Будівництво будь-якого будинку починається з заливки надійного основи під нього. Від якості фундаменту залежить міцність усього будови. А значить до виконання цього заходу потрібно підходити максимально відповідально.
Види фундаментів – коротко про популярних конструкціях
Існує кілька популярних варіантів підстав, що використовуються для будівництва приватних будинків. Найчастіше своїми руками облаштовуються такі фундаменти:
- плитний;
- стрічковий;
- стовпчастий;
- пальовий.
Вибір підходящого підстави залежить від характеристик грунту, на якій ведеться будівництво, загальної маси споруди, бюджету, що виділяється на проведення робіт. Різні види фундаментів мають власні мінуси і плюси. Найнадійнішими вважаються плитні конструкції. Вони здатні витримати будь-по вазі будинок. Робляться такі споруди у вигляді суцільної монолітної плити. Їх рекомендують облаштовувати на слабких грунтах і у випадках, коли на земельній ділянці відзначається високий рівень грунтових вод.
Залиту бетонну плиту дозволяється утепляти різними матеріалами, влаштовувати на ній стяжку, укладати фінішне покриття. При цьому не виникає потреби в монтажі спеціальних лад. Плиту можна залити самостійно – прямо на місці будівництва, використовуючи бетонну суміш, арматуру опалубку, дріт, або замовити готовий виріб. Головний недолік плитного підстави – неможливість облаштування підвалу або навіть найпростішого підпідлоги в будинку.
Стовпчасті фундаменти зводяться під каркасні і дерев’яні житлові споруди. Вони також не дозволяють побудувати цокольний поверх, але зате їх вартість відчутно нижче плитних підстав. Крім того, трудові витрати на спорудження стовпчастих конструкцій будуть мінімальними. Важливо! Стовпчасті основу можна зробити виключно на сухих грунтах. Для заболочених місцевостей воно не підходить. Також подібні конструкції не зводяться на ділянках із значним ухилом.
Якщо рухливість грунту на ділянці досить висока, має сенс облаштовувати фундамент з паль. Така підстава створюється з допомогою стійок, які забиваються в землю на велику (до 5-6 і більше метрів) глибину. Потім встановлені опори з’єднуються один з одним ростверком, в результаті чого виходить єдиний каркас. Він характеризується високим рівнем надійності. Палі для описуваного фундаменту виготовляються із сталі, залізобетону, металевих труб. Вибір відповідних виробів величезний. Мінус пальових підстав – потреба у використанні спецтехніки. Вручну вбити стійки-опори на значну глибину просто-напросто нереально.
Стрічкове підстава – найпоширеніше
Майже для будь-якого житлового будинку або будь-якого господарського споруди підходить стрічковий фундамент. Він є найпопулярнішим серед приватних забудовників, завдяки своїм чудовим експлуатаційним характеристикам і відносній простоті монтажу. Стінки таких підстав робляться суцільними. Їх можна використовувати в якості стінових поверхонь впорядкованого цокольного рівня будинку або підвалу.
Існує два основних типи стрічкового фундаменту – заглиблений в грунт і мелкозаглубленний. Перший з них рекомендується використовувати, коли будинок будується в кілька поверхів (або ж геометричні розміри будівлі будуть більшими). Фінансові витрати на таку конструкцію доволі високі. Тому слід відразу визначатися, чи дійсно потрібен саме заглиблений фундамент. Можливо, можна обійтися і мелкозаглубенным варіантом. Адже він зводиться відчутно швидше і з меншими грошовими вкладеннями.
Мелкозаглубленное підстава підходить для будинків в один поверх, у яких проектом не передбачено облаштування підвалу або цокольного приміщення.
Стрічкові фундаменти також ділять на різні види. Вони бувають монолітними, збірними, панельними. При цьому всі різновиди фундаменту мають одну спільну рису. Візуально вони схожі на стрічку, що укладається на грунт без розривів і проміжків. Для заливки монолітних конструкцій застосовують суміш цементу, щебеню, піску і води. Збірні підстави споруджуються з скріплюються між собою важких залізобетонних блоків шириною 30-60 див. Доставити їх на місце будівництва, а потім укласти своїми руками досить складно. З цієї причини доводиться залучати спецтехніку, що тягне за собою подорожчання робіт, що проводяться.
Новітня технологія облаштування стрічкового підстави передбачає використання особливих панелей. Вони характеризуються комірчастим будовою, мають невелику товщину (26 см), включають в свій склад водовідштовхувальні компоненти (за рахунок цього необхідність в додатковій гидрозащите конструкції відпадає). Фундаментні панелі виготовляються під замовлення (будь-які розміри під конкретний тип споруди). Працювати з ними порівняно просто. Але вартість панелей влаштовує далеко не всіх домашніх умільців, які звикли економно витрачати кошти.
Останній момент. Підстави у вигляді стрічки споруджуються з різних матеріалів – повнотілої глиняної цегли, бутобетону, армованого бетону категорій В15–В30. Це дозволяє підібрати оптимальну технологію будівництва фундаменту. Далі ми докладно розповімо, як слід правильно заливати стрічкові монолітні підстави. Саме вони найбільш затребувані приватними майстрами, підносять будинку для себе і своєї сім’ї.
Підошва – коли і навіщо потрібна?
Якщо житло будується на глинистих або піщаних ґрунтах, під фундаментом обов’язково облаштовується спеціальна платформа. Її називають підошвою. Вона необхідна для того, щоб навантаження на заливаемое підстава розподілялася максимально рівномірно. Підошва повинна мати ширину в 2-3 рази більше ширини самої монолітної конструкції. Нерідко така платформа додатково посилюється сталевою арматурою, яка встановлюється в два ряди. Висота підошви береться наполовину менше її ширини.
На практиці площа описуваної платформи визначається за формулою S=1.1 х(М/Р). Тут під М розуміють вагу (приблизний) споруджуваного будови (в нашому випадку будинку), під Р – показник опору грунту. Показник 1,1 є стандартним. Він являє собою коефіцієнт надійності для житлових будівель малої поверховості. Нижче наводяться табличні значення величини опору різних типів ґрунтів (кгс/кв. див):
- 4 – гравійні і великі піски, тверді глини;
- 2 – щільні і дрібні піски;
- 3 – среднефракционные піски;
- 1,5 – пластичні й тверді суглинки, пластичні глини;
- 2,5 – пластичні й тверді суспеси.
Підошва завжди укладається нижче рівня промерзання грунту. Дотримання цієї умови гарантує відсутність зрушень будинку, побудованого на складних грунтах. Описувати процес облаштування підошви у всіх деталях ми не будемо. Він аналогічний операції заливки фундаменту (а про неї ми далі поговоримо дуже детально). Скажемо лише, що додаткова платформа будується в кілька етапів. Спочатку ми розраховуємо її розміри, потім готуємо майданчик, споруджуємо на ній опалубку і заповнюємо її бетонною сумішшю.
Облаштування монолітної стрічки – з чого почнемо?
Стрічковий фундамент під будинок споруджується на підставі заздалегідь складеного проекту. Його нескладно зробити самому. Необхідність у детальній промальовуванні споруди немає. Нам потрібно лише вказати розміри і характеристики підстави. За ним ми і будемо виконувати всі наступні роботи. А починаються вони завжди з розмітки майданчика, на якій буде облаштовуватися фундамент. Перед цим, звичайно ж, слід очистити ділянку від каменів, рослинності та сміття. В ідеалі розмітку потрібно проводити з допомогою нівеліра та інших спецінструментів, які використовуються в професійному будівництві. Але ми цілком можемо обійтися і без них.
Беремо кілочки, звичайну рулетку, міцний шнур. Вбиваємо перші по кутах нашої майбутньої споруди. Відразу ж перевіряємо точність установки. Вимірюємо відстань до діагоналях між кілками. Якщо вони однакові, значить все зроблено правильно. Коли відстані відрізняються, переміщаємо один з кілочків. Повторюємо виміри. Операцію виробляємо до моменту, поки розміри по діагоналі не стануть рівними. На цьому етапі, можливо, доведеться помучитися. Але зате згодом у нас не виникне жодних проблем з вирівнюванням кутів будинку.
Після розмітки роєм траншею для підстави. Операцію можна виконати екскаватором або вручну. Механізований спосіб гарантує швидке проведення робіт. Правда, траншея у такому разі може вийти нерівній (в одному місці – глибше, в іншому – ширше). Це неприпустимо. Все одно доведеться рівняти канаву за допомогою лопати. Тому багато умільці спочатку роблять все вручну, отримуючи бездоганну за розмірами траншею і при цьому економлячи гроші на замовленні спецтехніки.
Глибину траншеї визначаємо, виходячи з рівня грунтових вод. Перед риттям котловану можна викопати яму. Припустимо, на метр глибиною. Подивитися, чи є в ній вода. Коли такого не виявляється, копаємо траншею, заглиблений у грунт на 50-60 см. Цього цілком достатньо. Якщо вода в ямі є, доведеться робити більш глибокий котлован.
На дно траншеї укладають шар піску. Бажано використовувати чистий митий матеріал, в якому немає домішок (особливо глини). Таку подушку ми робимо для того, щоб мінімізувати ризик усадки будується підстави. Пісок мало схильний до пученію (на відміну від звичайної грунту). Він розподіляє ґрунтові води під фундаментом по-справжньому рівномірно. За рахунок цього підвищується надійність підстави. Пісок слід насипати окремі шарами, трамбуючи кожен з них. На виході ми повинні отримати подушку висотою 0,2–0,3 м.
Зводимо опалубку і приступаємо до заливання – основні стадії робіт
Після влаштування піщаної подушки в’яжемо каркас з арматурних прутків. Купуємо вироби діаметром 1,2–1,4 см і 0,8–1 див. Перші укладаємо в поздовжньому (горизонтальному) напрямку, другі – у вертикальному. В’язку скелета рекомендуємо виконувати на поверхні землі. А потім опускати готову конструкцію у траншею. На дні канави з’єднувати окремі шматки каркаса, безсумнівно, зручніше. Але при цьому ми будемо зачіпати краю рову. Вони стануть обсипатись, що неприпустимо. В’язку арматури виробляємо за допомогою дроту. Не потрібно застосовувати зварювальний апарат. Обв’язка арматурних елементів з його допомогою відбувається швидше, але, на жаль, такий метод не гарантує необхідної міцності каркаса.
Після завершення обв’язки приступаємо до складання та встановлення знімної опалубки. Робимо її з 15-20-сантиметрових по товщині дощок і брусків 2,5х2,5–4х4 див. Збиваємо з них щити, виконуючи кріплення окремих елементів саморізами або цвяхами. Застосовувати можна обидва види металовиробів. При цьому не забуваємо, що саморізи коштують дорожче і монтуються швидше, а цвяхи мають меншу вартість, але возитися з ними доведеться довше. Кути опалубного споруди, а також всі його протилежні щити в обов’язковому порядку зміцнюємо металевими шпильками, дерев’яними укосами і хомутами. Тоді при подачі розчину нам не доведеться турбуватися про цілісність конструкції. Неукрепленная опалубка в 95 випадках з 100 розходиться, як тільки починається заливка бетонної суміші. Краще не ризикувати.
Крім того, нам потрібно ретельно закрити всі діри між окремими дошками і щитами опалубки. Заповнюємо їх гідроізолюючими сумішами або шматками клоччя. Якщо залишити дірки в конструкції, через них потече бетон. Це знизить надійність фундаменту. Специ, до речі сказати, взагалі радять вкривати опалубку зсередини руберойдом (можна декількома шарами). Це збільшує витрати на будівництво, зате гарантує практично повну герметичність конструкції. Руберойд, крім того, можна настелити на дно траншеї.
Змішуємо розчин (пісок – 3 частини, цемент – 1, вода – до густої консистенції складу), а краще – замовляємо готовий до роботи бетон марок М300 або М400. Суть в тому, що залити фундамент потрібно за раз. Оперативно великий обсяг суміші ми, можливо, і не зможемо замісити. З купівельними складом таких проблем не виникає. Замовити його можна в будь-яких кількостях. Заливку бетону завжди починаємо з кутом траншей. Потім подаємо розчин в інші порожнечі. Операцію виконуємо без зайвого поспіху, але як можна більш оперативно.
Залитий складу обробляємо спеціальним чином, використовуючи глибинний вібратор. Це пристосування дозволяє видалити з бетону повітря. Замість вібратора, в принципі, дозволяється застосовувати звичайну штикову лопату. З нею доведеться попрацювати в поті чола, щоб вигнати всі повітряні бульбашки з бетонного складу, які знижують його міцність. Після заливки оглядаємо нашу конструкцію. Підправляємо бетон в проблемних місцях, чекаємо, коли він затвердіє, прибираємо опалубку. Повна кристалізація цементно-піщаної суміші спостерігається на 20-24 день. Саме через це наш фундамент буде готовий.
В перші 5-6 днів бажано проливати затвердевающее підстава водою, щоб виключити ймовірність пересихання бетону.
Пристрій фундаментів інших типів – схеми і особливості
Коротко розповімо про алгоритми заливки плитних і пальових підстав. Останні дозволяють зводити довговічні будинки на просочених водою і рихлих грунтах, на яких пристрій стрічкового підстави неможливо.
Схема споруди пальового фундаменту наступна:
Під ростверком розуміють спецперемычки, монтовані між окремими палями, в результаті чого виходить єдина конструкція. Зверніть увагу! Пальові основи годяться для невеликих по масі будинків. Вони підходять для будинків, зведених за канадською технологією, а також для каркасних будівель.
Плитний фундамент заливаємо так:
Після кристалізації суміші накриваємо отриману монолітну плиту ще одним шаром руберойду, а зверху монтуємо утеплювач. Фундамент готовий. Таке плитное підстава ідеально для пучинистих грунтів.
Наостанок додамо, що будь-фундамент бажано оснащувати дренажною системою. Вона стане відводити воду від будинку під час танення снігу та сильних дощів. Пристрій дренажу елементарне. Роєм навколо підстави невеликий рів. Укладаємо в нього перфоровану пластикатовую трубу, загорнуту в геотекстильне полотно. Зверху засипаємо дренаж крупним піском. Труба зазвичай виводиться в окремо обустраиваемый колодязь. У нього буде потрапляти вода, відведена від фундаменту.
