Чотирьохскатний дах: як зробити своїми руками, кроквяна система покрівлі

Будинок з вальмового (чотирисхилим) дахом виглядає вишукано. При цьому, завдяки особливій конструкції, дах подібного типу краще захищає від атмосферних опадів, вітру, більш стійка до навантажень. Це оптимальний варіант для місць з підвищеною вологістю і сильними вітрами. Звести дах з чотирма скатами можна своїми силами – ми розповімо про технології влаштування покрівлі.

Вибір конструкції і проектування даху

Відмінністю вальмового даху є відсутність фронтонів, роль яких виконують додаткові трикутні скати, монтовані на торцях. Ця конструкція більш складна в плані зведення, ніж двоскатна, але має ряд переваг:

  • Якщо монтаж виконаний правильно, чотирьохскатний дах витримає навіть вітру ураганної сили.
  • Завдяки великим свесам, фасад будівлі захищений від атмосферних опадів.
  • Є можливість облаштування горища або мансарди.
  • Горищне приміщення рівномірно прогрівається, в ньому довго тримається тепло.
  • Вікно горища можна влаштувати на скатах покрівлі, не використовуючи фронтонів.
  • Жорстка конструкція виключає деформацію даху.
  • На карнизних зрізах малоймовірні руйнування.

Можливі наступні типи чотирисхилі дахів: класична, шатровий, напіввальмові, датська, ламана (мансардний). Недоліком вальмового даху є значний вагу конструкції, це збільшує навантаження на фундамент, що тягне за собою зведення більш потужного підстави, а значить, збільшує вартість будівництва. Через вікна в скатах можливо протікання води, що виключається, якщо дах з двома скатами, так як вони розміщені у фронтонах.

Чотирьохскатний дах — це оптимальний варіант для місць з підвищеною вологістю і сильними вітрами

Першим етапом при зведенні даху є розробка проекту. При проектуванні потрібно врахувати наступні фактори:

  • 1. Кліматичні умови місцевості, де розташований будинок.
  • 2. Максимальні навантаження, можливі під час експлуатації.
  • 3. Призначення горищного приміщення: мансарда або горище.
  • 4. Використовуваний покрівельний матеріал.
  • При проектуванні вираховується кут нахилу покрівлі – ухил трапецієподібних скатів, він може варіюватися від 5 до 60 градусів і більше. Кут нахилу даху залежить від дизайну фасаду. Чим він більше, тим складніше монтаж і більше витрату будматеріалів. Якщо облаштовується мансарда, то кут ухилу покрівлі повинен бути більше 45 градусів, пологий дах зменшує вільний простір. На кут нахилу впливають атмосферні навантаження: при випаданні великої кількості снігу не можна монтувати дах з кутом менше 30 градусів, так як це занадто велике навантаження для кроквяної системи, яку вона не витримає.

    Коли виконані необхідні розрахунки, складаємо креслення кроквяної системи для чотирисхилим покрівлі. В докладній схемі вказуємо розміри кожного елементу і способи кріплення.

    Що приготувати для монтажу – матеріали та інструменти

    При виборі будматеріалів врахуйте, що зведення вальмового даху передбачає велику кількість відходів, тому краще вибирати матеріал невеликих розмірів. Дах з чотирма скатами складається з мауерлата, крокв, конькового бруса, затягувань, опорних стійок, решетування і покрівельного матеріалу.

    Дивіться також:  Обігрів покрівлі, водостоків, жолобів саморегулівним (гріючим) кабелем

    Для крокв використовується деревина з сосни і модрини без дефектів, хорошої якості. Щоб пиломатеріал прослужив довго, його максимальна вологість не повинна бути вище 18-22 %. Якщо вологість вища, то пиломатеріал необхідно досушити під навісом, на протязі. Для крокв беруть прямокутний брус або дошки перетином 50х100 мм або 50х200 мм Мауерлат монтують з цільного бруса перерізом 150х150 мм Для кріплення дерев’яних елементів знадобиться металеве кріплення у вигляді шпильок і пластин. Для ковзанів, на яких очікується підвищена навантаження, можна використовувати металеві опори.

    Вибираючи покрівельний матеріал, враховуйте технологію укладання. На покрівлю з кутом нахилу менше 18 градусів краще укладати м’які рулонні матеріали, хвилястий або плоский шифер. Різні види черепиці підійдуть для покрівлі з нахилом менше 30 градусів. Дешевим варіантом покрівельного покриття є гнучка черепиця. Її додатковий плюс – невелика вага. Гнучкість та еластичність покриття надає основа з склотканини, просоченої бітумом. Зверху черепиця посипана базальтовим гранулятом, сланцем або мінеральною крихтою, що дає можливість захистити від зовнішнього впливу і надати покриттю різні відтінки.

    Щоб пиломатеріал прослужив довго, його максимальна вологість не повинна бути вище 18-22 %

    Звичайна черепиця являє собою плитки різної форми з обпаленої глини. Це важкий матеріал, тому для нього потрібна потужна обрешітка. Головна перевага глиняної черепиці – довговічність. Для отримання різних відтінків плитку покривають кольоровою глазур’ю.

    При ухилі від 14 до 30 можна використовувати металочерепицю – алюмоцинковые або оцинковані сталеві листи. До складу металевих листів входять спеціальні шари, які перешкоджають корозійних процесів. Діапазон кольорів становить до 45 відтінків. Недоліком металочерепиці є підвищений шум під час дощу і граду і велика кількість обрізків при розкрої матеріалу.

    Популярний для покриття дахів ондулін. Він виготовляється зі скловолокна, бітуму, целюлозних волокон, смоли і мінеральних добавок в якості наповнювача. Мінеральні добавки з забарвлюючим ефектом надовго зберігають колір ондуліна. Матеріал має низьку вартість, стійкий до температурних перепадів, удароміцний і вологостійкий.

    З інструментів для зведення даху знадобиться:

    • ножівка;
    • рулетка;
    • схил;
    • будівельний рівень;
    • молоток;
    • стамеска;
    • дриль;
    • шуруповерт;
    • дискова пила.

    Перед зведенням даху всі дерев’яні елементи потрібно обробити антисептичними, протипожежними засобами.

    Укладання основи кроквяної системи – почнемо з мауерлата

    Мауерлат служить підставою для чотирисхилого даху. Він дозволяє рівномірно розподілити навантаження від покрівлі на несучі стіни. У дерев’яних будинках з бруса роль мауерлата грає останній вінець, в якому для встановлення крокв вирізаються спеціальні пази. В будинках з цегли мауерлат укладається по периметру на кожну з чотирьох стін будови. Попередньо між цеглинами в останньому ряду закріплюються шпильки з металу з різьбленням. Щоб точно зробити отвори під шпильки, брус, використовуваний для мауерлата, укладаємо зверху і б’ючи по ньому молотком. Після цього на місці зіткнення зі шпильками залишаються подряпини, на місці яких робимо отвори.

    Дивіться також:  Як зробити люк на горище своїми руками

    Перед укладанням підстави покрівлі робимо гідроізоляційний шар, щоб продовжити термін служби будови. Як гідроізолятор можна використовувати руберойд, він укладається в декілька шарів. Брус з отворами фіксуємо зверху гідроізоляційного матеріалу, поєднуючи шпильки з отворами і вирівнюючи по горизонталі. На шпильки накручуємо гайки кріплення, по кутах фіксуємо брус з допомогою скоб або металевих пластин. Брус повинен бути надійно закріплений, щоб він не міг зрушити навіть на сантиметр, так як від цього залежить міцність і довговічність кроквяної системи.

    У дерев’яних будинках з бруса роль мауерлата грає останній вінець, в якому для встановлення крокв вирізаються спеціальні пази

    Основу даху також становить лежень – центральний брус, який укладаємо на внутрішню несучу стіну. При її відсутності лежень укладаємо на стовпчики з цегли, розташовані на перекритті. Лежень виконує функцію опори для стійок і підкосів. У великих покрівельних конструкціях може бути передбачено кілька лежнів.

    Зведення кроквяної системи – монтаж стійок і крокв

    Коли змонтовано основу, можна приступати до установки вертикальних опор каркасу даху – стійок, вони повинні бути встановлені строго перпендикулярно, інакше можлива деформація покрівлі. Опори встановлюються з кроком 1,5-2 метри. При відсутності центральної несучої стіни опорну балку укладають перпендикулярно до балок перекриття. Опорну балку виготовляємо з двох дошок перерізом 50х100 мм, з’єднуючи їх за допомогою коротких брусків товщиною в 5 див. Бруски вставляємо на відстані 1,5 -2 метри, прибиваючи їх цвяхами.

    Опорна балка повинна виходити за межі мауерлата на 100-150 мм. Далі беремо дошки перетином 50х150 мм, встановлюємо їх на опорній балці строго вертикально, за допомогою схилу в місцях, де дошки з’єднані брусками. Опори тимчасово закріплюємо за допомогою укосин, використовуючи для цього брус. Вгорі опори з’єднуємо з допомогою конькової балки (прогону), виготовленої з дошки перетином 50х200 мм Коньковый брус фіксуємо укосинами, використовуючи рівень і рейки.

    Потім потрібно змонтувати кроквяні дошки. Одним кінцем вони кріпляться до конькового прогону, а іншим – до мауерлату з боку фасаду. На цьому етапі визначаємося з довжиною карнизного звису. Олівцем відзначаємо місця запив і обрізаємо верхній кінець дошки. У мауерлаті робимо пази шириною, рівної однієї третини ширини крокви. Дошку зверху прибиваємо до коньковому брусу, а другий кінець закріплюємо в пазі на мауерлаті металевою пластиною. Аналогічно кріпимо всі кроквяні дошки з кроком 60 см по всьому фасаду. На вальмах встановлюємо по одному крокви. Дошку ставимо на ребро, один кінець прибиваємо до коньковому брусу, а інший вставляємо в зазор між дошками опорної балки і закріплюємо цвяхами.

    Дивіться також:  Монтаж мякої покрівлі своїми руками

    Після установки підстави встановлюються вертикальні стійки. Тут важливо дотримати перпендикулярність опор, інакше можлива деформація покрівлі

    Кутові крокви виготовляються з 2 дощок, що мають перетин 50х100 мм. Щоб визначитися з розташуванням діагональних (кутових стропил), в кутах з’єднання центрального крокви з боку вальми з коньковим брусом забиваємо цвях і прив’язуємо до нього шнур, те ж саме робимо в місці з’єднання балок мауерлата в одному з кутів коробки, протягуємо шнур і закріплюємо його. Довжина кутових крокв повинна бути однаковою, щоб дах була рівною. Підготовлене кроква кріпимо згідно розмітці до коньковому брусу та мауерлату. Звис повинен складати від 50 до 70 см.

    Завершальний етап – обрешітка і укладання покрівельного матеріалу

    Діагональні крокви зміцнюємо з допомогою нарожников – укорочених крокв, які кріпляться до мауерлату і розташовуються під кутом 90 градусів до коньковому брусу на відстані 60 см один від одного. Ближче до діагональним крокв довжина нарожников стає коротше. Після установки нарожников конструкцію зміцнюємо з допомогою розкосів і затягувань, додатково встановлюючи вертикальні опори.

    Поверх крокв на кожному схилі укладаємо гідроізоляційну мембрану. Стики проклеюємо скотчем і зверху прибиваємо рейки невеликої товщини, щоб забезпечити повітряний зазор. Завершує створення кроквяної системи пристрій обрешітки, яка залежить від обраного покрівельного матеріалу: може бути суцільною або з зазорами.

    Далі монтуються тепло — і пароізоляційні шари, які вимагають особливої уваги при використанні горищного простору в якості житлового приміщення. Герметизацію щілин робимо балон з монтажною піною, яка видавлюється за допомогою пістолета. При натисканні на курок відкривається клапан, і піна виходить назовні. Завершальним етапом облаштування даху є укладання покрівельного матеріалу. Технологія укладання залежить від типу покриття. Після укладання встановлюємо конькові деталі, підшиваємо карнизи і монтуємо водостічну систему.

    Зведення чотирисхилого даху своїми руками – трудомісткий процес, але ви створюєте надійну конструкцію, яка буде міцною, якщо правильно виконані розрахунки і дотримана технологія монтажу.