Установка розеток – робота, з якою часто доводиться стикатися. Щоб не викликати електрика, багато хто намагається зробити це своїми руками, не розбираючись в такому, здавалося, простому питанні. Але тут є свої тонкощі, пов’язані з особливостями електроприладів. Їх існує безліч видів, і відмінності не тільки в зовнішньому вигляді, але і в конструкції і призначення.
Конкуренція між виробниками призвела до появи на ринку великої кількості виробів, які відрізняються між собою за формою, кольором, призначенням. Людина, не знаючи всіх тонкощів, купує те, що сподобалося з виключно йому відомих причин.
Побутові розетки – види за призначенням і пристрій
Важливо зробити правильний вибір, щоб придбати потрібну модель. Для кухні та ванної підходять одні, в житлову кімнату – інші. Матеріали поверхонь теж різні, і це вносить свої особливості. Якщо стіна бетонна, застосовуються одні вироби і технологія, для гіпсо – інші. Слід підключити, дотримуючи всі правила, в тому числі безпеки, щоб прилад не приніс шкоди здоров’ю мешканців і не перегорів незабаром.
Відмінності існують не тільки за зовнішнім виглядом, але, що набагато важливіше, за типом монтажу і призначенням. Слід враховувати ці фактори, і те, як прокладена проводка, з якого матеріалу стіни. Вибір робиться з урахуванням цих обставин. Тоді обирають варіант, найбільш підходящий для конкретного приміщення.
Класифікація за типом установки
Перше і, мабуть, єдине, що запитує продавець, яка потрібна розетка – внутрішня або зовнішня. Саме на такі дві великі групи вони поділяються. Останні ще називають накладними, зовнішніми, тому що встановлюються на поверхні.
Монтаж проводиться на будь-який матеріал, крім гіпсокартону. Відрізняє їх загальний вигляд: всі елементи знаходяться всередині корпусу, а він сам – зовні. Такі розетки використовуються, якщо стіна дерев’яна, або у дворі, для саморобних подовжувачів. Кабель зазвичай підводиться відкритим способом.
Внутрішні або вбудовані ховають в посадочні гнізда, зроблені за місцем установки. Це спеціальні поглиблення, куди поміщають монтажну коробку, а вже в неї – розетку. Електрофурнітура вся захована, зовні видніється тільки кришка з гніздами для підключення приладів. Проводка теж прокладається в стіні. Попередньо вирізають канавки – штроби, куди поміщається гофрований шланг з кабелем всередині.
Електроплита підключається до мережі тільки з застосуванням спеціальної силової розетки, здатної витримати не менше 7 кВт. По конструкції вони бувають вбудовані та накладні. Матеріал для виготовлення – карболит. Такі вироби чорного кольору, більш дешеві, ніж білі пластикові, які міцніше. Разом з ними зазвичай продається вилка. Якщо на приладі вона вже є, підбирають відповідну розетку.
Сучасна квартира обладнується переважно внутрішніми моделями, не порушують інтер’єру, мають багату кольорову палітру. Виробники пропонують оригінальні вироби, які не тільки виконують свою функцію, але і стають елементом дизайну, від них перетворюється кімната.
В основному ванна, кухня залишаються сферою застосування накладних розеток. У них рекомендується встановлювати моделі з відкидною кришкою, яка надійно захищає від пилу і вологи.
Різноманітність не обмежується перерахованими. Розетки із захисними шторками популярні в сім’ях з маленькими занадто цікавими дітьми. Для багатьох вельми цікаві з вбудованим індикатором струму, таймером, выталкивателем вилки.
Виробники не зупиняються в розробках, весь час з’являються нові моделі, які вражають своєю функціональністю. Представляють інтерес сполучені блоки, що містять в одному корпусі вимикачі та розетки, що зручно для установки і користувачів.
Монтажні коробки для внутрішніх моделей
Для вбудованих розеток потрібні посадочні гнізда – підрозетники. Залежно від матеріалу стін є їх різновиди. Одні призначені для бетону і цегли, інші – для гіпсокартону.
Вони відрізняються способом фіксації: перші спеціальними вушками, другі кріпляться на гіпсовому розчині. Крім того, склянка буває одинарним або складеним, який застосовується, якщо розетка подвійна.
В порожніх стінах встановлюються коробки зі спеціальним кріпленням. Підрозетник вставляється в отвір, через лючки в днище витягуються дроти, стакан фіксується бічними гвинтами. Вони підтягують лапки, ті впираються у гіпсокартон з протилежного боку.
Подрезник виконується з матеріалу, який залежить від пожежонебезпеки стін. Для бетонних, цегляних та гіпсокартоних підстав застосовується пластмаса, а для горючих – метал.
Для монтажу потрібно знати розміри, щоб правильно підготувати посадочне місце. Допускається на кілька міліметрів більше, але ніяк не менше, щоб стакан не деформувався.
Конструктивні особливості виробів
Для правильної установки розеток потрібні знання їх пристрою. Вони продаються в зібраному вигляді, тому при монтажі доведеться розібрати. Складові частини – це колодка, контакти і панель.
Матеріалом для виготовлення служить високоякісний пластик, для заснування часто застосовується кераміка. Вона більш надійна, не обпікається при іскрінні проводки, але вимагає дбайливого звернення. Її легко пошкодити, якщо прикласти більше зусилля, ніж слід.
Під декоративною накладкою заховані робочі елементи. Вона з’єднується з колодкою гвинтами, які не випадають при відкручування. Одночасно панель служить надійним ізолятором, що захищає від випадкового дотику людини оберігає від зовнішніх впливів. У більшості моделей її можна замінити новою при пошкодженні старої.
У робочій частині знаходяться контакти з клемами. Вони можуть складати ціле, що краще, або з’єднуватися гвинтами. Іноді застосовуються йоржики, куди просто вставляються оголені кінці проводів.
Це дуже надійна система, але має один недолік. Якщо потрібно перевстановлення, кабель доводиться витягувати силою, подібна деталь ламається. Клеми роблять з лудженої латуні або бронзи, але останні сьогодні зустрічаються рідко. Їх дві, а в так званих евророзетках є третя – заземляюча.
Для установки в подрезник на колодці є кріпильні лапки. Вони бувають нерухомими або з розпирає гвинтами. Остання конструкція дозволяє регулювати колодку, встановлюючи її точно по нахилу і висоті. Купуючи, звертають увагу на кількість зубчиків на лапці. Їх потрібно два, з одним скоро розхитається в гнізді.
Дотримання норм та правил розташування і підключення
Сучасні вимоги не мають жорстких обмежень: відстані пів – електроарматура не обов’язкові, а тільки рекомендовані. Широко поширена установка розеток, коли висота від поверхні 30 див. Опускати нижче 25 см не рекомендується – існує ймовірність аварійної ситуації при вологому прибиранні. У дитячій доцільно розташувати вище – 150-170 див.
Розроблені правила підключення, які допомагають шукати поломки, зменшують небезпеку:
Живлення потужних установок має свої особливості. Розетку для плити розташовують за кухонним столом на висоті 10 см, рахуючи від рівня підлоги до її верху. Для вбудованої техніки місце за перегородкою тумбочки, висота 30-60 див. Точка для витяжки – на 50-60 см нижче верху шафи, відстань до неї 20 см. Довжина кабелю для всіх апаратів не повинна перевищувати 1,5 м.
Заборонена установка розеток:
- ззаду вбудовуваної техніки;
- над плитою і миттям;
- за висувними ящиками.
Для пральної машини і електроплити потрібно трехконтактная точка з нулем, фазою і заземленням. Користуватися подовжувачами забороняється. Повинна бути окрема лінія з УЗО. Рекомендуються накладні силові розетки, які краще охолоджуються.
Робота з подрозетниками і электроарматурой
Слід запастися всім необхідним, у тому числі інструментами. Знадобляться викрутки, будівельний ніж для зняття ізоляції, плоскогубці, індикатор. Якщо точка розташовується на новому місці, а не просто виконується ремонт, то потрібно мати перфоратор з коронкою і буром.
Починають з відключення електрики на щитку. Потім обов’язково перевіряють наявність на місці роботи. Використовується індикаторна викрутка. Її жалом доторкаються до всіх дротах по черзі, утримуючи великий палець на контакті зверху. Якщо лампочка засвітиться – є напруга.
Установка монтажних коробок
В намічених місцях для розеток роблять отвори. Черговість процесу залежить від стану поверхні та особливостей житла. Можливі ситуації:
Щоб правильно встановити підрозетники застосовується різна технологія, яка залежить від їх конструкції і матеріалу стін. Для роботи з бетоном бажана допомога перфоратора, з цеглою – можна обійтися ударним дрилем. Буде потрібно спеціальна коронка, але не насадка для гіпсокартону. Якщо спробувати використовувати її, то моментально затупиться або зламається.
Можна застосувати свердло з побідитовим наконечником. Тоді роблять отвори по колу, зайве вибивають зубилом. Варіант трудомісткий, але якщо потрібно зробити всього кілька отворів, виправданий.
Алгоритм виконання робіт своїми руками по бетонній основі:
Якщо поверхня ще не оброблена, визначають розташування краю коробки з урахуванням товщини майбутнього покриття. Може знадобитися подушка з фанери, коли шар штукатурки осінь товстий. Головне – забезпечити надійну фіксацію коробки в стіні. Для цього іноді використовують кріплення на дюбелях, під них висвердлюють отвори в днищі, розташовуючи перпендикулярно лінії контактів.
Монтаж склянки у гіпсокартон проводиться електродрилем з коронкою діаметром 67 мм, Якщо її немає, можна насвердлити отвору, а потім акуратно видалити зайве ножем. Далі в підрозетники заводяться жили кабелю, його встановлюють на посадкове місце. Якщо поворотні упори, лапки самовстановлюються при закручуванні притискних гвинтів. Деякі моделі забезпечені замість них стрічкою-фіксатором – потрібно потягнути за неї і відкусити зайве. Встановлюють кришку, перевіряють стан, при необхідності регулюють.
Якщо обшивка з гіпсокартону ще не встановлена, застосовують інший спосіб:
- роблять отвір за розміром металевої обойми розетки;
- прикладають до листа зовні;
- зі зворотного боку – монтажна коробка;
- стягують між собою гвинтами.
Залишається зібрати пристрій: встановлюють колодку, закривають декоративною кришкою. Описаний метод забезпечує більш надійну фіксацію, лапки підрозетника не знадобляться. Всередині утворюється великий простір, зручний для монтажу.
Підключення розеток
Кабель обрізають залишаючи від початку коробки 7-10 див. Знімають зовнішню ізоляцію, під нею виявиться внутрішня різних кольорів, якими маркується проводка. До 2000 року існували різні стандарти, коли не було однаково для всіх фарбування. Зараз в Європі і Росії такі вимоги:
- синій чи блакитний – нуль (позначення на схемі N);
- жовтий, зелений горошок або смугами – заземлення (PE);
- всі інші кольори – фаза (L).
Кінці зачищають, бажано використання спеціального інструменту – стриппера. Їм швидко знімають ізоляцію без пошкодження токоведущей жили. Якщо такого немає, використовують звичайний ніж. Багатожильні дроти опресовують або залуживают. Якщо ігнорувати це правило, послаблюються контакти, з’являється іскріння, обгорає розетка і навіть можливий пожежа.
Перевіряють підключення, якщо немає переконаності, що схема електропостачання в будинку виконана з дотриманням правил. Щоб знайти фазу, досить індикатора, який показує її світіння лампочки при включеній напрузі. Якщо кабель з трьома жилами, приналежність решти визначається мультиметром. Його виставляють більше, ніж на 220 В. Першим щупальцем стосуються фазного проводу, другим – по черзі інших. На «нулі» прилад покаже 220 вольт, на «землі» – нижче.
У трехконтактной розетки заземлення приєднують до середньої клеми (вона позначена умовним знаком), інші два дроти – на крайні. Важливо дотримувати однакову розподіл по всіх точках, що створює зручності при ремонті, виключає коротке замикання. Якщо двопровідна схема, можна підключити фазу і нуль. Важливо пам’ятати, що на вимикач подається тільки один фазний провід, а розетки – два різних. Підключення групи здійснюється за паралельною схемою, заземлення підводиться від спільної точки.
Підключення групи розеток
З’єднання виконується залежно від типу затискачів. Якщо вони пружинні, надавливается спеціальна клавіша. В іншому випадку фіксація здійснюється гвинтами. Кінці згинають півкільцем за годинниковою стрілкою, тоді вони не выскользнут при кріпленні.
Коли закінчено з підключенням, проводку обережно згинають, вміщують разом з колодкою всередину склянки. Механізм фіксують, розпираючи наполегливі лапки гвинтами, або прикручують шурупами на краю підрозетника. Спосіб залежить від типу електроарматури. Важливо не перетягнути, щоб нічого не урвався. Потім прикручують декоративну накладку. Коли всі точки встановлені на місця, підключають напруга і перевіряють працездатність.
