з трьох приміщень:
- Кімната відпочинку;
- Мийне приміщення;
- Парна.
Перші дві кімнати суто функціональні, і до них не пред’являється особливих вимог. Але ось з парної справа йде інакше, адже в ній всі елементи взаємопов’язані. Наприклад, висока температура залежить від пари. І при необхідності завжди можна бризнути водою на камені. Але далеко не кожен кругляк варто укладати в кам’янку. Гарний річковий камінь, зібраний на березі, нерідко розсипається в прах при різкому перепаді температур. Інші при попаданні на них води викидають в парилку кам’яну крихту. Треті, зібрані в кар’єрі, змушують тріщати лічильник Гейгера.
Іншими словами, атмосфера в парній залежить від декількох складових: печі, каменів у ній, обробки, вентиляції. На комфорт впливає банна меблі – полки і лавки, а електрика відповідає за безпеку. Про всіх цих елементах нижче і піде мова.
Піч – серце лазні. У спеціалізованих магазинах їх безліч. Починаючи від електричних каменок і закінчуючи металевими печами. А пічники-муляри вперто дотримуються думки, що правильна банна піч повинна бути складена з цегли. Насправді єдино вірного рішення немає. Кожний з перерахованих варіантів має своїми плюсами і мінусами.
Електрична кам’янка. Її без проблем можна підключити самостійно. А для отримання якісного пара, досить натиснути на кнопку. Проте знавці відзначають деяку “бездушність” електричної лазні. Крім того, електрокам’янка не в змозі прогріти суміжні приміщення – мийне і кімнату відпочинку. Ну і завершальний штрих – споживана електроенергія, а “їсть” така піч чимало.
Наступний варіант – цегляна кам’янка. Нагрівшись, вона забезпечить в парній м’яке тепло на довгий час. Проблема в тому, що грітися така піч буде кілька годин. У приватному будинку це цілком прийнятно, а ось на дачній ділянці важлива оперативність. А головне, правильно скласти таку піч з першого разу під силу далеко не кожному.
Металеві печі – саморобні і заводські. Перші потроху відходять у минуле, що не дивно – за собівартістю вони практично не поступаються заводським моделями, а ось їх дизайн нерідко залишає бажати кращого. Не кажучи вже про комфорт – відкрите залізо має інфрачервоне випромінювання, що обпалює шкіру і випалююче кисень. З заводськими моделями набагато простіше.
Сучасна банна піч складається з декількох елементів: камери згоряння, зовнішнього кожуха-конвектора (конвекція – перенесення тепла рухомим повітрям). Конвектор екранує палюче інфрачервоне випромінювання і утворює конвекційний потік, який рівномірно розподіляє тепло по парній. Але для нас головне, що піч можна встановити в парній, не вдаючись до сторонньої допомоги.
Вибираємо і монтуємо банну піч – що потрібно для цього знати
Ціна – наріжний камінь, який впливає на вибір печі. А основний параметр, що впливає на неї, це обсяг парильного приміщення, на який піч розрахована. Виробники банних печей, як правило, починають свою лінійку з 6-12 куб. метрів і далі до 50 куб. метрів. Але, пам’ятайте, будь-яка піч береться з “запасом” – це дозволяє компенсувати можливі теплові втрати. Ще один фактор, що впливає на ціну виробу, – сталь.
І основну роль грає не товщина металу, а його марка. Сталь може бути і товщиною 6 мм і 3 мм, причому заявлений термін експлуатації виробу в обох випадках буде однаковий. Справа в тому, що при виробництві сучасних банних печей використовується високолегована жаростійка сталь 08Х13 (аналог зарубіжної AISI).
Отже, рекомендуємо зупинитися на банної печі з легованої сталі, розрахованої для обігріву парилки площею 6-8 м2. В паспорті виробу буде вказано обсяг парильного приміщення 8-18 куб. метрів.
Одна з причин, по якій ми рекомендуємо використовувати заводську металеву піч, – доступний модульний димар, який легко встановити самому. Покрокова інструкція по установці такої печі не відрізняється складністю.
Встановлюємо піч. Вага виробу (“в зборі” близько 150 кг) дозволяє монтувати її відразу на підлогу, не переливаючись фундамент. Єдине, про що варто подбати пожежна безпека. Для цього покладемо на підлогу лист негорючого матеріалу (мінеріт, вермикуліт), закриємо його листом нержавіючої сталі і на отриманий сендвіч ставимо піч. Робимо це таким чином, щоб виступаючий топковий канал перебував у суміжному приміщенні.
Після установки печі на її законне місце піднімається стіна, що розділяє парну і суміжне приміщення. В ідеалі це цегляна кладка, піднята до стелі. Не забуваємо, піч металева і сильно нагрівається. Втім, при необхідності цегляну стіну можна підняти трохи вище печі, а потім продовжити деревом. Але його доведеться захистити – все тим же металевим листом поверх минерита або вермикуліту.
Підготувавши основу, приступаємо до установки бака для гарячої води і димаря. Бак представляє собою металеву ємність, насаджену на трубу (принцип самовара). Його ємність варіюється від 40 до 80 літрів. Вибір робиться виходячи з розрахунку: 8-10 літрів гарячої води на людину і стільки ж на запарювання віника. Продовжує встановлений бак модульний димар.
Розрізняють тонкостінні труби з корозійностійкої сталі (товщина 0,5–1 мм) і труби сендвічі. Перші продовжують трубу, що проходить через бак, і виходять на горище, де стикуються з сендвічем. При проході труби через перекриття в обов’язковому порядку використовується стельова оброблення – квадратний металевий короб (72 см), засипаний керамзитом або заповнений мінеральною ватою. Його призначення – гасити температуру, випромінену трубою.
Візуально представити схему монтажу банної печі допоможе наступна схема:
Але навіть найкраща і потужна піч не в силах забезпечити комфортну температуру, якщо при виборі будівельного і оздоблювального матеріалу були допущені помилки.
Обробка парилки – вибір матеріалу і порядок робіт
У чому облаштування парильного приміщення залежить від будівельного матеріалу. Приміром, у цегляної лазні нерідко зустрічаються стіни, облицьовані кахельною плиткою. А якщо стіни зведені з старих шпал, просочених креозотом, не обійтися без багатошарової штукатурки (на щастя, ці екзотичні споруди зустрічаються все рідше).
Будемо вважати, що наша лазня побудована з більш традиційного бруса або колоди. У цьому випадку над внутрішньою обробкою не особливо замислюються і віддають перевагу вагонці. І будь-цінитель лазні підтвердить, що дерево позитивно впливає на атмосферу в парильні. Правда, і тут є свої хитрощі – далеко не всі дерев’яні панелі доречні в парній з її високими температурами.
Приміром, якщо обробити парилку вагонкою з хвойних порід дерева, ви ризикуєте прилипнути до смолі. Враховуючи, що вона виступає з нагрітого дерева, гострі відчуття гарантовані. Втім, виробники пропонують дерев’яні панелі на будь-який смак і гаманець. Але наша парилка своїми руками будується перший раз, а значить, відкинемо надмірно дорогі варіанти (дуб, ясен, модрина). Хвойні породи ми вже проігнорували, і залишається не так багато варіантів – береза, осика, липа. Втім, березові панелі схильні набирати вологу і гнити.
Тобто реально вибір стоїть між осикою і липою. Біла липова вагонка насичує атмосферу парилки приємним запахом. Але є нюанс: париться у такій лазні доведеться дуже обережно, і бажано не використовувати спеціальні запарки і ефірні масла. Інакше білі стіни новенької парної прикрасяться патьоками. Звичайно, вибір залишається за вами, але краще довговічною осикової вагонки з її благородним гіркуватим “коньячним” запахом складно знайти.
Однак якою б вагонки ви не віддали перевагу, схема її монтажу практично не зміниться:
Утеплюють стіни парилки такими матеріалами, як порилекс, пенотерм або товста металева фольга. Останній варіант, до речі, краще – фольга практично безпечна для дерева і здоров’я людей. Вона розкочується по стіні і пристрілюється будівельним степлером (стики заклеюються алюмінієвим скотчем). А решетування її додатково притисне.
Щоб уникнути зайвих теплових втрат, в парильні залишають тільки штучне світло. Якщо і монтують вікно, то роблять його невеликим (максимум 50*50 см) і не відкривається. Двері, до речі, з цієї ж причини роблять невисокими (180-200 см) і щільно прилеглими до косяків.
У парильні використовується виключно дерев’яна обрешітка – металевий каркас обов’язково дасть іржу. А самі панелі кріпляться до неї виключно з допомогою потайних метизів – кляймерів, цвяхів, саморізів. Пояснюється це просто – дотик до металевого виробу в розігрітій парильні викликає опік.
В цілях пожежної безпеки вагонка не монтується поблизу печі та димаря. Мінімальна відстань від дерева до металу – 50 див. В крайньому випадку, його можна скоротити до 25 см, захистивши панелі минеритом, покритим металевим листом.
На заключному етапі навіть найдорожчу вагонку потрібно захистити. Для цих цілей використовуються спеціальні розчини на акриловій і восковій основі.
Про свіжому повітрі, “правильних” каменях і розмірах парильної кімнати
Розміри парилки закладаються на стадії планування самої лазні. Згідно загальноприйнятим нормам кожній людині в парній належить 0,7 м2. А висота залежить від росту самого високого члена сім’ї. Стеля повинен бути вище його голови приблизно на 20 див. Оптимальним вважається висота стелі 2,2–2,4 метра. Важливо, щоб навіть сидячи на найвищому полиці, людина не зачіпав стелю. При розрахунках враховуйте, що надалі стеля буде підшиті і утеплятися. Для наочності можна звернутися до наступної таблиці:
Утеплюючи стіни і встановлюючи піч, деякі майстри упускають з виду таку річ, як вентиляція. А адже свіже повітря – важлива складова здорової атмосфери в парильні. Розрізняють природну і примусову циркуляцію. Остання нам без потреби – ми будуємо домашню парильню для себе і своїх близьких.
А при природній вентиляції про все подбали фізичні закони – гаряче повітря піднімається, а свіжий холодний надходить знизу зовні. Нам залишається лише встановити заглушки і повітропроводи. Отвір, через яке в приміщення потрапляє свіже повітря, краще розташувати біля грубки або під піччю (не забуваємо – у нас металева конвекційна піч). А витяжка, навпаки, робиться від неї якнайдалі. Візуально схему воздуховода демонструє цей ескіз:
Звичайно, багато в чому пар залежить від каменів. Тому не варто тягнути в баню щебінку, знайдену на дорозі. Краще звернутися в спеціалізовані магазини. У них реалізуються камені, призначені для кам’янки. І не варто лякатися заздалегідь цін. Асортимент досить широкий і дозволяє підібрати камінь на будь-який достаток. Наприклад, камінь габро-діабаз (вулканічна порода). Ціна за 20 кг приблизно 300 рублів. Є й більш цікаві варіанти. Наприклад, жадеїт, відомий також як мінерал здоров’я. При нагріванні цей камінь виділяє речовини, що позитивно впливають на кровоносну і нервову системи людини.
