Класичний камін в інтер’єрі приватного будинку виглядає красиво і стильно. Він створює атмосферу спокою і комфорту, зігріває житло. Такий осередок цілком реально побудувати самостійно, розібравшись з правилами його розрахунку і споруди.
Камін – ефективне опалення або престижний елемент інтер’єру?
Під каміном розуміють елементарну по своїй суті піч з топкою відкритого типу. Така установка при спалюванні дров або вугілля виділяє теплову променисту енергію, зігріваючи тим самим приміщення. Основними вузлами цікавить нас вогнища є топливник і димова труба. Також класичний камін має:
- зольником;
- збіркою для диму;
- захисними дверцятами;
- колосникових гратами;
- конвекційною системою;
- засувкою;
- відсікачем полум’я.
Всередині каміна встановлюється спеціальний газовий поріг. Він має вигнуту конфігурацію, яка виключає ймовірність появи повітряних завихрень і не дає випадати іскрам від палаючого палива в приміщення. Поріг також не дозволяє дощовій воді і снігу проникати в піч і сприяє швидкому осіданню сажі. Обов’язковою є внутрішня футеровка каміна – спеціальний облицювальний шар, що виконує захисну функцію. Зовні класичний домашнє вогнище оформляється порталом. Останній декорується різними оздоблювальними матеріалами.
Зазначимо, що камін виділяє тепло в опалювальне приміщення нерівномірно. З бічних сторін вогнище нагрівається дуже слабо. Основна віддача теплової енергії спостерігається навпроти паливної камери пристрою. З цієї причини при зведенні таких печей своїми руками топливник потрібно проектувати не глибоким, а широким. Тоді відображення тепла навпроти нього буде максимальним (до 15-20 %). В цілому ж, близько 80-90 % теплової енергії, що виділяється при спалюванні дров, йде в трубу. Це означає, що застосовувати класичні каміни в якості основної системи опалення в приватних будинках нераціонально.
Різновиди відкритих вогнищ – підбираємо спорудження по типу і стилю
Каміни за місцем установки поділяють на кілька різних типів. З цієї точки зору вони можуть бути:
Майстри-самоучки в більшості випадків зупиняють свій вибір на пристінних опалювальних конструкціях. Їх дозволяється встановлювати в будинку, який давно експлуатується, а також у нових житлових будівлях. Розміщуються такі каміни біля капітальних стін. Тут потрібно враховувати наступне. По-перше, місце для монтажу вогнища не повинно знаходитися біля сходів, на протягах. По-друге, поруч з каміном необхідно залишити вільний простір для обслуговування пристрою.
Кутові осередки встановлюються у внутрішніх стін (у кутку). Такі конструкції будувати набагато складніше. Доводиться виконувати складні розрахунки. Також слід упевнитися в бездоганному стані несучих стінових поверхонь і фундаменту будинку. Окремо стоять печі не ставлять біля стін, а в будь-якому зручному місці приміщення. Зрозуміло, що останнє має мати досить велику площу. У маленьких кімнатах окремий осередок змонтувати неможливо. А ось вбудовані вогнища інтегрують безпосередньо в стіни або колони. Вбудована конструкція встановлюється суворо на етапі будівництва будинку.
За стилем каміни ділять на англійські, голландські, альпійські, рустикальні та сучасні. Принцип їх дії залишається приблизно однаковим, відмінності між ними зумовлені в основному особливостями декоративного оздоблення. Фахівці радять будувати англійські (вони ж класичні) вогнища. Вони чудово вписуються майже в будь-які інтер’єри.
Розрахуємо розміри печі самі – шкільна математика
Щоб спорудити ефективний в експлуатації камін, необхідно визначитися зі всіма його параметрами. Розрахунок вогнища, повірте, не таке вже й складна справа. Спочатку визначаємо розміри топкового порталу (отвори) нашої конструкції. Тут все просто. Співвідношення площі приміщення, де планується встановити піч, до топці має витримуватися на рівні 50 до 1. Пояснимо на прикладі. Якщо камін буде ставитися в кімнату площею 20 квадратів, нам потрібно розділити 20 на 50. Отримана величина (0,4 кв. м.) і є оптимальним розміром топки.
Далі нам потрібно дізнатися висоту і ширину топкового отвору. Співвідношення цих величин витримується на рівні 2:3. Для нашого прикладу рекомендована висота буде дорівнювати 51 см, а ширина – 77. Якщо перемножити зазначені розміри між собою, ми отримаємо 3972 кв. див. – приблизно 0,4 кв. м. Значить, все розраховано вірно.
Бічні стінки топливника повинні мати кут в межах 45-60°, задня стіна – 20-22°. Нахил останньої виконується, починаючи з 1/3 висоти топки.
Залишилося визначитися з глибиною топкового отвору. Дана величина по-справжньому важлива. Від неї залежить якість тяги каміна. Неправильний розрахунок глибини стане причиною задимленості приміщення при спалюванні палива і поганого прогрівання будинку. Експлуатувати такий камін немає ніякого сенсу. Глибина порталу повинна дорівнювати 2/3 його висоти. Остання за нашими розрахунками дорівнює 51 див. Шляхом нехитрих обчислень – (51/3)*2 отримуємо число 34. Це і є необхідна нам глибина в сантиметрах.
Тепер розберемося з димоходом. Площа його перерізу береться в 8-15 разів менше площі топкового порталу. Задачка для школярів. Ділимо 4000 (площа топки) на число від 8 до 15, отримуємо необхідну величину. Висота димаря повинна бути в межах 5-10 м. Димар меншої довжини не зможе якісно відводити продукти горіння. А труби висотою понад 10 м можуть зробити тягу каміна надто сильною, що загрожує швидким згоряння дров і навіть пожежами.
Розміри стандартного каміна
Нижче ми наводимо таблицю, в якій зазначені оптимальні розміри всіх елементів домашнього вогнища, в залежності від площі конкретної кімнати. Якщо ви не сильні в математиці, користуйтеся даними з неї. На їх підставі ви без проблем зможете зробити креслення каміна і побудувати його своїми руками.
Додамо, що лист на предтопочной майданчику повинен виходити за її межі на 0,25–0,3 м. А виступи з боків каміна і подіуму перед ним витримуються на рівні 0,2–0,3 і 0,5 м відповідно.
Готуємося до будівництва – матеріали різні потрібні, матеріали різні важливі
Каміни класичного типу зводяться з цегли. Причому необхідно використовувати тільки червоні вироби. Силікатні і пустотілі цегли для будівництва домашнього вогнища не годяться. Для роботи вибираємо будівельні вироби з рівними підставами і прямими кутами, однорідними за структурою, без будь-яких відчутних вад.
Якість червоної цегли нескладно перевірити. Досить постукати по його поверхні рукою. Якщо звук виходить глухим, цегла має низьку якість. Йдіть до іншого продавця. При постукуванні цегла повинен видавати тільки чистий звук, і ніяк інакше. Також огляньте всі пропоновані будівельні вироби. Не купуйте цеглу з плямами білястого відтінку і потемнениями.
Для будівництва вогнища потрібно, крім того, запастися бутовим каменем, піском, цементом, щебенем, глиною, арматурними стрижнями. Без цих матеріалів кладку печі ми не виконаємо. Також має сенс заздалегідь підготувати інструмент для проведення будівельних робіт. Нам знадобиться косинець, висок, ножівка, лопата, рівень, відро, ємність для розмішування розчину, молоток, рулетка, олівець, пензлик (мочальная) для швів, сито.
Важливі рекомендації:
- використовуємо тільки якісний портландцемент для кладки;
- ретельно просіваємо пісок (оптимальна фракція – 0,5–1,5 мм);
- купуємо (по можливості) кембрійську синю глину (якщо такої немає, можна використати інший вогнетривкий матеріал);
- застосовуємо арматурні прутки довжиною близько 70 см, перетином – 0,8–1 см;
- футеровку каміна зсередини виконуємо шамотнимі цеглою.
Кількість необхідних будівельних матеріалів вам доведеться визначати самостійно. Воно залежить від того, який за розмірами камін споруджується, який вид порядовки використовується при кладці. Варіантів тут безліч. Нижче наведені варіанти порядовки. Підбирайте на свій смак.
Вибираємо порядовку, переносимо на неї розраховані раніше розміри вогнища, отримуємо (досить точно) потрібну кількість цегли.
Облаштовуємо фундамент – без надійного підстави не обійтися!
Як відомо більш-менш досвідченим домашнім умільцям, будь стаціонарне споруда масою більше 0,7 т потрібно встановлювати на основу. Вага каміна буде досить великим (цегла – не самий легкий будівельний матеріал), тому без заливки фундаменту нам не обійтися. Якщо вогнище встановлюється в одноповерховому будинку, основа під опалювальну конструкцію заглиблюється на 0,5–0,6 м. Для більш масивних приватних будівель (два рівня і більше) глибину беремо не менше 0,9–1 м. Фундамент каміна робимо незалежним від підстави будинку. Схема виконання робіт наведено далі:
Кладемо фундамент для каміна
Поки бетон буде набирати міцність, калібруючи цеглини. Ця операція передбачає вибір виробів під конкретний тип порядовки і їх нескладну підготовку. Кожен цегла потрібно занурити в ємність з звичайною водою і потримати пару хвилин. Така процедура дозволяє видалити з будматеріалу всі непотрібні повітряні бульбашки. Крім того, змочені вироби не будуть під час кладки відбирати у вологу розчину. За 3 дні до застигання фундаменту заливаємо глину водою. Щодня додаємо потроху рідини і ретельно розмішуємо складу. На 3-й день у нас вийде розчин необхідної для кладки цегли густоти.
Робимо кладку – відчуємо себе справжніми печниками
Демонтуємо опалубку, накриваємо застиглий фундамент двома шарами руберойду і приступаємо до кладки. Поміщаємо цеглу першого ряду на дерев’яні рейки. Потім злегка притискаємо останні. Одночасно з цим цеглу прибиваємо на розчин. При виконанні цієї операції стежимо за тим, щоб глина не витискала рейку. На стикається з дерев’яною направляючу сторону цегли розчин накладати не треба.
Перші два-три ряди кладки монтуються ребром на глиняну суміш. Причому тут важливо перевіряти правильність монтажу цеглин. Отримані ряди повинні бути строго горизонтальними, а кути – вертикальними. Перевірку зручніше всього проводити косинцем. Цеглу встановлюються чітко одна над одною. Суцільні ряди викладаємо кельмою або кельмою. Після монтажу двох ліній цегли виймаємо рейки з дерева. А після третього ряду встановлюємо металеві штирі (два) для камінної решітки. Звіряємо з порядовкой кожну лінію кладки.
Топливник димозбірник і монтуємо руками. Так ми можемо відчути і відразу ж прибрати з розчину сторонні включення, наприклад, дрібні камінці. Зі стінок збірника диму і паливного відсіку обов’язково видаляємо залишки глиняного складу і обтираем зазначені поверхні насухо. Обштукатурювати їх не можна! Криволінійна ділянка зводу вогнища і димозбірника встановлюється з напуском цегли (поступовим) до 50-60 мм. Отвір топки перекриваємо перемичками (клинчатыми, склепінчастими або арочними – все залежить від типу порядовки) з цегли.
В процесі кладки особливу увагу приділяємо димовій трубі. Вона повинна стояти строго вертикально. Частина труби на даху викладається з допомогою суміші з цементу й піску (глину в розчин не додаємо!). А сам покрівельний килим необхідно накривати спеціальним напуском (мовою профі – видрою). Цей елемент забезпечує захист перекриття від вогню.
Кладка труби
Останній етап кладки – облаштування димової камери. Вона монтується безпосередньо над топкою. Між топливником і зазначеної камерою рекомендується робити особливий перевал – своєрідний карниз. Він не дає диму при розпалюванні дров проникати в приміщення, а також виключає ризик вильоту іскор і сажі.
Оздоблення каміна – естетика насамперед
Найпростіший спосіб обробки вогнища – оштукатурювання. Операція виконується так:
Оштукатурювання каміна своїми руками
Потиньковані за описаною методикою камін можна пофарбувати. Для цих цілей використовуються крейдяні склади. Якщо додати в них трохи звичайної синьки, вогнище буде буквально виблискувати білизною.
Багато домашні умільці обшивають самостійно зроблену піч гіпсокартонними листами. Вони укладаються на попередньо споруджений каркас. Конструкція з гіпсокартону надає вогнища бездоганно рівні форми. Декоративне облицювання каміна можна виконати сланцевими плитками, керамікою (вогнестійкою), натуральним каменем, декоративним цеглою. Особливий шик вогнища надають ковані деталі і прикраси. Але коштують вони недешево.
