Нерідко відбувається відключення автоматичного вимикача, встановленого на вводі в квартиру. Поширений, але неправильний спосіб усунення частого відключення АВ – заміна на прилад більшого номіналу. Проблема може тільки посилитися, є ймовірність пошкодження проводки або приладів.
Автоматичні вимикачі – пристрій і як працюють
Коли вибиває автомат в щитку, його включають вручну, але якщо це трапляється занадто часто, починають замислюватися про причини і способи їх усунення. Щоб ясніше уявляти, чому так часто струм автоматично відключається, слід ознайомитися з автоматичними вимикачами і їх роботою. Електричний струм характеризується силою струму і напругою. З цих показників вираховується потужність.
При частому відключення автоматичного вимикача не слід відразу замінювати його на прилад більшого номіналу
При постійній величині напруги сила струму залежить від підключеної потужності. Цю закономірність використовують для захисту проводки і приладів.
Найпоширеніший тип апаратів, що захищають домашню мережу – автоматичний вимикач. Кожен автомат:
- розрахований на певну кількість спрацьовувань;
- має свій поріг чутливості, при перевищенні відключає споживачів;
- має обмеження по струму.
Багато хто, напевно, ще і зараз використовують пробки, розраховані на силу струму 6 А, 10 А і так далі. Автомати також випускаються з розрахунку на різну силу струму. Автоматичні вимикачі встановлюються для захисту від короткого замикання і перевантажень, які можуть призвести до пожежі. Так що встановлювати автомати і пробки більшого номіналу, ставити жучки не можна, вони не зможуть виконувати свою захисну функцію.
Ще один пристрій захисту – диференціальне реле (УЗО). Коли відбувається витік струму, більшого, ніж закладено в параметрах приладу, реле розриває ланцюг. УЗО розраховані на струм витоку 30 мА, але якщо приміщення вологе, рекомендується діфреле на 10 мА. Із струмом витоку споживачі іноді зустрічаються, коли він, доторкнувшись, наприклад, до холодильника, відчувають удар струмом, якщо на щитку немає УЗО, при його наявності ланцюг при витоку струму розривається.
Наступне більш досконалий пристрій – диференціальний автомат, що поєднує функції автоматичного вимикача і диференціального реле, тобто спрацьовує при перевантаженні і витоку струму. Для захисту приладів від підвищеної напруги і стрибків в мережі служить реле напруги. Його регулюють по мінімальному напрузі або максимальним, часу спрацьовування при порушенні діапазону заданих напруг. Незамінна річ для домашньої мережі, якщо напруга нестабільний.
Чому спрацьовує автомат – можливі причини
Спрацьовування автоматичного вимикача викликають багато причин, від найпростіших до досить складних. Знайти причину, чому вибиває пробки, не становить великої праці, запрошувати електрика зовсім не обов’язково. Найбільш часто зустрічається відключення ланцюга в квартирі, коли включено дуже багато споживачів, тоді навантаження по силі струму перевищує максимально допустиму для АВ. Прилад захисту просто виконує свою безпосередню роботу – розриває ланцюг, щоб не відбулося пошкодження проводки.
Кожен автомат розрахований на певне навантаження: 6, 10, 16 і далі. Якщо одночасно включити декілька приладів солідної потужності, струм може досягти межі більшого, ніж витримує АВ, спрацьовує захист. Найбільш поширені автомати на 16 А, але одночасного включення пральної машини, бойлера, електрочайника, кондиціонера він не витримає. Відбувається відключення, проводка захищена від перевантаження. Якщо автомат має тепловий розчіплювач, включити його відразу не вдасться, він повинен охолонути.
Найбільш часта причина спрацьовування автомата – перевищення допустимого навантаження
Можливо також, що відключення відбувається із-за несправності самого захисного пристрою. Іноді купується бракований виріб: на апараті зазначений номінальний струм, а він насправді витримує значно менший. Корпус при цьому нагрівається, що говорить про спрацювання теплового розчіплювача. Коли струм навантаження, при якому спрацьовує автомат і номінальний сильно не відрізняються, апарат справний. На його роботу впливає температура повітря, клас виробу.
Часте спрацьовування автомата відбувається, якщо контакт на вході виконаний неякісно. Контактна пластина нагрівається, саме пристрій, що спрацьовує тепловий захист. Часто корпус близько ввідних клем, ізоляція провідника оплавлені, що свідчить про перегрів з-за поганого контакту, і автомат відключає ланцюг. Можливо, що слідів оплавлення немає, але корпус гарячий – значить, контакти погані, але ще не встигли підгоріти.
Якщо підключений прилад, і автомат, досі нормально працював, миттєво відключив ланцюг – причина, швидше за все, пошкодження електроприладу. Відключаємо його, включаємо автоматичний вимикач і інший прилад в ту ж розетку. Якщо він працює, то причина криється в несправності побутового електроприладу. Повторне відключення автомата вказує на інші причини.
Причини частого вибивання автомата іноді криються в пошкодженні проводки, чого відбувається коротке замикання. Фаза і нуль десь стикаються оголеними ділянками проводів, автомат реагує на КЗ і відключає мережу. Відключаємо всіх споживачів, включаємо АВ. Якщо автомат спрацював – причина в проводці. Це часто одна з найбільш складних несправностей, знайти місце короткого замикання іноді дуже важко, особливо якщо пошкоджена проводка у стіні.
Усуваємо причини частого відключення АВ – що і як робити
Якщо пропало світло, не працюють розетки, йдемо до щитка і дивимося на автоматичні вимикачі. Найчастіше доведеться просто включити автомат. Сучасні АВ при спрацьовуванні відправляють ручку включення вниз. Щоб увімкнути живлення, піднімаємо її вгору. У багатьох будинках ще зустрічаються автомати старого радянського зразка, у яких при спрацьовуванні ручка знаходиться у верхньому положенні. Якщо АВ в щитку багато, знайти спрацювавши важко. По черзі вимикаємо і включаємо всі автомати.
Щоб включити харчування в сучасних АВ потрібно підняти ручку включення вгору
Якщо мережа перевантажена, вона буде відключатися автоматом, але не постійно, а через певний часовий проміжок, необхідний для спрацювання захисту. Рідше трапляється перевантаження ланцюгів освітлення. Зазвичай їх захищає один автоматичний вимикач на 10 А, цього в більшості випадків досить. Але якщо встановлено багато додаткових світильників, особливо галогенових або з застосуванням ламп розжарювання, ставимо окремий автомат для освітлення.
Набагато частіше зустрічається перевантаження мережі від побутових електроприладів. Якщо включити споживачів на 20 А, а номінальний струм спрацьовування автомата – 16 А, ланцюг, звичайно, розірветься. Щоб з’явилося повне переконання, що автомат спрацьовує від перевантаження, підраховуємо загальну споживання струму електроприладами. Особливо добре це зробити в момент відключення електрики захисним пристроєм. Підсумовуємо потужність всіх включених приладів, це число ділимо на напругу мережі (220 В), отримуємо силу струму в Амперах.
Порівнюємо навантаження мережі з номіналом автоматичного вимикача. У разі значного перевищення навантаження струму від номінального автомата використовуємо одночасно меншу кількість побутових приладів. Якщо в будинку стара алюмінієва проводка з малим перерізом, встановлюємо додатковий пристрій – пріоритетне реле струму, яке примусово відключить пріоритетне прилад. Амперметр і вольтметр в щитку дозволять візуально контролювати навантаження і напругу.
Поганий контакт виникає при неякісному з’єднанні, може бути в будь-якому місці – від введення на автомат, розподільних коробок до світильників і розеток. Слабо підтягнуті контакти затягуємо, якщо вони не встигли підгоріти, оплавлений автоматичний вимикач міняємо на аналогічний. Контакти розеток з часом слабшають, підгорають. Залежно від ступеня пошкодження підтискаємо контакти або міняємо розетку. Оглядаємо систему освітлення – вимикачі, світильники і усуваємо неполадки аналогічним способом, що і в розетках. В останню чергу дивимося контакти в розподільних коробках, усуваємо проблеми.
Побутова техніка може мати різні несправності, здатні викликати спрацьовування захисного автомата. Якщо це відбувається з певною закономірністю, велика ймовірність саме такої причини. Помічаємо, при включенні якої техніки спрацьовує автомат, відключаємо її і дивимося, як веде себе АВ без цього приладу. Якщо відключення не відбувається, шукаємо несправність в побутовій техніці або здаємо в ремонт.
При короткому замиканні потрібно перевірити вимикачі та розетки
При короткому замиканні, якщо вибило пробки, робимо огляд вимикачів і розеток, перевіряємо, як підключені жили до клем, підтягуємо гвинти, якщо дроти настільки слабо затягнуті, що можуть стикатися і коротити. Далі переходимо до розподільних коробок, перевіряємо, чи немає оголених проводів, здатних при торканні викликати коротке замикання. Потім перевіряємо якість з’єднань у світильниках, люстрах. Останній перевіряємо проводку, яка в більшості прихована в стіні. Для виявлення КЗ користуємося тестером або викликаємо електрика, має тепловізор або інші прилади, здатні виявити коротке замикання в прихованій проводці.
Інші причини відключення мережі автоматом трапляються досить рідко. Перегоріла лампочка розжарювання, АВ розірвав ланцюг. Нічого страшного немає, просто виникла короткочасна перевантаження, автомат зреагував. Інколи вибиває при включенні стабілізатора, якщо він при запуску створює струм вище номінального в автоматі. Якщо відключення відбувається при включенні освітлення, перевіряємо світильники мультиметром. Після затоплення квартири трапляється, що розклеюється ізоляція, відбувається коротке замикання. Обов’язково після підтоплення перевіряємо всю проводку.
Встановлюємо захисний пристрій – як підібрати номінал
Якщо потрібно встановити автоматичний вимикач, який відрізняється номіналом від встановленого раніше, потрібна обережність. Неправильно підібраний номінал може викликати загоряння проводки або постійне відключення автомата. Якщо використовувати спосіб, коли потужність приладів ділять на 220 і не враховувати інші фактори, можна зробити помилку. Обов’язково враховуємо перетин дроти всередині будинку.
Якщо вибив пробку, не обов’язково міняти її на автоматичний вимикач. Адже пробка – той же автомат з аналогічними функціями.
Якщо в квартирі використовується стара алюмінієва проводка 2,5 мм2, ізоляція задубела і потріскалася, вибираємо тільки автомат на 16 А, які б прилади не використовували. Можливий варіант – проводимо ще один фазний провід і встановлюємо на кожен АВ з номіналом 16 А, тому що така проводка здатна витримати лише 19 А. Вибираємо для автомата номінал 16 А, щоб він надійно спрацьовував і не загорілися дроти. Одночасно включаємо електроприлади загальною потужністю до 3,5 кВт.
Якщо проводка нова мідна, але переріз невідоме, треба його визначити. Беремо невеликий шматочок дроту, йдемо в магазин, порівнюємо із зразками електропроводки. Після визначення перерізу підбираємо автоматичний вимикач:
- на вхід мідного кабелю 1,5 мм2 встановлюємо 10-амперний автомат;
- при перетині 2,5 мм2 – 20 А, але краще 16;
- кабель 4 мм2 витримає струм 25 А;
- 32 А підійде для кабелю 6 мм2.
Підраховуємо навантаження для кожної лінії.
Коли одночасно міняємо автоматичний вимикач і проводку, граничний номінальний струм автомата для міських багатоповерхівок – 40 А, щоб не постраждала проводка від ЛЕП до будинку. Встановлюємо щиток з окремими автоматами для кожної лінії. Дивимося потужність приладів для кожної лінії, підбираємо кабель з відповідним розтином і тільки потім автоматичний вимикач відповідного номіналу.
