Багато людей, щоб зберегти сімейний бюджет, власноруч будують будинок і проводять комунікації. Без каналізаційної системи складно предствить приватної комфортний будинок. Для того щоб вона працювала бездоганно, потрібно правильно її прокласти і відвести стічні води належним чином. У статті описані етапи монтажу каналізації, виконані самостійно, даються рекомендації по підбору матеріалів.
Вибираємо вид каналізації – тонкощі і особливості
Перед початком робіт по прокладці асенізаційної системи в приватному будинку, слід уточнити, чи не проходить поруч центральна каналізаційна магістраль. При її наявності легше виконати прокладання каналізації в будинку. У цьому випадку необхідно з’ясувати, які труби потрібні для відведення води і стоків, як їх правильно прокласти і підключити до центральної магістралі, які потрібні документи.
Труднощі при підключенні до центральної асенізаційної магістралі представляє прокладка труб, з якою пов’язано риття траншей. Глибина траншеї, в яку будуть укладатися труби, залежить від рівня, на якому грунт промерзає в цьому регіоні. Зазвичай канали риють завглибшки 0,5-1 м. Якщо глибина буде недостатньою, то з настанням заморозків стоки в трубах замерзнуть, а підвищений тиск може розірвати трубопровід.
Якщо до найближчої магістралі далеко, дешевше провести автономну каналізацію. Можливе рішення питання – звернутися з влаштування каналізаційної системи до фахівців, але можна виконати всі роботи своїми руками. По-перше, потрібно визначитися з кількістю людей, які будуть постійно проживати в будинку, по-друге, скільки буде сантехнічних приладів, а також, яке буде використовуватися локальне очисну споруду для збору стічних вод.
Правильний проект – запорука якісної системи
Відправним етапом при влаштуванні асенізаційної системи є проектування. Спочатку складається схема прокладки труб всередині будівлі. Завдання стає легше, якщо приміщення, від яких необхідний відвід стічних вод, що знаходяться близько один від одного. На цей факт потрібно звернути увагу при проектуванні будинку. Коли проектується внутрішня каналізація у приватному будинку, потрібно точно визначитися з розташуванням колекторної труби, а потім вибудовувати схему розташування інших частин системи.
Схема для приватного одноповерхового будинку автономної каналізації включає такі елементи, як і для багатоповерхового:
- зовнішню розведення, по якій стоки потрапляють у вигрібну яму або септик;
- внутрішній трубопровід, по якому стоки від функціонуючих технічних приладів збираються по всьому будинку;
- систему очищення і фільтрації стоків.
Всі елементи з’єднуються в єдину систему за допомогою труб.
Від грамотного складання схеми буде залежати якість і надійність каналізації. Для нанесення схеми краще взяти аркуш у клітинку або міліметровий папір. На аркуші наносимо план будинку з урахуванням масштабу. Спочатку на плані наносимо місце, де буде розташована колекторна труба або стояк. Головний колектор монтується на одній вертикальній лінії по всіх поверхах. Потім відзначаємо, де розташована сантехніка на кожному поверсі. На цьому етапі потрібно точно з’ясувати, як вона буде підключатися. На схемі показуємо місце проходження труби до стояка з урахуванням трійників, кутів, сполучних елементів і відводів. Потрібно точно заміряти всі розміри, визначитися з діаметром труб, щоб правильно розрахувати кількість необхідного матеріалу.
Завершальним етапом проектування є складання схеми прокладання зовнішньої каналізації: випуск труб, їх розташування до септика, глибина закладки і т. д. Необхідно враховувати санітарні і технічні норми. Зовнішню каналізацію слід робити максимально прямолінійної, що дасть можливість заощадити на матеріалах. У внутрішній обов’язково будуть вигини й кути, що слід врахувати при підборі матеріалів.
Вибираємо матеріали для довговічної каналізації
Для влаштування каналізаційної системи знадобляться наступні матеріали:
- труби;
- трійники;
- ревізії;
- відводи;
- повороти;
- заглушки;
- з’єднувальні елементи;
- герметик;
- розчин;
- кріплення для труб.
З інструментів для монтажу потрібно запастися будівельним рівнем, киянкою, перфоратором, лопатою та ін.
На сьогоднішній день для прокладання каналізації використовуються в основному пластикові труби. Вони стійкі до корозійних процесів, мають великий термін служби, легко монтуються. Якщо будинок двоповерховий і вище, для стояка слід використовувати трубу діаметром 150 мм. Для відведення стоків від унітазу слід брати трубу діаметром 110 мм, для інших сантехнічних приладів беремо труби діаметром 50 мм.
Діаметр вихідної труби залежить від кількості сантехнічних приладів, які встановлені в будинку. При великій кількості бажано брати трубу діаметром 100 мм. Для монтажу каналізації зовні краще взяти поліпропіленові труби діаметром 150 мм
Варто відзначити, що діаметр відвідних труб становить 50 мм, тому потрібно буде з’єднувати труби різних діаметрів. Для цього необхідно придбати відповідні перехідники, які забезпечать герметичність з’єднань. Монтуючи трубопровід, особливу увагу слід приділити якості ущільнювальних гумок, вони повинні бути без дефектів, щоб не було течі.
Вибір і пристрій резервуара для сховища стоків
Існує кілька видів збірників для локальних каналізаційних систем:
- вигрібна яма або колодязь;
- септик.
Вигрібна яма – застарілий варіант, але користується попитом у приватному домоволодінні завдяки простоті і дешевизні пристрою. Спрощений варіант не передбачає герметизації, що може негативно позначитися на навколишньому середовищі. В оновленому варіанті немає цього недоліку. Зливна яма може бути побудована з цегли, бетонного моноліту або бетонних кілець. Технологія проста: риється яма, заливається підлогу бетоном, укладаються і герметизуються стіни з обраного матеріалу, зверху укладається плита з виходом для вентиляції і оглядовим люком. Якщо вигрібна яма негерметична, відстань до будинку і госпбудівель повинно бути більше 6-10 метрів, щоб стічні води не розмили грунт і піщану подушку під фундаменртом.
Можливий варіант герметичного резервуара. Кілька прикладів: пластикова або металева цистерна, бетонна конструкція. Такий варіант зручний при наявності водяної свердловини або колодязя на ділянці, так як стічні води не потрапляють у грунт, якщо виконана якісна гідроізоляція. Недоліком збірника є регулярна відкачування стоків за допомогою асенізаційної машини.
При використанні герметичної ємності потрібно правильно розрахувати її обсяг, щоб не переплачувати за послуги другої машини. Об’єм ємності ассенізаторской машини становить 3 куба, об’єм ємності для стоків повинен бути кратним 3. Якщо резервуар буде об’ємом 5 кубів, то якщо не наймати другу машину, 2 куба заповняться з самого початку і стануть марними. Для сім’ї з 4-х людина, що користується душем, туалетом, миттям посуду і пранням, резервуар об’ємом 3 куба заповнюється протягом двох тижнів.
Більш сучасним видом є септик – локальна автономна система, що забезпечує поступову і якісну очистку стічних вод. Існують різні види септиків, зустрічаються навіть з трьома камерами, що відрізняються високим ступенем очищення, завдяки тому, що в їх конструкцію входить комплекс аерації і біофільтри. Септик зручний тим, що його легко монтувати, надійний в експлуатації, якісно очищає стічні води.
Аераційні елементи і біофільтри мають великий термін придатності, тому під час експлуатації труднощів з септиками майже не виникає. Переробка стоків є додатковим плюсом, так як знижується кількість викликів ассенізаторской машини для очищення сховища. Використання септика дає можливість самостійної прокладки асенізаційної системи в приватному будинку.
Підготовчі роботи для зовнішньої підводки труб до будинку
Для організації повноцінної якісної каналізації потрібно разом з внутрішньою каналізацією облаштування зовнішньої системи. Починаються роботи з підготовки потрібних матеріалів для облаштування вигрібної ями септика або, труб, з’єднувальних елементів та інших компонентів.
Спочатку потрібно визначитися з місцем розташування збірника стічних вод. Резервуар повинен бути розташований нижче рівня каналізаційних труб, які виходять з дому, на великій відстані від господарських будівель, зони відпочинку і дитячого майданчика. Від будинку відстань не повинна перевищувати 5 метрів, якщо збірка стоків герметичний, від сусідського паркану відстань повинна бути не менше 2 метрів. Важливо врахувати, що септик надалі потрібно обслуговувати, а значить передбачити під’їзні шляхи для ассенізаторской машини.
Паралельно з вибором місця для розміщення резервуара для стоків потрібно визначитися з місцем розташування виходу колектора з будівлі. Слід врахувати, що через вихід колектора проходять всі стічні води з дому, тому навантаження на нього буде підвищена, крім того, простору для його монтажу повинно бути достатнім, щоб при установці не було відхилень і кутів.
Земельні роботи та прокладка труб зовнішньої каналізації
На наступному етапі проводяться земельні роботи: риють траншеї для прокладки труб, викопується котлован під резервуар для стоків. Глибина вигрібної ями повинна бути не менше 70-80 см, головне, щоб глибина промерзання грунту була вище на 20 см. Від вихідного отвору з дому риється траншея до зберігання і переробки стоків. Вона теж повинна бути глибиною на 20 см більше глибини промерзання, щоб стічні води не замерзли при низьких температурах. Траншея повинна ритися з невеликим ухилом.
Починаючи земельні роботи, потрібно проконсультуватися з електричними і газовими службами, щоб не порушити їх системи і убезпечити себе від можливих травм.
З дна траншеї потрібно прибрати великі камені і утрамбувати. При укладанні зовнішніх каналізаційних труб необхідно облаштувати піщану подушку шаром 20 см, для цього засипається пісок на дно траншеї і утрамбовується. Завдяки цій процедурі труби просядуть і займе зручне положення, що знизить тиск ґрунту на трубопровід. Починати прокладку трубопроводу слід з боку будинку. Зістиковувати труби та розтруби буде простіше, якщо їх змастити яким-небудь маслом, наприклад, відпрацьованим моторним маслом. Особливу увагу при монтуванні слід приділяти стикам: вони повинні бути герметичні.
При укладанні слід дотримуватися ухилу 3 градуси на кожен метр трубопроводу. Рекомендується через кожні 2-4 метри встановлювати трійники-ревізії, які дозволять прочистити каналізацію у разі її засмічення.Економити на трійниках немає сенсу, так як це спростить чистку каналізаційної системи. Зовнішні отвори виходять на поверхню землі, зверху вони закриваються заглушками.
У бетонному кільці стічної ями потрібно з допомогою перфоратора проробити отвір для труби. Бажано робити виступ труби в колодязі як можна менше, тоді зручніше працювати в колодязі при подальшій експлуатації. Навколо труби в колодязі потрібно закласти всі щілини. Далі перевіряємо систему на працездатність, відсутність течі на стиках. Якщо все працює справно, на заключному етапі засипаємо траншеї піском і грунтом.
\
Якісна прокладка внутрішніх труб – комфорт проживання
Прикордонною зоною між внутрішньою і зовнішньою каналізацією є випуск – місце з’єднання стояка з трубою, яка з’єднується з резервуаром для зберігання і переробки продуктів життєдіяльності людини. Монтуємо випуск через фундамент: за допомогою перфоратора робимо отвір відповідного діаметру труби стояка. Глибина закладання повинна бути нижче глибини замерзання грунту, щоб уникнути проблем у зимовий період. Монтуємо трубу, вміщену в гільзу. Довжина гільзи повинна перевищувати довжину отвори з кожного боку вона повинні виступати не менш ніж на 15 см. Всі щілини замазуємо розчином.
Починаємо прокладку внутрішньої каналізації з стояка. Якщо в будинку відсутні спеціально підготовлені шахти для комунікацій, стояк маємо в кутку санвузли, можна впритул до стіни. Місце штрабления для прокладки труб слід закласти розчином. Збираємо стояк знизу вгору, при цьому потрібно стежити, щоб розтруб патрубків був спрямований вгору. На кожному поверсі встановлюємо ревізію, щоб прочистити труби, якщо вони засмітилися. Вона повинна знаходитися на відстані не більше метра від підлоги.
Не можна збирати стояк з патрубків різного діаметру, він повинен бути строго вертикальним, без ухилів. Після монтажу стояк можна обкласти шумоизолирующим матеріалом і надати йому естетичний зовнішній вигляд. Його можна вмонтувати в нішу, канал або короб. Якщо стояк знаходиться в неопалюваному приміщенні, потрібно виконати роботи по його теплоізоляції. При необхідності установки додаткового стояка, монтується косою трійник з кутом 45 градусів і встановлюється додатковий відвід.
Крім труби стояка необхідно встановити фанову трубу – продовження, яке виводять на дах. Вона встановлюється на стояк, в місці з’єднання потрібно вмонтувати ревізію. Фанова труба виводиться на горище під ухилом. Вона повинна бути розташована на відстані 4 метрів від вікон і дверей, на різних рівнях з димоходом і вентиляційними трубами. Над дахом вентиляційні труби для каналізації повинні виступати не менш ніж на 70 см. Організація вентиляції для каналізаційної системи дозволяє позбутися від неприємних запахів, які можливі при скупченні газу та забрудненого повітря.
Для переходу від вертикального зливу до горизонтального встановлюємо з’єднання з кутом 45 градусів, це знизить тиск напору води на труби при зливі. Для відведення води від ванн і раковин використовуємо труби діаметром 50 мм. До стояка труби повинні підводитися з нахилом 2-3 см на кожен метр довжини. Труби фіксуємо за допомогою спеціальних хомутів, відповідного розміру.
У місцях перетину елементів, які йдуть від душі, раковин і ванн, монтуємо колекторну трубу діаметром 10-11 див. По всьому трубопроводу монтуємо гідрозатвори, щоб виключити проникнення неприємних запахів у житлові приміщення. Його пристрій має схожу конструкцію, що відрізняється розмірами. Як пробки для проникнення запахів виступає вода. Якщо каналізаційна система довго простоює, вода випаровується і водяний затвор втрачає свої експлуатаційні якості.
Прокладка труб – загальні рекомендації
При влаштуванні каналізаційної системи фахівці рекомендують дотримуватися наступних правил:
Порівняно з монтажем інших комунікацій в приватному будинку, каналізацію простіше прокласти власними силами, потрібно тільки дотримуватися рекомендацій фахівців, які можна прочитати в спеціальній літературі та інструкціях до приладів і пристроїв. Під час експлуатації каналізації необхідно користуватися різними засобами для знищення бактерій, які присутні в накопичувальних резервуарах.
