Електропроводка в квартирі своїми руками (інструкція)

Електропроводка в квартирі своїми руками: способи прокладки, складання схеми, матеріали, підготовка каналів електропроводки (покроково), монтаж.

Якщо ви купуєте квартиру в новобудові, то там вже буде проведено електрику, будуть підключені розетки. До покупки житла вплинути на їх розташування ніяк не можна. Але стаючи власником, ви можете переробити проводку. Безумовно, це процес тривалий, складний і матеріально витратний.

В цілях економії багато намагаються зробити електропроводку своїми руками, але можливо це якісно? У даній статті мова піде про покрокової інструкції монтажу проводки.

Коли варто зайнятися прокладанням нової проводки в квартирі?

Якщо ви власник нової квартири «під ключ», то вже зіткнулися з тим, що непродуманість точок підключення до електромережі – звична справа. Все відповідає ГОСТам, однак стандарти були створені давно, коли побут був не таким різноманітним.

Чим більше в квартирі техніки, тим частіше доводиться прокладати нові лінії, бо розрахункова потужність старих проводів не видає необхідні результати. Кабелі, що лежать на підлозі по всіх кімнатах, доставляють дискомфорт.

Якщо точок підключення недостатньо, то більшість мешканців, далеких від електротехніки, з’єднують все це за допомогою трійників, застосовуючи кілька каскадів. У такій ситуації недалеко до пожежі у квартирі.

При капітальному ремонті розумним кроком є заміна проводки від точки введення до останньої розетки, а також всієї электроарматурной частини. План установки точок підключення повинен бути складений з максимальною зручністю, безпекою та раціональністю.

Ще однією причиною заміни кабельної частини є матеріал, з якого раніше робили внутрішню проводку: алюміній. Його практично не застосовують для таких цілей, так як мінусів набагато більше, ніж плюсів:

м’якість металу (легко деформується, продавлюється при застосуванні контактних гвинтів, клем, шайб, гайок, складно паяется);
пластичність матеріалу (електрохімічні процеси, що відбуваються в ньому, змінюють властивість речовини: він стає крихким);
нестійкість до корозії (при попаданні навіть невеликої кількості води виникають процеси електрокорозії).

Слід весь алюміній замінити на мідь. Вона перевершує застарілий матеріал з електротехнічним параметрами, пластичності, яка не змінюється з часом і під великими навантаженнями.

Увага! Вартість мідних проводів значно вище алюмінієвих, однак таке вкладення в майбутньому допоможе заощадити.

Серед інших аргументів можна виділити наступні:

У минулі часи наявність заземлюючого контуру не було обов’язковим, тому мережі всередині квартири прокладали так, що заземлення і робочий нуль зводили на один провід на електропідстанції. Зараз така система не застосовується. У приватних будинках організовують власну систему заземлення. У багатоповерхових будинках нейтраль ділиться на пару провідників, які знаходяться в розподільному щиті.
Недосконалий принцип розведення – «дозування» навантаження. Крім великої кількості скруток, це ще незручно і тим, що при необхідності знеструмити 1 кімнату, доводилося відключати живлення всієї квартири

При організації зонованої системи розводки (від точки введення прокладаються окремі лінії живлення з потрібним перерізом кабелю) можна зробити домашню електромережу безпечною і зручною.

Основа основ – планування домашньої електромережі

Монтаж електропровідних систем починають з проектування. Якщо слідувати порадам фахівців, то слід спочатку нанести на стіни розмітку, яка буде вказувати на розташування проводів, освітлювальних приладів, з’єднуючих провідників і розеток.

Крім своїх переваг у плануванні освітлення, потрібно враховувати індивідуальні особливості та правила:

Розташування струмопровідних кабелів повинно бути строго вертикальним або горизонтальним;

Поворот кабелів повинен формуватися під прямим кутом;

Відстань між пучками кабелів та перекриттями – 150-200 мм;

Відстань між прорізами вікон або дверей та кабелів пучками – 100 мм;

Вимикачі світла слід розміщувати з боку ручки дверей (висота – 0,8 або 1,5 м від підлоги);

Розташування розеток можливо на будь-якій висоті, яка зручна власникові будинку;

Розрахунок кількості розеток проводиться згідно співвідношенню — 1 елемент на 4 погонних метра стіни;

Розташовувати розетки в прилеглих кімнатах в суміжних поглибленнях допустимо;

Распредщиты повинні знаходитися поблизу від місця вводу кабелів живлення (рівень 1500-1700 мм від підлоги);

Слід передбачити можливість підключення захисного заземлення до корпусу щитка.

Після того, як ви визначитеся з місцями прокладки кабелів і монтажем електричних елементів, потрібно накреслити схему електропроводки на папері з дотриманням масштабу до розмірів приміщення.

Способи прокладки електропроводки в квартирі

Прихована проводка прокладається в стіні під штукатуркою або іншими оздоблювальними матеріалами, наприклад, під гіпсокартоном. Такий тип проводки можна провести під підлогою або в цементній стяжці підлоги. Іноді вона прокладається в каналах стельових плит.

Відкритий тип прокладається на стелі або стіні — в спеціальних коробах з пластику.

Прихований тип кращий, так як не псує вигляд приміщень, але по часу проводиться довше, ніж відкритий.

У відкритого типу є свої плюси: не потрібно руйнувати стіни, закладати їх у подальшому. Варто лише скористатися пластиковими коробами, які легко кріпляться. Якщо потрібно замінити проводку, зробити ревізію або ремонт, потрібно просто відкрити короб і зробити все необхідне.

Продовжуємо складання схеми

Слід продумати варіанти розташування основних споживачів електроенергії:

пральної машини;
кондиціонера;
електричної варильної панелі і духових шаф;
витяжної вентиляції;
котлів опалення або водонагрівача;
морозильної камери холодильника або;
посудомийної машини, мікрохвильової печі.

Важливо! розташування меблів., щоб після закінчення ремонту і розстановки не вийшло так, що за великим диваном виявилася розетка. Тоді на допомогу прийдуть перенесення, але заховати їх не завжди вдасться, так як паркет і ламінат не передбачає килимів.

Далі треба взяти папір в клітинку, олівець (можна кілька різнокольорових), лінійку. Намалювати в двох примірниках план квартири з вікнами і дверима. Для простоти можна взяти технічний паспорт і перенести все звідти. У кожної кімнати повинен бути свій порядковий номер.

Якщо у вас однокімнатна квартира, то це буде виглядати так:

Передпокій.

Ванна кімната.

Кухня.

Зал.

Якщо кілька кімнат, нумерацію потрібно продовжити далі. Також слід враховувати комору, лоджію (якщо є варіанти проводити туди освітлювальну проводку).

Далі слід схематично відобразити на кресленні побутову техніку та меблі (прямокутники, квадрати). Меблів можна присвоїти сірий колір, техніці – червоний. На другому кресленні слід позначати місця установки комутаційних апаратів, на першому кресленні у вас побутова техніка, на другому на цих же місцях — розетки.

За аналогією з прямокутниками і квадратами на першому кресленні слід намалювати хрестики жовтим кольором в місцях, де будуть встановлені бра, світильники, торшери, люстри.

Зручність полягає в тому, що там, де стоїть меблі, там і світильники. Далі лампочки переносять на електричну схему. Варто продумати і відзначити місця установки вимикачів.

Слід визначитися і з установкою розеткового блоку (якщо він потрібен), якого роду освітлення у вас буде в кімнаті: групове чи многорожковая люстра. В останньому випадку потрібен вимикач з двома клавішами.

Важливо! На схемі повинно бути зазначено місце розташування ввідного розподільчого щитка.

Будь перерізу проводу потрібні для прокладки?

У кожного кабелю або проводу є характеристика – площа поперечного перетину струмопровідної жили, яку вимірюють у квадратних міліметрах. Площа перерізу говорить про здатність пропускати певний струм.

Знаючи точно, використання яких електроприладів буде здійснюватися, можна зробити розрахунок сумарного навантаження. Для цього потрібно взяти паспортні дані пристроїв, взяти до уваги їх одночасну роботу, підсумувати всі значення і знайти споживану потужність. Якщо паспортів немає, можна відшукати в Інтернеті.

Щоб розрахувати струм споживання на кожній ділянці, треба скористатися формулою:

I сум = P сум / U ном, де I сум – сумарний струм навантаження на ділянці ланцюга, P сум – сумарна потужність приладів, включених в ланцюг, U ном – номінальна напруга в мережі (побутове).

Наприклад, потрібно розрахувати ділянку, на якій буде одночасно включений комп’ютер (750 W), настільна лампа (100 W), обігрівач (1,5 kW) та ще буде час від часу працювати електрочайник (1,75 квт). Отримуємо потужність на піку – 4,1 кіловата. Підставляємо значення у формулу, одержуємо струм споживання 18,6 А.

Якщо ваша домашня мережа не надто розгалужена і навантажена, то варто до отриманого результату додати 5 ампер. Необхідно враховувати те, який вид проводу буде в застосуванні.

За розрахунками, наведеними в прикладі, видно, що навантаження на ділянку буде досить серйозною. З таблиці виходить, що з нею зможуть впоратися три одиничних дроти, які потрібно прокладати одним пучком, перетин 2,5 мм кожен. Чи можна використовувати один трижильний провід з перетином 4 мм

Важливий взагалі розрахунок перерізу?

Провід дуже малого перерізу може не впоратися з поставленими завданнями, так як буде нагріватися, що зіпсує ізоляцію і порушить контакти в скрутки і на клемах. Як підсумок – коротке замикання.
Якщо ви прокладіть дроти з надмірною перерізом, то просто пустіть гроші на вітер, так як вартість кабелю перетином 1,5 і 2,5 мм значно відрізняється в ціні.

Монтаж електропроводки

Перед будь-якою відповідальною роботою потрібен інструктаж по техніці безпеки, який не можна ігнорувати.

Всі роботи слід проводити при знятій напрузі, включення електроінструментів і переносок для освітлення повинно здійснюватися у справні подовжувачі. Кожен день слід перевіряти відсутність напруги викруткою-індикатором або электротестером.

Несправний інструмент неприпустимий.

Всі ручні інструменти: пасатижі, викрутки і т. д. повинні мати на ручках ізоляцію.

Роботи потрібно проводити в спеціальному робочому одязі, але не в шльопанцях або тапочках.

Працюючи з перфоратором, болгаркою потрібно використовувати захисні засоби: респіратор, рукавички, маску.

Присутність сторонніх неприпустимо.

Працювати поодинці також не рекомендується.

На місці роботи слід мати аптечку.

Розмітка і підготовка каналів для електропроводки

Обов’язково наявність:

водяного рівня (близько 10 м завдовжки);
бульбашкового будівельного рівня;
відбивочного шнура;
рулетки;
маркерів і будівельних олівців;
сходи-драбини;
будівельного помосту;
лазерного рівня.

Роботи по розмітці слід починати, коли виконана внутрішня штукатурка стін, але не почалися роботи з обробки і монтажу підвісних стель. Вологість в приміщенні повинна становити близько 70%, температура повітря не менше +10°С.

Послідовність:

Потрібно відбити горизонтальний рівень чистого статі і рівня стелі малярським шнуром в одному приміщенні, а потім перенести його ватерпасом в інші.

На відстані 90-100 см від рівня підлоги відбивається рівень вимикачів, на висоті 30 см – розеток, 30 см від стелі – лінія магістралей розеткової ланцюга і освітлення. Всі рівні потрібно підписати маркером. Якщо проходження магістралей планується по стелі, то лінії відбивають нагорі. При цьому слід дотримуватися відстань від площин стику стіни і стелі. Воно повинно бути близько 30 см паралельно і перпендикулярно стінам.

За проектними даними зазначають місце, де буде встановлений електричний щит. Його розташування від рівня підлоги повинен бути на висоті 150 див. На стіні зазначають розміри отвору (ширина, висота, глибина). Відмітки робляться збоку.

Намічаються шляхи проходження магістралей від щита до джерел споживання. Малюють ширину штроб і глибину, відзначають на стіні.

Від щита малюють траси і магістралі, враховуючи кількість кабелів, місця розташування распредкоробок. На стелі або стіні потрібно підписувати місця для коробок, поворотів, відгалужень, застосовуючи такі ж позначення, як і в проекті. У місці розташування коробок повинен бути центр, горизонтальні та вертикальні осі, глибина і діаметр отвору для монтажу.

Від распредкоробок розмічають штроби по вертикалі, які ведуть до розеток і вимикачів, центри отворів, глибину і діаметр. Євростандарт для міжосьової відстані розеток і вимикачів в блоці – 71 мм.

Розмічають місця встановлення світильників, люстр.

Малюють місця для приладів слабкострумових система і траси їх прокладки.

Місця для електропроводки розмічають разом з діаметром технологічних отворів.

Після звірки з проектом розмічають інші кімнати.

Наступний етап курний, потрібно захистити двері, підвіконня:

Вирізують нішу для електрощита (болгаркою ріжуть по краях, вертикалі і горизонталі; далі видовбують зубилом до потрібних розмірів).

По розмітці бурять отвори потрібного діаметру і глибини, распредкоробок.

Штроборізи нарізаються штроби по лініях.

Перфоратором з зубилом вибивається серцевина штроб, їх дно доводять до рівного стану.

Пробивають техотверстія в стінах і перекриттях.

Після перевірки на відповідність всі ніші, штроби очищають від пилу.

Прибирають все будівельне сміття.

Після довбання і свердління можна приступати до монтажу електропроводки. Для цього знадобиться:

стрипер;
ніж для оброблення кабелю;
набір діелектричних викруток;
набір пасатижів і бокорізи;
прес-кліщі;
паяльний фен;
будівельний ніж;
викрутка-індикатор;
мультиметр;
шуруповерт;
шпателі;
чаша для гіпсу.

Монтаж відкритої електропроводки

Змонтувати відкриту електропроводку легко. Для цього використовують плоскі дроти марок АППВ, АПРВ, КВІТ. Їх кріплення можливо наступними способами:

За допомогою підготовлених жерстяних смужок шириною 1 см з електротехнічним картоном;

За допомогою спеціальних пластикових кріплень, які фіксуються клеєм або цвяхами.

Послідовність така:

Контролювати провисання. Розташування фіксаторів має бути на відстані 50 мм від кутів і місць установки проводки.
Облаштування основних елементів електромережі. Їх слід прикріпити до стіни, використовуючи пластикові або дерев’яні проставки (додаткова електроізоляція).
Після прокладки кабелів і закріплення розподільної і настановної коробок, потрібно приступати до схеми комутації: завести провідники в коробки, залишаючи запас 75-100 мм, з’єднати.