Як зібрати електрощиток: складання схеми, розрахунок кількості місць, збірка і монтаж, організація вводу кабелів і їх оброблення всередині щитка, підключення груп споживачів, пусконалагоджувальні роботи та експлуатація.
У кожному житловому приміщенні або на підприємстві є електроприлади. Вони використовуються для різних цілей, харчуються різними струмом по фазі і вольтажу, підключаються до мережі від розподільчого щита — пристосування, призначеного для розподілу між споживачами енергії і приймання її від зовнішнього джерела.
На обладнання покладені й інші, не менш важливі функції:
- Захист від високих навантажень мережі, короткого замикання проводки.
- У сучасних пристроях передбачена можливість підключення інших приладів або відповідного реагування на зміну якості струму.
- Забезпечення безпеки від ураження електрикою тварин і людей.
Розглянемо як зібрати електрощиток своїми руками.
Види і розміри електрощитків
Розрізняють два типи розподільних щитів, залежно від місця їх встановлення:
- Зовнішні.
- Внутрішні.
Електричний щит являє собою металеву або пластикову коробку певного розміру (залежить від потужності, кількості автоматичних вимикачів, призначення обладнання), що містить дін-рейка для кріплення автоматів, вихід і місце для укладання проводів. Найчастіше у продажу є готові ящики з металу, покритого полімерним порошком або пластмаси певних розмірів.
ПОРАДА: При першій самостійній збірці обладнання слід вибрати коробку більшого, ніж вимагається, розміру. Більше простору істотно полегшить складання і монтаж електрощитка.
При установці розподільного щита зовні приміщення, слід визначитися з типом монтажу:
- Навісний.
- Вмонтований в стіну або нішу.
Особливість окремої скриньки навісної конструкції в тому, що вигляд його, як правило, більш презентабельний. Коробка зроблена акуратно, закривається кришкою на замок. Це забезпечить захист від несанкціонованого проникнення до вимикачів. Для наявної ніші можна підібрати обладнання певної геометрії, розмірів і товщини.
Зовнішні прилади виступають в середньому на 20 см при установці на стіні з негорючих матеріалів. В іншому випадку варто подбати про безпеку, помістити під основу щитка до поверхні прикріплений ізоляційний матеріал по всій площі коробки.
Особливу увагу слід приділити висоті кріплення. Коробки з металу володіють гострими кутами, що істотно підвищує ймовірність отримання травми. Найкраще кріпити устаткування не нижче росту найвищого в сім’ї.
Також можна розташувати ящик ближче до кута або відразу за дверима, щоб обладнання не заважала вільному пересуванню в приміщенні. При прихованому монтажі коробка замуровується, залишаючи тільки на рівні поверхні стіни дверцята. Навіть якщо вона виступає на кілька міліметрів, це не псує зовнішнього вигляду при правильному розміщенні.
Розподільний щиток без «начинки» складається з таких елементів:
- Підстави.
- Захисної кришки.
- Дін-рейок.
- Засувки для фіксації дін-рейок з можливістю доукомплектування новими автоматичними вимикачами по мірі необхідності.
- Дверцята.
На підставі передбачено місце для:
- Кріплення самого приладу.
- Кріплення клемних колодок.
- Укладання проводів.
- Кріпильних отворів.
Захисна кришка розташовується під дверцятами і дозволяє захищати внутрішню проводку від контакту, залишаючи доступними тільки рубильники.
ВАЖЛИВО: Купуючи розподільний щиток, необхідно передбачити наявність вільного місця для додаткових рубильників. Не виключено, що в майбутньому це може знадобитися. Приблизно 1/5 місця варто залишити порожнім.
Автомати бувають одно – і двополюсного. Їх товщина 1,2 та 2,4 см відповідно. Кількість розеток, освітлювальних приладів, електричного обладнання в квартирі визначає необхідне число вимикачів. З таких розрахунків підбирається оптимальний розмір скриньки, враховуючи квадратну, прямокутну форму.
Складання схеми електричного щита
Щоб скласти принципову схему розподільного щита, варто вирішити такі питання:
На прикладі електрощитка для квартири з однофазною напругою, схеми можуть відрізнятися наявністю або відсутністю УЗО, кількості рубильників, тип коробки під електрообладнання. У більшості багатоквартирних будинків в поверховому щиті вже є ввідний автомат і лічильник. Важливо ознайомитися з нормами, встановленими законодавством, які вказують, яким правилам і документів обладнання не повинно суперечити.
Серед них:
- ПУЕ.
- ГОСТ 32395-2013 із загальними технічними умовами про характеристики для житлових приміщень распредщитков.
- СП 31-110-2003 про монтажі і проектуванні в житлових будинках і будинках громадського призначення електроустановок.
Головні правила, які зазначені в перелічених документах, що свідчать:
Найпростішою схемою для одно – або двокімнатної квартири розподільного щитка є комплектація з вимикача навантаження, пов’язаного з автоматичним рубильником на 25 А для варильної панелі або духовки, 2 вимикачів на 16 А для розеток, електрообладнання, 1 вимикача на 10 А для освітлення і діфф. автомата на 16 А для санвузла. Таку схему використовують для приміщень з загальною довжиною використовуваної проводки — не більше 400 м.
На вході установка автоматичного вимикача не обов’язкова при наявності його в поверховому розподільнику. Перед складанням обладнання цей факт необхідно перевірити. На вступній апарат у розглянутій схемі досить 40 А для номінального струму. В цілому у електрощитків є параметри, згідно з якими підбирається конкретна схема.
| Параметр | Значення |
| Номінальна напруга (вхід), В | 400/230; 690/400. |
| Номінальна частота струму, Гц | 50; 60. |
| Номінальний струм затискачів або ввідного апарата, А | 40; 63; 100; 125; 160; 250. |
| Номінальний відключаючий диференціальний струм на УЗО на вводі щитка, А | 20; 100; 300. |
| Найбільша кількість захисних апаратів, які встановлюються для ліній групових цілей в щитку при однополюсному розрахунку:
а) УЗО і автоматичних вимикачів; б) різьбових запобіжників. |
6; 12; 18; 24; 30.
6; 9; 12. |
| Номінальний струм УЗО і автоматичного вимикача групової ланцюга, А | 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63. |
| Номінальний відключаючий диференціальний струм на УЗО на груповий ланцюга, мА | 10; 30. |
| Номінальний струм запобіжника групової ланцюга, А | 6; 10; 16; 25. |
| Номінальний який витримує короткочасний струм КЗ (у діючому значенні) на вводі щитка, збірних шинах з номінальними струмами апаратів 160 і 250 А, кА | 12. |
Для обладнання освітлення доцільно підбирати кабелі з площею перерізу сердечника 1,5 км. мм., для автоматичних вимикачів — на 10 А. Інші дроти для більш потужного обладнання оснащуються автоматами на 16 А, використовуючи для цього проводку з площею сердечника 2,5 кв. мм
Для санвузла краще встановлювати диференціальний рубильник на 10 А, що повністю покриває енергетичні потреби цього приміщення. Головне, щоб захисні пристрої не перевищувало 30 мА, що обумовлено в правилах.
При наявності тільки електричного споживання духовкою, а не варильною поверхнею, стає на 1 споживача менше. Автомат захисту та кабель живлення в цьому випадку змінюються. Дана схема дуже проста і рідко захищає електрообладнання від частих перебоїв.
Для такого маневру потрібно трохи важчими комплектації, що підвищить і вартість устаткування. Додавання реле на введення забезпечує відключення від мережі при перевищенні струмів або напруг.
В таких схемах є кілька переваг:
- Підключати і просто монтувати.
- Для невеликих приміщень — оптимальний варіант.
- Вартість невисока.
Недоліки:
Захист витоку струму працює тільки на ділянці з диференційованим автоматом, тому інші лінії від цього не захищені. Установка ПЗВ на введення істотно покращує дану схему.
ВАЖЛИВО: Установка УЗО без автоматичного вимикача заборонена! Необхідно переконатися, що це обладнання вже встановлено у поверховому щиті.
При наявності у поверховому щиті диференційованого автомата або УЗО, немає необхідності захист дублювати. При загальній довжині, використовуваної в житловому приміщенні проводки, понад 400 м., можуть спостерігатися підвищені витоку через підсумовування за окремими групами. УЗО тут слід встановлювати на окремі групи, усунувши вступне з комплектації електрощитка.
Більш досконалі схеми розподільного квартирного щитка вважаються при наявності УЗО в окремих групах. Для ввідного апарата підбирається номінальний струм 0,8 А. Це значення береться з розрахунку коефіцієнта попиту для житла з підвищеною комфортністю та 11 кВт однофазної навантаженням для приміщень.
Особливість такого приладу полягає в необхідності обладнання кожного УЗО своєї шиною. В іншому випадку спрацьовування кожного УЗО групи буде одночасним із-за витоку з будь-якої групи кабелів. При пошуку пошкодженої проводки доведеться від’єднувати з шинок нульові жили.
Необхідно УЗО в електричному щиті?
Пристрій запобігає можливість отримання смертельно небезпечного розряду. Для летального результату струм буде потрібно силою від 80 мА, що при значенні його 50 мА не дозволить відірватися від проводу самостійно. При наявності невеликого навантаження або короткого замикання, спрацьовує звичайний автомат. Для низьких показників, наприклад, 1-2 А, він не повинен спрацьовувати. Якщо ПЗВ в розподільному щиті відсутня, то контакт з таким обладнанням може закінчитися для людини сумно.
Поразка змінним струмом відбувається наступним чином. Людина доторкається до відкритого ділянці ланцюга. Струм тече по тілу до підлоги при відсутності спеціальної ізоляції, як правило, люди не носять в домашніх умовах прогумовану взуття на товстих підошвах.
Для запобігання удару і напрямку струму по іншому шляху, ніж тіло людини, в електрощитку монтується захисний провідник, який в народі називається заземленням. У західних країнах цей пристрій називається вимикач диференціального струму, а у нас УЗО розшифровується як «Пристрій захисного відключення».
У вітчизняному обладнанні для захисту від ураження струмом передбачено диференціальний автоматичний вимикач, який складається з УЗО і звичайного автоматичного рубильника.
Розрізняють:
Спрацьовування УЗО буде у разі різниці вихідного та вхідного через прилад струмів. При наявності іншого шляху, наприклад, людського тіла, автоматично відключається живлення в лінії.
Пристрій не захищає від прямого контакту з проведенням в наступних випадках:
- На корпусі техніки відбувається пробій.
- Проводка була покладена неякісно.
- При контакті корпуси електрообладнання з заземленням сусідів на водопровідні труби і т. п.
- В щитку проводка була некоректно змонтована.
ВАЖЛИВО: ПЗВ від надструмів не захищає, тому необхідно для захисту людини ставити в ланцюг автомат.
- На контактах пристрою номінальний струм не відповідає наявному електроустаткування житла.
- Перевищення номінального струму витоку.
- Категорія витоку не відповідає класу обладнання (розрізняють А і АС типи, де перший спрацьовує не тільки на змінні струми витоку і більш дорогий прилад).
- Невідповідність внутрішньої схеми електронної або електромеханічної.
Як розрахувати кількість місць в електричному щиті?
Для електрообладнання, яке використовується для монтажу розподільного щита, передбачені уніфіковані стандартні розміри. Навіть різних виробників рубильники та інші комплектуючі будуть володіти подібними габаритами.
Кріплення основних елементів здійснюється на дін-рейку, ширина профілю складає 3,5 см. Для одного автоматичного вимикача передбачено «посадочне місце, шириною 1,75 див. В кожному боксі, які пропонують виробники, передбачено певну кількість клітинок для модулів.
Щоб розрахувати, скільки потрібно місць для розподільного щитка певної комплектації, необхідно знати точну кількість потрібних елементів, їх тип і розмір, а також передбачити приблизно 20% для запасу на випадок змін у процесі складання або майбутніх придбань електрообладнання. З наведеної таблиці вибираються розміри приладів.
| Назва | Ширина/кількість місць |
| Автоматичний вимикач однополюсний | 1,75 см/1 місце |
| Автоматичний вимикач двополюсний однофазний | 3,5 см/2 місця |
| Автоматичний вимикач трьохполюсний | 5,25 см/3 місця |
| УЗО однофазне | 3,5 см/2 місця |
| УЗО трифазне | 7 см/4 місця |
| Диференціальний Автомат однофазний | 7 см/2 модуля на 4 місця |
| Клемник на дін-рейку | 1,75 см/1 місце |
| Модульний електролічильник | 10,5-14 см/6-8 місць |
| Модульна розетка на дін-рейку | 5,25 см/3 місця |
| Реле напруги | 5,25 см/3 місця |
Для самого простого розподільного щита буде потрібно найменша кількість елементів — 20 шт. Для приміщень з витратою проводки вище 400 м цей показник істотно збільшується. З-за того, що в більшості корпусів обладнання передбачено 24, 36 або кратне 12 кількість «посадочних» місць, то у простому варіанті кейса на 24 місця повинно вистачити. Краще придбати варіант на 36, так як залишається більше місця для змін у майбутньому.
Збірка і монтаж електричного щита
Електрощиток є тонким і складним устаткуванням, що вимагає точного розрахунку всіх компонентів і їх комутації. Всі монтажні роботи по збірці обладнання повинні проводитися в чистому і сухому приміщенні. Бажано, щоб у розподільному щиті була дін-рейка, яка знімається для приміщення на неї потрібних модулів.
Роботи з монтажу та складання електрощитка складаються з наступних етапів:
Монтаж корпусу електричного щита
Працювати з навісними приладами значно простіше, ніж прихованого типу. Для другого варіанту знадобиться переконатися в тому, що стіна, в якій буде обладнаний щиток, що не несе, і можна зробити відповідного розміру нішу. Без пошкодження стіни робиться «фальшива» поверхню, яка виступає на товщину ящика або хоча б на 10 див.
Для розміщення електрощитка необхідно виконання наступних правил:
- Розміщувати бокси найкраще в приміщеннях з гарним освітленням, циркуляцією повітря, бажано близько до виходу.
- Рівень вологості навколишнього середовища не повинен перевищувати 60%.
- До найближчого укосу, двері або іншого виступу має бути не менше 15 см, доступ під час налагодження або ремонту – вільний, в гардеробних шафах або розміщення електрощитка заборонено.
- До найближчого газопроводу або легковоспламеняющемуся речовини повинно бути не менше 1-1,5 м;
- Установка проводиться не нижче 1,4 м і не вище 1,8 м від підлоги.
Покрокова інструкція монтажу корпусу електрощитка:
При відсутності в комплекті поставки кріплень при рівній стінці, бокс прибивають дюбелями до стіни, монтується на алебастр або інший будівельний розчин.
Організація вводу кабелів в електричний щиток
Правильне розміщення в корпусі кабелів дозволить суттєво полегшити монтажні роботи по підключенню модулів. У хороших електрощитках кришка для вводу проводки знімна. На нижньої, верхньої або рідше задній частині корпусу розташовуються перфоровані отвори, які продавлюються пальцем або вирізають гострим предметом.
Стандартні розміри таких отворів розраховані для приміщення спеціальної гофротруби 16-20 мм в діаметрі. Приміщення проводів у навісні моделі — більш просте заняття, оскільки всередину боксу вони заводяться по черзі. Складніше з вбудованими коробами — потрібно спочатку заводити кабелі, а тільки після цієї процедури закріпити корпус в ніші.
Не менш простим заняттям вважається фіксація кабелів на вході в ящик. Найчастіше накидається алебастр в штобе, в області введення проводки в щиток. При виборі електрощитка зі спеціальними сальниковими пластинами або заглушками, кріплення кабелів здійснюється зніманням цих елементів короба.
Процедура полягає в наступному:
Оброблення кабелів всередині електричного щита
Спеціальним ножем з п’ятою знімається верхня ізоляція кабелів без пошкодження власного покриття жив. Слід в першочерговому порядку після оброблення промаркувати кожен кабель заново, щоб уникнути плутанини. Краще залишати запасну довжину проводу, перевищує відстань до кріплення в коробі від входу в нього приблизно вдвічі.
Інструкція для поділу кабелів:
Захист нутрощів електричного щита від ремонтно-оздоблювальних робіт
Внутрішня начинка розподільного щита – це найдорожча частина пристрою, тому важливо захистити її від попадання будівельного пилу, інших забруднень.
Для цього слід:
Попередня збірка електрощита на рамці
Для полегшення монтажних і складальних робіт електричних щитів, потрібно купувати більш дорогі, якісні, функціональні моделі. Навіть досвідченому електрику не просто впоратися з копіткою роботою, причому дешеві бокси ускладнюють процес у декілька разів. Важливо забезпечити чистоту для монтажу модулів та забезпечити все обладнання від забруднення та вологи.
Знадобиться такий інструмент:
- Викрутки діелектричні в наборі, щоб серед них була модель з PZ, PH та прямим шліцом.
- Стрипер для зняття ізоляції.
- Пасатижі, круглогубці різних розмірів.
- Кусачки (бокорізи).
- Ножівка для розпилювання металу.
- Тестер, можна і мультитестер.
- Будівельний ніж зі змінними лезами.
- Шуруповерт з комплектом біт або набір викруток.
Остаточний монтаж електричного щита. Підключення груп споживачів
Попередня збірка і перевірочні роботи дозволяють зайнятися монтажем електрощитка допомогою приміщення у підготовлену нішу, навісити зовнішньо, підключити групи споживачів. Слід дочекатися закінчення оздоблювальних робіт, які можуть забруднити прилад, підвищити біля нього вологість або намочити.
Процедура полягає в наступному:
Пусконалагоджувальні роботи
Після завершення всіх маніпуляцій по збірці і монтажу електрощитка, слід поставити вимикачі в режим «Off» і приступити до завершального етапу – пусконалагоджувальних робіт.
Інструкція проведення перевірки і налагодження:
При успішній перевірці слід закрити всі внутрішні частини електрощитка. На поверхні кришки або пластрона слід розмістити кольорові наклейки з маркуванням і позначенням кожного вимикача.
Для захисту написів заклеюється прозорою плівкою або скотчем. У разі непрозорою дверцята, всередині її слід розташувати схему приладу, наклеївши на скотч або помістивши в спеціальні затискачі (передбачені в деяких моделях).
Експлуатація електричного щита
За приладом необхідно проводити регулярний догляд:
Висновок
Монтаж і збірка електрощитка – це трудомісткий і відповідальний процес. Від обдуманих дій і прийняття всіх заходів безпеки залежить надійність і тривалість служби приладу. Необхідно враховувати всі правила, норми і вимоги техніки виконання робіт з електроприладами.
При виникненні будь-яких витоків диму, іскріння або зайвого нагріву елементів при пусконалагоджувальних роботах, необхідно негайно відключити обладнання від мережі і провести його повну перевірку мультитестером. Якісні комплектуючі, вдумливий підхід, точний розрахунок – гарантія успішного монтажу і роботи розподільного щита.
