Монтаж і заміна каналізаційних труб в квартирі своїми руками

Заміна каналізації в квартирі старого будинку – процес неминучий. Навіть найнадійніші чавунні комунікації занепадають і приходять в непридатність. Від несправної системи виникає багато неприємностей: постійні засмічення, протікання, сморід. Можлива аварія, наслідки якої ще більш серйозні. Відкладати не варто, краще зайнятися ними заздалегідь, особливо коли намічається ремонт житла.

Залучення фахівців – справа дорога, і матеріали мають свою ціну. У складній для необізнаного роботі немає нічого незрозумілого, вона під силу будь-якому чоловікові. Потрібні прості інструменти, трохи теоретичних знань і праця. Зроблена правильно нова каналізація прослужить роки.

Особливості каналізаційної системи, та її заміни

Перед початком робіт слід ознайомитися з пристроєм каналізації і вимогами, що пред’являються до неї. Це допоможе уникнути помилок при ремонті. Нехитра конструкція має свої тонкощі, про яких непосвячені й не підозрюють. У багатоквартирному будинку застосовується безнапірна схема. Вона передбачає, що стоки і нечистоти рухаються по трубах самопливом. Розводка починається на кухні, проходить через ванну і туалет в напрямку загальнобудинкового стояка. Його трійник — нижня точка, а верх виведений на дах, чим забезпечується вентиляція.

Старий будинок радянської споруди, типовим представником якого є хрущовка, має просту, але надійну каналізаційну систему. Вона чудово справляється з функцією відводу стоків. Застосовувалися чавунні труби, які в багатьох будівлях прослужили за 70 років. Метал схильний до старіння і поступового руйнування. Особливо мешканці страждають від запахів, які проникають через ущільнення, що руйнуються від часу. Каналізація та водопостачання – проблема старих будівель, адже труби у них ровесники. Рано чи пізно від ремонту нікуди не дітися.

Коли система засмітилася, вдаються до різних способів прочищення, в тому числі хімічним. Це несприятливо позначається на стані металу. Як би ретельно не прочищались виникають пробки, сміття, опади постійно накопичуються, і приходить час, коли нормального відтоку вже немає. Ліквідація несправності навіть силами фахівців дає лише тимчасовий ефект. Ті, хто віддає перевагу іноді лагодити замість капітального ремонту, обманюють самі себе. Після 40 років експлуатації каналізаційні труби всередині заростають всякої гидотою.

Роблячи ремонт своїми силами, звертають увагу на кут нахилу труб. Тільки певні значення сприяють якісному самоочищення внутрішніх стінок. Якщо похил малий рідина стікає, а при дуже великому йде моментально, але залишаються забруднення, які не встигають за потоком. Парадокс, але саме це стає причиною хронічного засмічення. Просто повторити розташування старих каналізаційних труб недостатньо, адже часто нові мають інші параметри, а це важливо.

Щоб забезпечити нормальний стік рекомендації Сніп, мінімальний ухил в залежності від діаметру — 3 см на погонний метр для 50-міліметрових труб і 2 см/м для 85-110 мм. Максимальне значення не може перевищувати 15 см/м. Виняток становлять відводи від сантехнічних приладів довжиною до 1,5 м. В квартирі також використовується вертикальне розташування, якщо неможливо забезпечити оптимальний ухил. У цій площині допускається прямокутне з’єднання труб.

Часто господарі незадоволені розташуванням стояка у квартирі, особливо коли намічається перепланування. Перенести неможливо, він загальнобудинковий. Виручає примусова каналізація або сололіфт. Для цього використовується спеціальний насос, який подає стоки і нечистоти з будь-якого місця по трубах діаметром 18-40 мм. Вартість подібної установки значно перевищує витрати на ремонт.

Приступаючи до роботи – що передбачити

Заміну квартирної каналізації неможливо провести без узгодження з сусідами на верхніх поверхах. З ними домовляються про утримання від користування системою під час ремонту. Для додаткової перестраховки в підвалі відключають подачу води. Вибирають робочий день, коли більшість мешканців знаходиться поза домом. Передбачають необхідне, щоб виконати монтаж швидко і без зволікань.

Іноді не всі згодні проявити солідарність, хтось може включити стояк в підвалі, скористатися каналізацією. На цей випадок передбачають заходи обережності, щоб з найменшими втратами вийти з неприємної ситуації:

  • на підлогу і стіни наклеюють плівку, закріплюють скотчем;
  • очищають туалет, унітаз демонтують;
  • працюють в гумових чоботях, дощовику.
Дивіться також:  Зливова каналізація в приватному будинку: пристрій, як зробити своїми руками

Обов’язково потрібна каска, доведеться мати справу з великою трубою з чавуну.

Фіксація загальнобудинкового стояка

Надія на те, що він надійно закріплений, може дуже дорого обійтися. Будівля стара, штатний кріплення ослаб, поржавело, іноді його зовсім немає. Тоді ослаблені при ремонті секції впадуть зверху вниз. Робота супроводжується використанням електроінструменту, який вібрує, ударами, що теж може призвести до сумних наслідків. Платити за все доведеться винуватця. Якщо правильно зробити кріплення по-новому, він зіграє роль демпфера, аварія практично неможлива.

Перед тим як змінити систему, закріплюють стояк. По обидві сторони від нього в стіні перфоратором пробивають отвори під милиці діаметром 12 мм. Краще використовувати готові вироби – різьбові шпильки з металевої цангою для фіксації за місцем. Якщо їх немає, встановлюють на цементному розчині. Закріплюють на глибині 12 см і більше, щоб кінець виступав на 40 мм далі середини труби. Розташовують біля самої стелі, вище стику.

Кріплення здійснюють на двох полухомутах з жерсті товщиною 2 мм Нарізають смуги 50 мм, по краях висвердлюють отвори під шпильки, згинають. Під скоби підкладають шматки гуми, фіксують гайками. Підтягують потроху по черзі, щоб унеможливити бічне зусилля на стояку. Чавун дуже крихкий і неакуратність на цьому етапі призводить до його руйнування. Обов’язково використовують 2 полухомута, стіна не може служити опорою.

Планування і матеріали

Належить не встановлення нової каналізації, а заміна існуючої, тому завдання спрощується. Немає необхідності складати проект, якщо система буде повторювати стару. Але хоча б ескіз нагоді, коли є намір внести зміни в схему з урахуванням недоліків старої. При підключенні нових споживачів також знадобляться деякі замальовки. За умови нормальної роботи старої системи рекомендується використовувати наявні шляхи і технологічні отвори.

Щоб закупити необхідний матеріал, уточнюють всі точки водозабору в квартирі. Заміряють старий трубопровід, переписують використовувану фурнітуру. Нові вироби будуть відрізнятися, технології не стоять на місці, але кількість знадобиться колишнє. Дуже допоможе визначитися з вибором схема внутрішньої каналізації з розмірами і зазначенням розташування обладнання. Складають список, звіряються з планом і відправляються за покупками.

Потрібно знати деякі нюанси, щоб матеріал підійшов за розміром і якістю:

  • гофрована труба 110 мм в туалеті спростить монтаж;
  • для сифонів буває 32, 40, 50 мм;
  • у пральній машині використовується 20-25 мм

Діаметр труб для всіх приладів – 40-50 мм, для унітазу – 100 мм. Допускається розведення 32 мм, якщо в системі роздільні стояки, а також коли відстань від найвіддаленішої точки не більше 7 метрів. Загальний чавунний стояк зазвичай 110 мм, але іноді зустрічаються 160 і 200 мм. Якщо планується замінити його, підбирають аналогічний діаметр або використовують перехідники. Рекомендується купувати все необхідне, виготовлена одним виробником, щоб не виникло проблем при монтажі.

Труби та способи з’єднання

Для каналізації використовуються металеві вироби, керамічні, полімерні. Сталь швидко піддається корозії, в чавунній системі поступово знижується пропускна здатність, її важко монтувати. Кераміка занадто дорога. Для ремонту своїми руками оптимальний варіант – пластик. Він різний, якість безпосередньо впливає на надійність.

Полімерні труби бувають трьох видів:

  • 1. Поліетиленові – дешеві, але використовувати для каналізації однозначно не рекомендується. Вони деформуються, нетермостойкие, погано герметизуються. Виробники просувають свій товар як придатний для тимчасового ремонту. Але викидати гроші і витрачати сили, щоб система прослужила рік-два – нісенітниця.
  • 2. ПВХ – середнього цінового діапазону, відрізняється дуже гладкими внутрішніми стінками. Обмежена термостійкість (80°), невисока міцність і переносимість побутової хімії. Для прочищення використовується тільки вантуз або ультразвуковий випромінювач.
  • 3. Пропіленові – найдорожчі і якісні. Не такі гладкі, як полівінілхлоридні, але витримують 130°, допускається застосування троса, спіралі для видалення засмічень. Стійкі до агресивного середовища, крім концентрованих кислот і лугів.
  • Дивіться також:  Септик з бетонних кілець: пристрій, як правильно зробити своїми руками?

    З’єднання пластикових труб здійснюється розтрубні методом. Його використання передбачено конструкцією виробів. На одному кінці є розширення, куди вставляється звичайний іншого. З нього знімається фаска, щоб не пошкодити ущільнювальну манжету. Для полегшення входу наносять силіконову змазку. Герметизація досягається гумовим кільцем. Спосіб елементарно простий у виконанні, зручний для виявлення несправності, розбирання при необхідності з подальшим складанням.

    Зчленування декількох труб, повороти забезпечуються особливими деталями – фітингами. Вони різні в залежності від призначення:

    • трійники використовують для установки відгалужень;
    • хрестовини – перехресного з’єднання;
    • відводи з кутами – для виконання поворотів;
    • перехідні муфти – стикування труб різного діаметру.

    В останньому випадку для виробів з ПВХ можливе використання спеціального клею. Діють згідно інструкції, дуже швидко, протягом 1,5 хвилини, тому що в складі є леткі речовини. Надійне з’єднання, але нерозбірна.

    Для стикування пластику і чавунного стояка у домашніх умовах застосовується кілька способів:

  • 1. Якщо манжета старої труби зсередини рівна, використовують спеціальний ущільнювач. Пластик вставляється в чавун, з’єднання готове для експлуатації. Фахівці стверджують, що нормальне функціонування триває 8 років.
  • 2. Коли у чавуну відсутня розтруб, її краю вирівнюють болгаркою. Сюди на герметику встановлюють перехідник для пластику.
  • 3. Зачеканка – на полімерну трубу накручують сантехнічну підмотування. Її викруткою затикають в щілину на місці з’єднання промащують розчином з цементу, клею ПВА і води. Не користуються добу.
  • 4. Герметизація силіконом – швидкий і надійний спосіб, якщо щілина не більше 2 мм На знежирену суху поверхню з пістолета видавлюють засіб і залишають для полімеризації на 3-5 годин.
  • Перед монтажем у відповідності зі схемою розмічають заготовки з пластикових труб, наносять мітки. Щоб уникнути перевитрати матеріалу, розкрій починають від довгих відрізків до більш коротким. Розпилюють ножівкою, краї ретельно готують до стикуванні: знімають задирки, роблять фаски, звільняють від пилу, знежирюють.

    Розбирання чавунної каналізації

    Оновлення мережі починається з демонтажу старих труб. Робота відбувається поетапно у такій послідовності:

    • відключається вода;
    • від’єднується шланг від зливного бачка унітазу;
    • його знімають, відкрутивши болти кріплення;
    • звільняють приміщення санвузла від всієї техніки.

    Далі працюють в рукавичках – поранитися гострим уламком чавуну дуже легко. Спочатку звільняють трубу від прив’язки до джерел водопостачання, для чого знімають, ламають всі сифони. Видаляють на місцях стиків всілякі замазки, розчини, кріплення, якщо вони залишилися. Коли трубопровід починає трохи рухатися – це половина шляху до мети. Накидають на чугунину в доступному місці ганчірку і розбивають молотком. Акуратно розхитують залишилися шматки і виймають з манжетів.

    Найважче місце для розбирання – стояк. Не всі наважуються на демонтаж і встановлення нового. Слід бути готовим до того, що значно підвищиться рівень шуму від стоків з верхніх поверхів. Незалежно від того, прийнято рішення про заміну чи ні, труба надійно фіксується полухомутами на різьбових шпильках. Видалення проводиться за допомогою болгарки. Посередині труби під кутом роблять два надрізи назустріч. До кінця не пиляють, щоб не пошкодило диск. Обережно вибивають вирізаний шматок, знімають верхню частину.

    З нижньої манжети труба дуже рідко виходить легко, тому використовують різні прийоми, щоб отримати без небажаних наслідків. Залишають цілим відвід або шматок труби, що входить в трійник. Поведінка чавуну непередбачувано, якщо він раптом зламається, з витягуванням осколків буде головний біль. Стик очищають від розчину, герметика. Беруть дерев’яний брусок, прикладають і легенько постукують молотком з різних сторін. Завдання: розхитати і акуратно вийняти.

    Якщо такий спосіб не призвів до бажаного результату, йдуть іншим шляхом. Відрізають трубу трохи вище розтруба, по колу роблять кілька вертикальних пропилів. Закривають отвір ганчіркою, беруть зубило і намагаються домогтися того, щоб метал лопнув. Потім видаляють шматки, ретельно очищають внутрішню поверхню.

    Монтаж нової розводки з полімерних матеріалів

    Приступаючи до роботи, приміряють систему за місцем. Вона необхідна для з’ясування, що ні одна муфта не залишиться в отворі, достатньо буде довжини труб для з’єднання. На стіні намічають місця стикування і встановлення підтримуючих опор, визначають кількість. Продумують послідовність дій на важкодоступних ділянках.

    Дивіться також:  Запах каналізації в приватному будинку: що робити, як позбутися?

    Потім виконується попередня розводка без герметизації. Труби вставляють у муфти, вільні кінці обрізають, залишаючи невеликий запас 10 мм. З боку монтажних розтрубів ніякі дії не вчиняються. Вкорочують із застосуванням ножівки по металу, а щоб добитися прямого кута, використовують стусло. Обробляють місця зрізу, знімають фаску. Трійники, хрестовини орієнтують в потрібному напрямку.

    Заміна каналізаційного стояка

    Це дуже відповідальна операція, яку без найменшого досвіду не рекомендується. Якщо є впевненість, беруть на допомогу ще однієї людини. Купують необхідні матеріали:

    • гумові перехідники з пластику на чавун і навпаки;
    • хрестовини 110×110 мм і 110×50 мм з відведенням у потрібному напрямку;
    • труба 110 мм;
    • компенсатор для пластику 110 мм – без нього монтаж неможливий;
    • вставка (ревізія) для стояка з оглядовим люком;
    • 2 відведення 110 мм під кутом 45°, щоб при необхідності змістити трубу в бік;
    • шпильки і хомути для кріплення.

    Приступають до роботи, дотримуючись черговість операцій:

    • встановлюють гумові манжети в чавунні труби;
    • знизу монтують трійник, а зверху – перехідник;
    • в стіні закріплюють шпильки для хомутів (не менше 3 точок);
    • здійснюють попередню збірку і примірювання;
    • на трійник встановлюють компресійний патрубок.

    Всі елементи з’єднуються, проводиться остаточний монтаж з використанням герметика.

    Про те, як виконують роботу професіонали, дивіться відео.

    Внутрішня розводка за правилами технології

    Починають з установки сифонів під раковинами, що дозволить визначити величину ухилу. Якщо з якихось причин неможливо домогтися природного руху стоків, застосовують спеціальний насос для фекалій. Роботи виконуються за певними правилами:

    • розтруби спрямовують проти руху стоків;
    • роблять ухил у бік стояка;
    • на переході до нього відвідної труби не допускається прямий кут.

    Схема стикування внутрішньої каналізації з поліпропіленових труб

    Монтаж починають від стояка, діаметр трубопроводу поступово зменшують – змінюється кількість стоків і навантаження на систему. Виняток – труба унітазу, незалежно від видалити її діаметр 110 мм. Потім приєднують сантехнічні прилади. Для фіксації використовують два види кріплень. Жорстке виконується пластиковими кріпленнями або хомутами з ущільнювачами, які не дозволяють трубах зміщуватися. Плаваюче роблять так, щоб було вільне повздовжнє переміщення.

    Інструкція допоможе правильно провести монтаж своїми руками:

    • збирають труби з трійниками;
    • свердлять отвори для кріплень і встановлюють хомути;
    • систему з’єднують зі стояком;
    • для приєднання інших джерел зливу нарощують трійники, труби.

    Важливу роль для надійної роботи системи відіграє відсутність протікання. Якщо використовується гумовий ущільнювач, він встановлюється насухо. Застосовується Для пластикових герметик (некислотный). Для труб ПВХ – тільки силіконовий, поліпропіленових – він і поліуретановий. Обробляють прокладки і внутрішню порожнину, вставляють кінець. Повинен выдавиться валик рівномірної товщини, якщо є пропуски – додають. Стик обгортають плівкою, розрівнюють герметик і залишають до застигання.

    Після монтажу систему відчувають на відсутність протікання. Наповнюють ванну, відкривають всі крани і пробку. Щоб перевірити герметичність унітазу, сток закривають вантузом, з відра наливають воду. Якщо дотримані правила монтажу, все витече без єдиної краплі на підлозі.

    Після перевірки споруджують каркас і ховають труби. Замінити каналізацію непросто, але при ретельній підготовці та дій у відповідності з інструкцією виходить хороший результат.