Заміна електропроводки в квартирі своїми руками покроково: як правильно поміняти проводку

Зроблена десятиліття тому квартирна електрична мережа з алюмінію не здатна витримати навантаження сучасних побутових електроприладів. Коли вже неозброєним оком видно, що все горить і плавиться, значить, терміново потрібно міняти проводку. Завдання непросте, але наші поради допоможуть усім, хто мало-мальськи розбирається в електротехніці.

Варто міняти – може, відремонтувати?

Відразу дамо однозначну відповідь: заміна електропроводки необхідна. Пояснимо чому. У часи масового будівництва міських будинків і електрифікації сіл застосовувалася дешева алюмінієва проводка, мідна була досить дефіцитною. Властивості алюмінію такі, що він не може служити тривалий час. З ним відбуваються незворотні процеси: стає крихким, окислюється, одночасно руйнується ізоляція.

Але основна причина, щоб поміняти проводку – нездатність домашньої мережі витримувати підвищене навантаження. В далекі часи самим потужним масовим приладом був праска потужністю 1 кВт, можливо, в деяких сім’ях, электродуховой шафа на 2 кВт. Це не йде ні в яке порівняння з сучасними пральними машинами, кондиціонерами, мікрохвильовками, бойлерами. Стара проводка просто не витримує збільшеного навантаження, руйнується, недалеко й до пожежі.

До 1997 року застосовувалася схема TN-C як найбільш проста й економічна. Вона не має окремого заземлення – провідника PE, нейтраль заземлена на підстанції. Це означає, що у розеток відсутнє заземлення. Замість нього робили занулення, розраховане на спрацьовування автоматичного вимикача при короткому замиканні. Система недосконала, потенційно небезпечна для використання сучасного потужного устаткування, особливо в приміщеннях з підвищеною вологістю.

Замість неї застосовується TN-C-S, яка легко виконується, перехід на неї зі старою не важкий. Нульові провідники в ній – нейтральний N і захисний РЕ – об’єднані в одному до вводу в будинок. Потім вони розщеплюються на два, і система повторно заземлюється. Вона забезпечує надійний захист споживачів від ураження струмом. Багатоповерхівки, побудовані за часів СРСР, не заземлені, і вирішувати проблему треба своїми силами.

Застосовувався розмежувальний спосіб підключення, що було вимушеним заходом, викликаної тими ж причинами, що і TN-C. До введення підключалися відгалуження, що ведуть до окремих груп споживачів. Монтаж виконувався в розподільних коробках способом скрутки з подальшою ізоляцією. Метод ненадійний, скрутка погано витримує підвищену навантаження, потрапляння вологи, плавиться ізоляція.

Поки ще не узаконена, але рекомендується до застосування в сучасних умовах розводка по гілках: кожна група споживачів підключається до введення окремим цілісним шматком кабелю з посиленою ізоляцією без скруток і клем.

Правила електромонтажу – що слід знати перед початком роботи

Монтаж електропроводки і все, пов’язане з електрикою, регламентується Правилами пристрою електроустановок (ПУЕ). У ньому прописані всі можливі дії, що стосуються роботи з електрообладнанням. При бажанні виконати заміну проводки своїми руками слід вивчити все, що стосується монтажу і вибору електричного обладнання. Правила перевірені багаторічною практикою і обов’язкові до застосування, щоб електропостачання було надійним і безпечним.

Кабелі електричних ліній прокладаємо тільки в горизонтальному або вертикальному напрямку, витримуємо певну відстань від перекриттів, труб і інших конструкцій. Горизонтальні прокладаємо на 15 см нижче стелі, і в 5-10 см від карнизів, балок. Для вертикальних необхідну відстань від вікон і дверей – 10 см, від труб газопроводу – 40 див. Паралельно йдуть провідники маємо мінімум через 3 мм, захищаючи їх коробом або гофрорукавом. Стежимо, щоб проводка не стикалася з металевими конструкціями.

Розташування всій електроарматури виконуємо в легкодоступних місцях: вступного щитка, пристрої автоматичного відключення, лічильника, вимикачів, розеток. Висота розташування вимикачів суворо не регламентується: від підлоги 60-150 см, кому як зручно. Двері при відкриванні не повинна перешкоджати доступу до них, маємо з протилежного боку. Підключення до електропроводки виконуємо зверху.

Дивіться також:  Монтажна схема електропроводки в квартирі і приватному будинку: підключення електрики своїми руками

Для розеток визначена висота 50-80 см, що диктується вимогами безпеки при можливому затопленні. Вважається, що одна розетка потрібно на 6 м2 приміщення. Їх кількість на кухні не обмовляється: слід встановлювати стільки, скільки знадобиться. Для туалету застосування розеток заборонено, для ванної їх встановлюємо зовні, підведення до них здійснюємо через стіну. Підключення кабелю до розетки робимо знизу.

Облаштування квартирної електросистеми – основні варіанти

Існує три базисних способу створення нової електричної ланцюга:

  • 1. Послідовний, при якому всі елементи розташовуються один за одним, як в ялинковій гірлянді. Немає ніяких вузлових з’єднань, але пошкодження одного елемента приводить в неробочий стан всі інші.
  • 2. Паралельний: елементи з’єднуються в групи, між ними зв’язок відсутній. При несправності якогось споживача, інші продовжують працювати.
  • 3. Змішаний. Використовуються обидва типи з’єднань.
  • Прилади: 1,2,3 – паралельний спосіб; 4,5,6 – послідовний; всі разом – змішане або комбіноване з’єднання.

    Найбільш часто мережеві елементи підключаються через розподільні коробки. Щиток у багатоквартирному будинку монтується зовні групи квартир, в ньому знаходиться лічильник з автоматичними вимикачами. Вхід в квартиру від нього виконується кабелем, і робиться розводка по всіх приміщеннях з використанням розподільчих коробок. Вони встановлюються на вході в кожну кімнату, а від них електропостачання йде до споживачів.

    «Зірка» або розводка по гілках. Для кожного приладу передбачена окрема лінія з автоматичним вимикачем, підключена до щитка. Щоб замінити стару проводку за такою схемою, потрібні значні витрати, як матеріальні, так і трудові. Але це найсучасніший спосіб, що дозволяє контролювати абсолютно всі елементи ланцюга.

    «Шлейф» – варіант має деяку схожість із «зіркою». Єдина відмінність – до одного кабелю можливе підключення декількох споживачів. Це призводить до деякого здешевлення в порівнянні з попередньою схемою.

    Чистий вид перерахованих способів використовується рідко. Як правило, їх ретельно змішують, щоб забезпечити найбільшу ефективність та безпека людей.

    Початок роботи – проект електроспоживання обов’язковий

    Мало знайдеться людей, які бажають зайнятися кресленням схеми електропостачання, а потім на її основі – плану. Саме цей документ потрібно затвердити в энергослужбе. Він спростить виконання робіт і стане в нагоді згодом, коли виникне необхідність щось виправити при поломці. Саме тому рекомендується один зразок схеми залишити у себе.

    Якщо немає бажання звертатися до фахівців, адже послуга коштує грошей, можна скласти схему і на її основі проект самостійно. Нічого особливо складного в цьому немає, якщо є поняття про електричному струмі і наслідки неправильного поводження. Для складання документа застосовуються умовні позначення, які наводяться на схемі внизу.

    Приступаючи до роботи, креслимо план квартири. Для зручності можна використовувати зошитовий листок в клітинку, дотримуватися масштабу обов’язково. Відзначаємо місця установки вимикачів і розеток, дотримуючись правил, про які розказано вище. Прив’язку розеток здійснюємо до побутових приладів, позначаючи місця установки поруч з ними, щоб потім не використовувати подовжувачі. Після цього можна приступати до розмітки розводки.

    Вибираємо один з варіантів, найоптимальніший з яких – змішаний, що дозволяє заощадити матеріал і домогтися високої ефективності. Всі пристрої, що підключаються розбиваємо на кілька груп, які мають свою специфіку:

    • освітлення в житлових кімнатах, кухні, коридорі;
    • освітлення з електропостачанням у санвузлі;
    • розетки в житлових кімнатах і коридорі;
    • окремо – на кухні;
    • електропостачання електричної плити.
    Дивіться також:  як заховати дроти від телевізора на стіні

    Можливі й інші варіанти поділу на групи. Це не примха, а шлях зменшення кількості матеріалів та спрощення схеми. Кожну з груп підключаємо через автомат, який працює тільки на неї. Це дозволить легко виконувати ремонт, не відключаючи електрика повністю по всій квартирі. При навантаженні приладами одного кабелю він повинен витримувати дуже великий струм, особливо при одночасному включенні всіх споживачів.

    Для підвищення безпеки замість вимикачів-автоматів використовуємо УЗО, застосування якого особливо рекомендується на кухні і в санвузлі.

    Застосовуючи умовні позначення, на точному плані квартири наносимо місця розташування всіх споживачів, обладнання, з’єднуємо лініями, які позначають кабель. Щоб полегшити роботу, використовуємо різні кольори, позначаючи силову проводку, кабелі для освітлення і заземлення.

    Розрахунок потужності – параметри кабелів і електроарматури

    У проекті електропроводки слід вказати передбачувану силу струму і плануються до використання матеріали, обладнання. Виконуємо розрахунок, використовуючи формулу: I=P/U. P позначає сумарну потужність споживачів, U – напруга 220 В. Спочатку дізнаємося потужність споживачів кожної групи. Наприклад, в спальні дві лампочки по 100 Вт, одна 40, телевізор 80 Вт, разом 320 Вт. Ділимо отриманий результат на 220, виходить 1,45 А. Дізнаємося потужність кожної групи, підсумовуємо, виходить загальна для всієї квартири.

    Залежно від застосовуваної схеми розводки навантаження кабелю може бути різною. Від неї залежить переріз проводки. Щоб не вдаватися в складні розрахунки, пропонуємо таблицю. Вона дозволить точно вибрати перетин, а в цілому прийнято вважати, що для освітлення звичайної квартири досить мідного провідника 1,5 мм2, для розеток – 2,5 мм2, для електроплити – 4 мм2. Довжина кабелів повинна бути достатньою для монтажу без натяжки: на кожну точку додаємо 10-15 див. Краще потім відрізати зайве, ніж мучитися, коли його буде мало.

    В щитку встановлюємо автомати: УЗО, автоматичний вимикач або диференціальний. УЗО захищає від струмів витоку, вимикач спрацьовує при короткому замиканні, диффавтоматы поєднують обидві функції. Для силової групи підійде УЗО 30 мА, клас А, автоматичний вимикач 20 А. Для освітлення достатньо 10 А. На вхід в кухню і для особливо потужних приладів встановлюємо 25 А, а якщо електроплита потужністю більше 7 кВт – 63 А. Санвузол, виділений в окрему групу, захищаємо УЗО 10 мА, клас А.

    Знадобиться визначається за схемою деяку кількість розподільчих коробок, розеток і вимикачів. Купуємо електрощиток на кілька місць більше, можливо, з часом доведеться встановити додаткові автомати, якщо з’явиться нове потужне обладнання. Сізи – ізолятори для з’єднання проводів в коробці, купуємо з запасом. Потрібні ще дюбеля, ізолента, саморізи, гофрований рукав, кліпси для його кріплення.

    Приступаємо до роботи – прокладка проводів

    Для роботи електроінструментом знадобиться времянка. На шматочку фанери або сухої дошки зміцнюємо розетку з двома–трьома висновками і автоматом на 16 А. Квартиру обесточиваем, підключаємо, виводимо з першої розподільної коробки проводку від лічильника. Скручуємо її з кабелем, другий кінець з’єднуємо з автоматом на халупі. Знадобиться ще подовжувач, щоб дістати до найвіддаленіших куточків.

    Відбиваємо місця, де будуть штроби. Використовуємо капронову нитку, намазала сухою фарбою або кольоровою крейдою, яку натягуємо між початком і закінченням ділянки штроб. Відтягуємо її посередині і відпускаємо: залишається помітний слід. Підключаємо харчування, включаємо болгарку з диском для різання кераміки і робимо рівні прорізи, трохи більші по ширині, ніж гофр. Місця поворотів робимо з плавним вигином. Канавку між слідами від болгарки вибираємо долотом.

    Дивіться також:  Скручування проводів: як правильно зєднувати (скручувати) електропроводи

    Місця для підрозетників высверливаем електродрилем з коронкою. Необхідний діаметр – 70 або 75 мм, у підрозетника він становить 68 мм. Щоб не зіпсувати дорогий інструмент, дотримуємося наступної технології:

    • заглубляемся корончатым свердлом на 3-5 мм;
    • по канавці впритул насверливаем перфоратором отвори 5-6 мм на глибину, яка перевищує висоту підрозетника на 5 мм;
    • проходимо коронкою на всю глибину;
    • видаляємо зайве долотом.

    Отримані лунки вставляємо підрозетники, зміцнюємо алебастром. Відміряємо шматки кабелю по довжині, затягуємо в гофрорукав. Укладаємо гофр з кабелем в канали, закріплюючи алебастром приблизно через півметра. Один кінець кабелю вводимо в підрозетники, другий – у вхідний щиток, який тепер буде розміщуватися в квартирі. Завершуємо з’єднання дротів у розподільних коробках, використовуючи Зіз. Підключаємо кабелі до розеток і вимикачів.

    Монтаж електрощитка – кінцевий етап

    Краще купувати електрощит, має знімну рамку і DIN-рейки. Тоді можна встановити всі модулі в зручній обстановці на столі. Заводимо, насамперед, кабельний ввід, фіксуємо його хомутом. Вводимо інші кабелі аналогічно, маркируем, щоб потім не переплутати, до яких споживачів він підключений. Видаляємо зовнішню ізоляцію, яка тільки заважає, всі провідники тепер окремо.

    Модулі в щиті розміщуємо одним із способів: по лінійній або груповою схемою. Лінійна: після вхідного вимикача маємо УЗО, диффавтоматы, автоматичні вимикачі. Вона проста, частіше застосовується. Фазу і нуль просто розвести по всім модулям. Недолік: складно знайти несправність. При груповій схемою спочатку йде вступної автовыключатель, потім зліва направо групові, як намальовано на схемі. Коли в групі є УЗО, то відразу ставимо його, а потім автомати виключення. Якщо спочатку спрацьовує УЗО, легко знайти несправність, включаючи і відключаючи автомати.

    З виходу вхідного вимикача розводимо фазу по всіх приладів, розташованим в щитку. Відміряємо дроту потрібної довжини, щоб вони вільно провисали. Якщо використовуємо УЗО, фазу і нуль підводимо спочатку до нього, потім на автомати і нуль. Між автоматами влаштовуємо фазні перемички. Синій нульовий провід підводимо до шині робочого нуля і закріплюємо, жовтий підключаємо до шини заземлення. До нижніх клем пристроїв підключаємо розведення квартири.

    Електрощит кріпимо дюбелями до стіни, як можна ближче до місця входу в квартиру силового кабелю. Розташування розраховуємо так, щоб його довжини вистачило завести в щиток. Інакше доведеться міняти enter, а для цього викликати електрика з електропостачання, інженера, тому що висновок на лічильнику опломбований.

    Подовжувати силові кабелі введення скручуванням або іншим способом небезпечно.

    Кінці кабелю з рукавів виводимо в щиток. Вся проводка в залежності від призначення має своє забарвлення, з’єднувати між собою слід тільки одноколірну. Нейтраль позначається на схемі N, має блакитну чи-синю забарвлення, захист РЕ жовтого кольору з зеленою смугою. Фаза позначається різними кольорами: білим, червоним, чорним, коричневим.

    Перевіряємо всі гілки мультиметром на коротке замикання, не підключаючи enter. Якщо все справно, короткочасно подаємо напругу, щоб визначити фазу і нуль. Після цього підключаємо вхідні проводку на введення основного автомата внутрішньоквартирного електрощита. Включаємо автоматичний пристрій на сходовому майданчику, потім головне в щиті.