Через відсутність протягом тривалого часу планового ремонту або під дією підвищених навантажень, фундамент починає руйнуватися. Якщо стіни досить міцні, то власники будівлі вирішують самостійно відремонтувати основу. Це дозволяє продовжити його експлуатаційні терміни і заощадити трохи засобів. Зміцнення фундаменту приватного будинку проводять декількома способами, більшість яких не вимагають наявності технічних можливостей та спеціалізованих знань. Залучення професійних будівельників необхідно тільки в окремих важких випадках.
Причини руйнування підстави
Посилення фундаменту обов’язково проводять, виявивши ознаки деформації або плануючи внести зміни в існуючу конструкцію. Наприклад, якщо прийнято рішення добудувати другий поверх. Перед початком робіт важливо визначити причини, що викликають руйнування, оскільки від цього буде залежати вибір комплексу реставраційних заходів.
Зміни в структурі опори можуть спровокувати:
- Земляні роботи, що проводяться на ділянці в безпосередній близькості від будівлі. Створюючи додаткове навантаження на окремому відрізку, вони призводять до утворення осідання і тріщин.
- Вібрація. Часто спостерігається, якщо будинок розташований поблизу залізниці, а також після перенесених землетрусів.
- Сильне зволоження грунту через підвищення рівня ґрунтових вод, що пройшов паводку.
- Неправильна експлуатація. Один з прикладів – будівля не опалюється в зимовий період.
- Порушення технології, викликана недостатнім обсягом зв’язувальної речовини (цементу), кількістю встановленої арматури.
- Помилки розрахунку максимального навантаження.
- Розташування підстави вище рівня промерзання грунту, що викликає його зрушення.
- Перепланування будівлі зі зміщенням несучих стін.
Без усунення причини руйнування опорної конструкції, проведення ремонтних робіт буде менш ефективним. Тому якщо деформацію викликає високий рівень грунтових вод, то на ділянці спочатку необхідно зробити дренажну систему і тільки потім зміцнювати основу.
Ремонт фундаменту цегляного будинку
Найбільшу популярність отримали кілька варіантів усунення пошкоджень. Найпростіший, коли при незначному просідання з підстави пішла тріщина. Її трохи розширюють, очищають від бруду і, добре прогрунтовав, закладають піщано-цементним розчином.
У складних випадках вибирають спосіб встановлення залізобетонної подушки, що заливається під опори. Завдяки великій площі вона знижує навантаження і, додатково утеплюючи грунт, припиняє морозний пучение. Але реставрацію підстави слід проводити невеликими ділянками до двох метрів довжини.
Дочекавшись, коли один ремонтований відрізок набере необхідну міцність (протягом 25-28 днів), продовжують відновлення іншого. Тому даний метод добре підходить, щоб попередити просідання окремої частини або одного з кутів будинку. Але зміцнення фундаменту вкруговую таким способом – тривалий процес.
Заливку підсилюючого пояса застосовують, якщо є численні тріщини, при цьому їх кількість не збільшується. Метод дозволяє запобігти подальші зміни, але міцність несучої конструкції підвищує незначно. Заміну цоколя виробляють, коли він може повністю зруйнуватися. Виконати таку роботу простіше з дерев’яним будинком, через його малої ваги. Під будівлею з цегли, каменю ремонт проводять невеликими шматками близько метра.
Перед заливкою подушки проблемну ділянку будинку обкапывают зсередини і зовні, намагаючись створити дві канави до 3/4 від глибини фундаменту і до 3 метрів довжини. Наявність траншей дозволить оцінити стан опори і визначитися з подальшими діями щодо її заміни або реставрації. Далі:
- Під подушку копають яму довжиною до 2 метрів, заглиблюючись нижче основи на 40-50 див.
- Укривши дно геотекстилем, роблять піщану підсипку товщиною 3-5 см, а зверху ще 10 см щебеню.
- Додатково просипають шар піску і, вирівнявши його, прокладають твердий пінопласт розміром 50 мм.
- Зібравши армуючу конструкцію, встановлюють опалубку.
- Затока бетон, розчин ущільнюють вібраторами.
- Залишають вистоятися на 25-28 днів.
Переходити на такі ділянки можна після повного затвердіння розчину. Якщо проведення ремонтних робіт не було закінчено до настання холодів, то вже готові траншеї засипають землею і вкривають пінопластом.
Заміну цоколя рекомендується проводити окремими шматками, не більше метра довжиною, витримуючи між ремонтируемыми ділянками 3 м. Враховуючи складність робіт, що будуть потрібні: ланцюгова пила по бетону для вирізки і видалення пошкоджених частин, зварювальний апарат для з’єднання армуючих елементів, перфоратор. Порядок робіт наступний:
- За допомогою пилки в стіні роблять кілька вертикальних, потім горизонтальних пропилу, намагаючись розділити обраний ділянку на окремі фрагменти.
- Прибравши шматки, всі поверхні очищають.
- Роблять опалубку, одна частина якої встановлюється з боку вулиці, а інша всередині будівлі. Вона повинна бути ширше його стіни на 5-7 див. Якщо два відступу не виходить, то одну з сторін зводять урівень.
- Підготувавши опалубку, встановлюють арматурну конструкцію. Для чого, просвердливши в стіні отвори, в неї вбивають вертикальні штирі 18-22 мм діаметром.
- Заготовки в горизонтальній площині розташовують, закріпивши їх у старий цоколь.
- Між собою арматуру з’єднують в’язальним дротом, за допомогою зварювання.
- У завершенні бетонують і дають вистоятися до 25 днів.
- До заміни сусідніх ділянок приступають не раніше зазначеного строку.
Пристрій підсилюючого пояси можна виконувати на одній або всіх стінах відразу. При даному методі знімається частина навантаження, завдяки чому виходить ефективно зміцнити фундамент цегляного будинку. Ще один позитивний момент – захист його від морозного пученія, що дуже важливо, якщо будівля перебуває у місцевості з високим заляганням ґрунтових вод.
Діють за таким алгоритмом:
- Роботи починають із створення навколо фундаменту канав (з внутрішньої і зовнішньої сторони стін), заглиблюючись до піщаної, щебеневій подушки. Ширину витримують в межах 80-100 см, менші розміри ускладнять кріплення пояса до основи.
- Завершивши підготовку траншей, ґрунт, а потім насипаний зверху шар щебеню в 10-15 см ущільнюють ручним трамбуванням.
- Щоб приховати нерівності, додатково укладається прошарок з піску, а на неї листи пінопласту завтовшки 50 мм. Для захисту від зварювання його укривають брезентом.
- Через 60-90 см у фундаменті просвердлюють отвори Ø 18-25 мм, Забивають в них підготовлені обрізки сталевого прокату. До арматури приварюють сітки, які необхідно додатково обв’язати між собою шматками дроту, розташовуючи їх на відстані від заснування в 5-7 див.
- В нижній частині, щоб рівномірно розподілити навантаження на грунт, встановлюють ще одну сітку.
- Після того як армована конструкція створена, брезент прибирають і кріплять опалубку.
- Приступають до заливання бетону.
Всі роботи проводять поетапно, спочатку готують саму подушку, а через 2-3 дні зміцнюючий пояс. Є думка, що для посилення характеристик підстави, йому необхідно дати вистоятися протягом місяця, але таке не завжди можливо. Тому після остаточної заливки бетону, почекавши 3-5 днів, опалубку знімають і траншею засипають грунтом.
Зміцнення підстави старого дерев’яного будинку
Роботи виконують з урахуванням ступеня руйнування, або коли будова пішло в землю. У першому випадку застосовують перераховані вище методи, в останньому – будівля піднімають. Таке рішення полегшує доступ до фундаменту і дозволяє зменшити навантаження на нього. З будинку забирається вся меблі, по мірі можливості і пічка. Коли розміри і вага споруди невеликі, то її пробують підняти з допомогою лад. Для цього використовують брус 80х80 мм Підставивши його під один з кутів і зробивши упор з поліна, натискаючи на нього як на важіль, вичавлюють стіну.
Більш важкий старий будинок піднімають, використовуючи кілька домкратів. Встановивши їх в певних місцях, будівництво переміщують на потрібну висоту і виробляють нарощування підстави за допомогою цегли, бетонного розчину. У серйозних випадках, коли посилення однієї із сторін недостатньо, зміцнюють весь периметр.
Іноді в ремонті старого дерев’яного будинку обмежуються бетонуванням кутових ділянок.
- Перед початком робіт проблемні зони оголюють, викопуючи у кожної з них яму діаметром близько метра, розташовуючи її нижче глибини залягання підстави.
- Щоб дістати до арматури, старий фундамент в деяких місцях очищають.
- Зміцнюючу сітку приєднують за допомогою зварювання.
- Встановивши її, роблять пошарову заливку бетоном, після чого залишають застигати.
Підвищити ступінь надійності можна одночасним зміцненням кутів і найбільш проблемних місць по периметру житла.
Для цього, підготувавши рови шириною до 0,5 метра, посилення проводять армуючої сіткою з розмірами вічок 20×20 см. Глибина канав обмежена заляганням старої опори. З’єднавши між собою підставу і арматуру, готують опалубку і бетонують.
Одним з ефективних способів збільшити міцність фундаменту старого дерев’яного будинку є пальовий метод, який поділяють на кілька видів:
- Буронабивної. По боках підстави з проміжком в кожні півтора метра, готують свердловини двометрової глибини. Провівши гідроізоляцію, закладають армовані конструкції і виробляють заливку бетоном.
- За допомогою гвинтових паль. Спосіб менш трудомісткий, але доводиться одночасно витримувати напрямок стрижнів і займатися їх поглибленням, тому для його правильного виконання необхідно кілька людей.
Перерахувати доступні варіанти зміцнення фундаменту приватного будинку складно. Всі вони розроблялися з урахуванням наявних дефектів і виходячи з можливостей їх вирішення. Але в кожному випадку комплекс робіт по підвищенню несучої здатності основи легко виконати самостійно.
