Правильна кладка цегли своїми руками

Міцність стін цегляного будинку залежить від дотримання технології і від того, наскільки правильно була проведена кладка цегли. Тому важливе значення має професіоналізм каменяра. Сюди входить уміння працювати з різного роду матеріалами, класти кути, перший ряд, робити перев’язку і проводити розшивку швів. Процес трудомісткий, але освоїти його за силу кожному бажаючому. Дотримуючись основні правила і придбавши необхідний досвід при будівництві печей, невеликих приміщень, з часом можна приступати до вирішення більш складних завдань.

Види і характеристики цегляних виробів

Цегла завжди був самим затребуваним будівельним матеріалом. Він володіє гарною механічною міцністю, стійкий до багатьох хімічних і фізичних дій, різких перепадів температури, здатний зберігати тепло.

За ступенем теплоізоляції виділяють наступні види:

  • Цегла (рядовий). Його частіше використовують при зведенні споруд, схильних до значного вазі, стовпів і колон. Але оскільки тепло він зберігає погано, то не рекомендується для стін будівель.
  • Пустотіла. Наявність в ньому порожнин у вигляді щілин дозволяє краще утримувати тепло, що ідеально підходить для кладкистен будинків та інших будівель.
  • Облицювальна (декоративний ). Призначений для зовнішньої обробки будівель.

Залежно від виду вихідної материалакирпич поділяють на:

  • Клінкерна. Виготовляється з особливих марок глини методом випалу при високій температурі, він набуває цілісну структуру, виходить щільним. Вироби з показником міцності М-100 – 150 отримали широке поширення при облицюванні будівель, мощенні тротуарів.
  • Керамічний (червоний). Високі характеристики міцності, температурної стійкості дозволяють застосовувати його для зведення несучих стін, перегородок житлових будівель. Для будівництва будинку в два-три поверхи міцність повинна бути не нижче М 100.
  • Силікатна (білий). Цегла виготовляється з розчину кварцового піску з повітряним вапном і володіє хорошими експлуатаційними показниками.
  • Шамотна (вогнетривкий). Його отримують в процесі випалу при високих температурах суміші порошку-шамота зі спеціально підготовленої глиною. Чудово підходить для кладкипечи, камінів.

Підготовка необхідного інструменту

Продуктивна робота неможлива без таких інструментів і пристосувань:

  • Кельні (кельми). Невеликий плоскої металевої лопатки з ручкою. Завдяки трикутній формі полегшується нанесення, розрівнювання розчину, видалення надлишків.
  • Молоточка-кирки. Від класичного інструменту його відрізняє наявність однієї із сторін тупого прямокутного бойка, необхідного для відколу цегли, а з іншого – плоскою загостреної частини для вирівнювання його поверхні.
  • Будівельного рівня, косинця і схилу з грузиком. З їх допомогою проводять контроль рядів в горизонтальній і вертикальній площинах, а також кутів.
  • Причального шнура діаметром 3-5 мм, необхідного для забезпечення прямолінійного кладки на протяжних ділянках. В окремих випадках його можна замінити правилом – довгою дерев’яною або алюмінієвою лінійкою.
  • Розшивки. Даний інструмент використовується для формування, ущільнення швів.
  • Лінійки-порядовки. З їх допомогою вимірюють товщину швів.
Дивіться також:  Замуровування та герметизація міжпанельних швів у панельних будинках

Для приготування розчину окремо потрібно лопата, бетономішалка або будівельний міксер і кілька відер.

Первинна викладка цегли

Метод ще відомий як кладка «на суху», дозволяє, провівши попередній розрахунок, перевірити правильність обраної схеми. Для цього беруть цегла, бажано одного розміру і параметрів, і перший ряд викладають без застосування розчину. На фундамент та цоколь перед цим обов’язково прокладають гідроізоляцію, яка попередить проникнення в цеглу вологи.

Особливої точності в процесі не потрібна, за винятком одного моменту – між блоками необхідно витримати зазор в 8 мм, що є середнім показником товщини розчину. Для цього використовують відповідний шматок арматури і підготовлені заздалегідь дощечки відповідного розміру.

Викладення здійснюють по периметру цоколя, весь час контролюючи зазор. Для наочності розташування цегли на кутах переносять на фундамент за допомогою крейди або маркера. Завершивши розкладку, виробляють завмер від кута до кута і по діагоналі, після чого отримані дані звіряють з закладеними в проект і, якщо особливих розбіжностей немає, продовжують роботи.

Приготування цементно-піщаного розчину

Від його якості залежить міцність кладки, отже, всієї будівлі. Тому процесу необхідно приділити особливу увагу. Цемент слід брати марки М 300 -500, пісок бажано річковий або кар’єрний, пластифікатор. Для додання потрібного відтінку до складу додатково включають барвники, сажу, графіт.

Одну частину цементу змішують з 3, 4 або 5 частинами піску, в залежності від марки. Води беруть приблизно 0,4-0,6 частини. А вапна, рідкого мила, використовуваного для підвищення пластичності, не більш 0,1.

Почати слід з підготовки піску, в якому можуть міститися різні домішки у вигляді каменю, сміття. Для цього його накидають на сітку, попередньо набиту на дерев’яну раму, виставлену під кутом. Дрібні фракції (пісок ) опадають вниз, а більш великі скочуються в бік. Далі сухі компоненти завантажують у бетономішалку, дотримуючись необхідної пропорції, і перемішують до отримання однорідного складу. Тільки потім додають воду. Така послідовність дій дозволяє зробити якісний рівномірний заміс.

Суміш схоплюється хвилин через 45 і остаточно твердне через дві години. Тому новачки повинні починати з невеликих обсягів, намагаючись виробити їх своєчасно.

Правильно приготовлений розчин нагадує густу кашу. Для перевірки його якості зверху проводять кельмою, і якщо залишений ним слід не обпливає, не рветься, значить, кількість води витримано в потрібній пропорції. Але якщо багато рідини, то суміш пливе, а коли мало – рветься.

Вибір способу кладки

Вибір залежить від пластичності розчину і поставлених завдань. Так, метод «впритул» дозволяє класти швидше, тому застосовується головним чином при зведенні простінків. По обидві сторони ряду натягують причальні шнури. Цементно-піщану суміш виливають на попередні ряди і розмазують рівномірним шаром за допомогою кельми, але дещо більшої товщини, ніж планується.

Дивіться також:  Як правильно вирівняти стіни під шпалери своїми руками

Один з цегли трохи нахиляють і, зануривши злегка в розчин, спрямованим рухом посувають до вже укладеної блоку, намагаючись, щоб суміш видавилася на присоединяемую бічну грань. Оскільки вдається сформувати відразу два шва – горизонтальний і вертикальний, це скорочує загальний час проведення робіт. На завершення здійснюють остаточну підгонку легким постукуванням кельми і прибирають виступив по краях зайвий розчин. При необхідності, їм заповнюють ті місця вертикальныхшвов, де його виявилося недостатньо.

Щоб кладка вийшла рівною, необхідно звертати увагу на кількість нанесеного розчину. Чим більше перепади, тим складніше витримати напрямок в горизонтальній площині. При цьому цегла повинна розташовуватися паралельно ряду, щільно прилягаючи один до одного, а їх краї не виступати.

Метод «вприжим» дещо складніше у виконанні, але дозволяє отримати найбільш міцні шви. Також натягують причальний шнур і, виклавши розчин, жорсткість якого повинна бути вище, розрівнюють. Далі, повернувши кельму набік, обережно проводять їм по поверхні нанесеної суміші, захоплюючи частину її, і притискають до вертикальної стороні вже встановленого блоку. Утримуючи кельма, наступний цеглу укладають на постіль з розчином і посувають до тычку сусіднього. Обережно витягнувши кельму, легким постукуванням блок остаточно підганяють. Виступили надлишки видаляють.

На завершення кладки для ущільнення шва і поліпшення його якості, щоб поверхня стіни зробити більш герметичною, стійкою до зовнішніх впливів, виробляють розшивку. Її здійснюють за допомогою щітки, спеціального округлого нагеля або, використовуючи гострий край кельми, виконуючи рухи спочатку по вертикалі, по горизонталі. Якщо замість піщано-цементного складу для затирання швів застосовують гіпсову штукатурку, то це підвищить їх теплоізоляційні властивості і продовжить термін служби будівлі.

Як викласти кути і перший ряд

Приступаючи до кладці, першим з попередньо нанесеним позначок викладають будь-який кут. Його починають класти з двох цеглин, маючи під кутом 90° і перевіряючи за допомогою трикутника. Для надійності конструкції в процесі робіт слідують певною схемою, щоразу чергуючи розташування блоків і щільно підганяючи їх один до одного.

Аналогічним чином викладають інші кути будівлі. Після цього між кутовими блоками натягують причальний шнур, по якому будуть вирівнювати елементи першого ряду. Завдавши за допомогою кельми розчин заввишки близько 1,5 см, кладуть цеглу, орієнтуючи його в горизонтальній і вертикальній площинах. При необхідності поправляючи легким постукуванням кирочки або кельми, намагаючись витримати товщину шва по горизонталі не більше 10 мм, а по вертикалі – 8 мм. Зайвий розчин знімають кельмою.

Дивіться також:  Як позбутися від грибка на стінах у квартирі: чим вбити, засоби проти цвілі

Уклавши всі цеглини першого ряду, їх додатково перевіряють по висоті і на відсутність випирання щодо фундаменту, використовуючи для цих цілей схил і будівельний рівень. Якщо зауважень немає, то, перемістивши причальну нитку вище, приступають до укладання другого ряду.

Щоб стіни вийшли міцним, а навантаження розподілялася рівномірно, застосовують перев’язку швів, обов’язково зміщуючи в бік наступний ряд наполовину або одну третину відносно нижнього. А кожен 3-5, щоб зв’язати між собою паралельні ряди, кладуть тичковим методом – маючи цеглу поперек, а не ложковим, коли вони вкладалися в одну лінію. Збіг швів між рядами при цьому неприпустимо.

Серед існуючих схем перев’язки найбільше поширення отримали одно — і багаторядна. У першому випадку чергування роблять в кожному ряду, у другому – через кілька, наприклад, на п’ятому. В окремих випадках для посилення конструкції додатково використовують армовану сітку.

Особливості роботи з облицювальним матеріалом

Приступаючи до роботи, необхідно:

  • активно користуватися шаблонами, схилом, будівельним рівнем, отримати без яких ідеально рівну стіну буде дуже складно;
  • звертати увагу на товщину, щільність швів, оскільки при недостатньому їх заповненні стіни будуть продуватися;
  • розташовувати блоки строго горизонтальній площині, а вертикальні шви між ними зі зміщенням відносно другдруга;
  • підтримувати чистоту поверхні матеріалу і в процесі робіт оперативно усувати будь-які забруднення, що випадково потрапив розчин. Зробити це після повного висихання буде набагато складніше, і постраждає зовнішній вигляд будинку.

Від звичайного цегли облицювальна відрізняється своїми декоративними характеристиками, тому його часто вибирають в якості фінішного покриття. Для підгонки під необхідний розмір застосовують болгарку з диском по каменю. Додаткову міцність цегляної кладки забезпечують за допомогою з’єднання з основною стіною. Використовуючи для цього металеві штирі або особливі спіральні цвяхи, вкручуючи їх в районі швів. На 1 кв. м рекомендується встановлювати не менше 4 штук.

В іншому технологія укладання облицювальної плитки мало чим відрізняється від перерахованих вище. Також формують кути, виводячи їх на висоту 5-6 рядів. Між ними натягують шнур, орієнтуючись по якому визначають рівень горизонтального шва першого ряду, а вертикальні проміряти металевим шаблоном. Кладку кожного наступного ряду обов’язково проводять зі зміщенням, продовжуючи до повного завершення робіт.

При дотриманні перерахованих вимог правильно укласти цеглу та вигнати всі стіни буде нескладно навіть починаючому муляра. Ви отримаєте високу якість кладки, що знизить ймовірність усадки матеріалу, утворення тріщин, відшарувань і продовжить термін експлуатації всього будинку.