Можливість відпочити на свіжому повітрі – одне з безперечних достоїнств дач і заміських будинків. Альтанка, покупна або побудована своїми руками, зробить таке проведення часу ще й комфортним. Про їх різноманітті і піде мова.
Будматеріал для альтанки – сильні і слабкі сторони
Сьогодні на дачних і присадибних ділянках зустрічаються альтанки, зведені з цегли, каменю, дерева і навіть стільникового полікарбонату. У кожного з цих варіантів є свої плюси і мінуси. Приміром, полікарбонат не захистить від сонця, а в закритих альтанках створюється ще й парниковий ефект.
Найбільш поширені будови з каменю (цегли) і дерева. Перший варіант відрізняється довговічністю і надійністю. В альтанці з каменю можна без проблем встановити металевий, або цегляний мангал. До легкозаймистою дерев’яній споруді вимоги пожежної безпеки набагато суворіше.
Разом з тим цегляних альтанок все ж менше, ніж дерев’яних. Пояснення просте – ціна, складність будівництва та доставки матеріалів. Під цегляну альтанку потрібно заливати повноцінний монолітний або стрічковий фундамент. Витрати на таку підставу нерідко перевищують вартість всієї дерев’яної альтанки. А адже потрібно ще чимало часу, щоб звести цегляні стіни. Або знову витратиться – вже на зарплату муляра.
Не дивно, що дерев’яні альтанки більш популярні. Зупинимося на них. Ціна на пиломатеріали набагато лояльніше. Плюс для роботи з деревом не потрібні якісь особливі навички, так і витратні матеріали (цвяхи, скоби, саморізи) обійдуться дешевше розчину на основі цементу. Крім того, дерево додасть будівлі атмосферу теплоти і затишку.
Будівництво дерев’яної альтанки починається з ескізів та підбору матеріалу. Розрізняють будівлі, зведені з оциліндрованої колоди і бруса. В тому чи іншому вигляді вони присутні в кожній дерев’яній альтанці. І, звичайно, у кожного з цих матеріалів є свої плюси і мінуси.
Наприклад, оциліндровані колоди поставляються повністю готовими до збірки – в них вирізані пази, а деревина оброблена антисептиками і протипожежними розчинами.
Ціна такого матеріалу починається від 8 500 рублів за 1 куб (діаметр -180 мм). Для порівняння, вартість бруса 100×150 мм починається від 7 500 рублів, і працювати з ним набагато складніше.
Брус це пиломатеріал, який однаково часто використовується при будівництві будинків, лазень, гаражів, альтанок.
Як правило, з бруса роблять каркас для майбутньої альтанки, але іноді він служить основним матеріалом для стін.
Основа основ – вибираємо фундамент
Який би матеріал для альтанки ви не вибрали, її будівництво починається з фундаменту. Розрізняють чимало способів влаштувати підстава: забити залізобетонні або закрутити металеві гвинтові палі, підняти цегляні або бетонні стовпчики, залити стрічковий або монолітний фундамент.
Наприклад, на ділянці зі складним нерівним грунтом найкращий варіант – пальовий фундамент. Можна використовувати залізобетонні палі, але працювати з ними досить. Забити палі з бетону вручну явно не вийде. А оренда будівельної техніки обійдеться недешево. Краще зупинитися на гвинтових. Закрутити їх по периметру будівельного майданчика можна за день. Гвинтові палі дозволяють почати будівництво хоч на схилі пагорба. Регулювання рівня чашок (підстав) не представляє складності.
Наступний варіант – стрічкове підстава, мабуть, найпопулярніше. Воно вимагає більше сил і грошей. Потрібно викопати траншею, викласти на її дні подушку з піску і гравію, зробити опалубку і армуючий пояс. Але зате така підстава витримує вагу не тільки дерев’яних, але і цегляних конструкцій.
Монолітні фундаменти. Солідні, що закладаються на глибину не менш ніж 1,5 метри (витримують конструкції з натурального каменю), і малозаглиблені. Правда, за ціною така підстава перевершить і стрічковий і гвинтовий фундамент.
Не можна сказати, що один фундамент краще іншого. Все залежить від ландшафту ділянки та передбачуваної конструкції альтанки. Для легкої альтанки досить пальового фундаменту. Але варто додати в конструкцію цегляну стіну – підстава для казана і барбекю, і вибір буде вже між монолітним і стрічковим підставою. Втім, у більшості випадків останнього цілком достатньо.
Цегляний мангал в альтанці – будуємо самі
На відміну від металевого мангалу будівництво цегляного обійдеться дорожче і займе більше часу. Але і користі від нього буде більше. У конструкцію цегляної жаровні з барбекю можна додати вбудований казан, коптильню і т. д. Але головне – такий мангал можна використовувати, як піч. Нагревшийся цегла забезпечить плюсову температуру в холодну пору року.
При установці мангала в дерев’яній альтанці обов’язково дотримання правил пожежної безпеки. Від жаровні до дерев’яних конструкцій витримується не менше 0,5 метра. При захисті дерева негорючим матеріалом – 25 див.
Зведення мангалу починається з креслень. Зупинимося на нескладному ескізі. Будівництво такої конструкції не потребує особливих навичок, тільки уважність і акуратність.
Перший крок – підготовка підстави. Цим краще займатися на стадії зведення фундаменту для альтанки. За великим рахунком його облаштування мало чим відрізняється від стрічкового фундаменту. Потрібно вирити котлован (глибина – 0,5 метра), посилити його арматурою і залити бетоном. Набирає міцність така підстава приблизно 14 діб. Це час ми використовуємо, щоб підготувати необхідні матеріали (якщо не зробили цього раніше):
- Армуючі матеріали (дріт для кладки, арматура);
- Пісок, цемент, цегла;
- Оцинковані куточки;
- Глино-шамотна суміш;
- Вапно.
Після того як фундамент готовий, приступаємо до нанесення мангалу. Попередньо “на суху”, тобто без розчину. Це допоможе нам зрозуміти, де пройдуть шви і як краще викласти кути (цілим цеглою, чвертями або половинками).
Наступний етап – перший ряд цегли. Викладається він на шар гідроізоляції – руберойду (матеріал, дуже добре вбирає вологу). Розчин замішується з цементу, піску, вапна в пропорціях 1х3х0,25. Наступні ряди цегли кладемо в шаховому порядку, починаючи з кута. Горизонт регулярно перевіряємо рівнем. Втім, цей склад підійде тільки на перші “холодні” кути. Надалі краще перейти на глино-шамотну суміш (ціна від 300 рублів за 20 кг). Піднявши кладку на півметра, приступаємо до нанесення основи – воно укладається на арматуру або лист заліза. До речі, для викладки арок і прорізів зробіть шаблони з гіпсокартону.
В принципі, підстава це єдиний складний момент. В подальшому на нього можна поставити металевий піддон для вугілля. Для решітки вмонтуйте в кладку оцинковані куточки (або зробіть упори з цегли).
На виході у нас вийде приблизно така конструкція:
На фото мангал зображений поза альтанки. У приміщенні, конструкцію потрібно буде доповнити витяжкою. Але про це трохи пізніше.
Ідеальна альтанка – вирішуємо, якою вона буде
Отже, наша альтанка буде побудована з дерева (сосни і модрини) і стояти буде на стрічковому фундаменті. Залишилося визначитися з тим, якою вона буде. Підемо від наших потреб:
- В альтанці повинно бути тепло, сухо, світло.
- Розміри. Приказка “в тісноті, та не в образі” втрачає свою актуальність.
- Довговічність.
- Наявність мангальної зони, барбекю.
Серед дачників і власників приватних будинків користується популярністю альтанка з мангалом. Причому мова йде про солідному стаціонарному виробі, нерідко кованому або цегляному. Правда, в такій споруді потрібно буде обов’язково встановити витяжку – вентиляцію.
Отже, нам належить залити підстава, зібрати брус в альтанку, застелити підлогу і покрівлю, електрифікувати її і встановити витяжку. Почнемо будівництво з фундаменту. Благо в пристрої стрічкового підстави немає нічого складного, а сам процес детально описано на нашому порталі.
Спірне питання розміри. Звернемося до прикладу фабричних виробів. Найбільш продавані споруди – 15-18 кв. метрів. Візьмемо середнє і заллємо підстава для спорудження 16 квадратів. В такій альтанці може з зручністю зібратися велика компанія друзів. Наступний етап – будівництво каркасу, а ось йому доведеться приділити більше уваги.
Піднімаємо каркас – послідовність дій
Зведення дерев’яної альтанки починається з підбору деревини. Але ми вже визначилися – на підлогу і лаги підуть дошки з модрини, а стіни та дерев’яне підставу даху зробимо з сосни. В першу чергу обробляємо заготовки протипожежними розчинами і септиками. Розрахувати кількість матеріалів і кріпильних елементів допоможуть креслення. Вони ж дозволять оцінити зовнішній вигляд майбутньої будівлі. В якості прикладу візьмемо просту прямокутну конструкцію, де мангал викладений з цегли (як на фото вище).
Отже, перша операція – укладання бруса на фундамент. На бетон кладемо шар гідроізоляції, після чого притягуємо дерево анкерними болтами. Самі бруси фіксуємо між собою “в лапу” або “полдерева”.
Зазначимо, що перший рівень бруса є твірним для всієї конструкції. І його горизонт виставляємо за допомогою будівельного рівня. Після чого встановлюємо вертикальні стійки – опори.
Підходить для цього брус перерізом у 80-100 мм. В першу чергу встановлюємо кутові опори, у другу – проміжні. До нижньої обв’язки їх можна прибити цвяхами або закріпити за допомогою металевих пластин. Стійку виставляємо по вертикалі і фіксуємо тимчасової розпіркою. Наступний етап – верхня обв’язка.
При бажанні в прорізи між стійками (опорами) можна встановити віконні рами або зашити їх стільниковим полікарбонатом.
Монтуємо верхні дошки “в паз”. При цьому важливо витримати горизонталь – від неї залежить дах. Так що тримаємо рівень під рукою.
Нам не страшний дощ і сніг – будуємо покрівлю
Дах для альтанки, мабуть, найважливіша частина. Адже ми і почали будівництво, щоб можна було пригостити друзів і родичів ароматним шашликом без огляду на погоду.
Сьогодні при будівництві альтанок популярні три види дахів:
- Односхила – найпростіший варіант, не відрізняється красою.
- Двосхилий – чудово підходить для прямокутних альтанок, але їх складно вписати в ландшафт ділянки.
- Вальмовий – чотирьохскатний дах, що дозволяє проявити фантазію та надати споруді оригінальний вигляд.
Останній варіант вважається оптимальним. Нерідко з його допомогою альтанці надають вид буддійської пагоди.
Для її будівництва нам потрібно пиломатеріали – брус 100х100 мм (майбутній мауерлат), рейки 30х30 мм (контробрешетка), дошки перетином 50х100 мм (крокви і кобилки), карнизні і необрізні дошки 30х100 мм (лати), покрівельні матеріали (металочерепиця або металопрофіль).
По суті, вальмовий дах складається з чотирьох трикутників, вершини яких замикаються у верхній точці. Перший етап у зведенні даху для альтанки – заміри. На їх підставі робиться ескіз і розраховується кількість необхідних матеріалів. В якості наочного прикладу використаємо наступний малюнок:
Він дозволяє зрозуміти, які елементи потрібні для стійкої покрівлі. А їх кількість залежить від розмірів альтанки. Але, як правило, відстань між кроквами варіюється від 60 до 120 см – чим частіше, тим надійніше, правда, і важче. Але перейдемо до збірки:
Отже, ми залили фундамент, звели мангал, альтанку та дах над нею. Єдине, що може зіпсувати нам відпочинок – дим, що піднімається від жаровні. А значить, не обійтися без витяжки.
Відпочинок без диму – обладнаємо альтанку витяжкою
Насправді влаштувати витяжку для мангала можна трьома різними способами: придбати фабричний виріб, продовжити цегельну кладку жаровні, зводячи її у верхній частині в конус, або зробити з металу. Перший варіант – непоганий, ціна на такі вироби “не кусається”, але підібрати розміри для саморобного мангалу буває важкувато. Цегляний димар символізує надійність і довговічність, а разом з тим дорожнечу, витрати часу, праці. Розглянемо останній варіант і зберемо витяжку з квадратної оцинкованої труби – оцинковки і листового заліза (за умови, що ви володієте навичками зварника).
В першу чергу беремося за рулетку – заміряємо ширину, глибину мангалу, висоту від його верхньої кромки до покрівлі. До речі, виступає труба повинна підніматися не менше, чим на півметра вище гребеня. Після чого малюємо проект і приступаємо до його втілення.
Отже, в першу чергу нам потрібно зібрати каркас. Збираємо два прямокутника, основу яких за розмірами має співпасти з глибиною мангалу. З’єднуємо їх горизонтальними планками. Це база витяжки, на яку встане витяжний зонт.
Складання парасольки починаємо з виготовлення підстави.
Робимо з труб ще один квадрат, розміри якого повинні збігатися з габаритами отвори в покрівлі. З’єднуємо цей квадрат і підстава парасольки трубками. Каркас для труби робимо за тим же принципом.
Отримані елементи каркаса збираємо в єдине ціле. Озброюємося рулеткою – робимо заміри площин по зовнішньому краю труби. І відповідно з ними нарізаємо листи заліза. Після чого кріпимо їх до основи заклепочником.
Завершуємо роботу обробкою зварних швів та країв підшитих металевих листів шліфувальним диском. В останню чергу вся конструкція покривається термостійкою фарбою. Пропускаючи трубу через покрівлю, подбайте про пожежної безпеки – від металу до дерева має бути не менше 25 див. Причому дерев’яні елементи захищаємо минеритом або аналогічними негорючими матеріалами. Стик між трубою і металопрофілем герметизируем жаростійкої мастикою.
