Доріжки з дерева в саду своїми руками

Доріжки з бетону надійні, але вимагають багато кубометрів цементно-піщаного розчину, плитка для мощення коштує недешево, і, якщо є спіли деревного стовбура або старі дошки, бруси, легше виготовити доріжки з дерева. Така практика була популярна в багатьох містах Київської Русі. Сьогодні існує кілька типів мощення і настилання деревини: бруківка з поперечних спилов, майже справжній «паркет». Можливо також виготовлення покриттів з підручних засобів, навіть з гілок після обрізки саду.

Почім дерев’яні стежки – вигода мощення деревиною

Якщо на ділянці є старі сухі дерева, які потрібно відправити під сокиру, щоб не було укриттів для шкідників, їх нескладно перетворити на своєрідну бруківку. Досить розпиляти на кругляки. Годяться для того, щоб вимостити доріжки своїми руками, і наколоті на зиму дрова. Всі ці матеріали дуже дешеві і доступні кожному.

Старий сарай, зруб – джерело просочених антисептиками колод і бруса для подальшого поділу на кругляки. Товсті гілки, спиливаемые зі старих дерев, особливо ті, на яких вже не з’являються плоди, можуть бути напилены на невеликі відрізки, які потім легко використовувати для мощення. Ці підручні засоби також дістаються недорого або зовсім безкоштовно.

З дощок прийнятної якості виготовлені будівельні піддони, які нерідко просто викидаються після відвантаження цегли чи інших перевезених на них матеріалів. У вигляді доріжки може послужити і старий паркет, який був знятий під час ремонту для настилання нових статей. Планки просочуються морилкою, оліфою, а потім з них викладається дерев’яне покриття садової доріжки.

Але в ряді випадків доцільніше використовувати палубну дошку. Один з варіантів – поєднання дерев’яної доріжки і тераси до саду або біля будинку. І цей матеріал вже потребує фінансових вкладень. Так, один квадратний метр, напиленный з модрини, коштує 450 рублів, або 170 рублів за штуку розмірами 26х115х2000 міліметрів.

Підготовка елементів до укладання покриття

Дерево не відрізняється довговічністю, особливо, якщо воно перетворене на дошки, бруси, плашки або просто поперечні спіли. Навіть фарбування не дасть достатньої захисту, тому вкрай бажано перед використанням пиломатеріалів для мощення доріжок робити глибоку просочення. Для цього необхідні речовини, які можуть виконувати функції антисептиків, що запобігають процеси гниття:

  • мідний купорос;
  • сульфат заліза;
  • креозот.
Дивіться також:  Доріжки з бетону на дачі своїми руками

Також дуже важливо захистити деревину від води. Для цього всі канали в структурі рекомендується заповнити в’язким речовиною, щоб волога не могла потрапити всередину волокон. Підійде оліфа, дьоготь, також можна просто просмолити поверхню або покрити товстим шаром бітумного лаку. Деякі господарі віддають перевагу в якості додаткової просочення для захисту від вогкості відпрацьоване машинне масло.

Гігантські кроки – використання спилов, щоб намітити стежку

Зовсім необов’язково мати велику кількість заготовок для мощення. Галявини з рівно підстриженою травою гарні самі по собі, щоб перекреслювати їх доріжками, тому їх можна лише намітити. Для вузької стежки знадобиться кілька потужних спилов товстого дерева, для цієї мети подойжет і старий пень. На стиках слід помістити невеликі кругляки, нарізані з гілок або самих великих коренів.

Можливо піти і більш простим шляхом, застосувавши тільки великі спіли, розділені значними проміжками. Вийдуть невеликі майданчики, переступаючи з яким можна пройти через газон або прибудинкову галявину, як по камінню на річці. Відстань між елементами мощення буде максимально комфортним, якщо використовувати кругляки великого діаметру. Якщо вони від 30 до 50 сантиметрів, оптимальним розривом буде 20-25 сантиметрів.

Сьогодні дуже модно робити крокові переходи між окремими ділянками саду, наприклад, до альтанці, з фігурних плашок. Вони можуть мати форму листків дуба або клена, слідів від босих людських ніг. Такі елементи, ретельно оброблені з обох боків, допускається укладати прямо на траву галявини, якщо дача використовується лише під час теплого сезону, а в кінці літа прибирати до наступного року.

Деревна бруківка – варіанти оригінальних доріжок

Крім вузьких стежок, на ділянці потрібні широкі проходи між окремими ділянками, квітниками і групами посадок. І для комфортного переміщення по ним необхідно якісне покриття. Його нескладно виконати з дерев’яних чурбаків, вбитих в землю, подібно кам’яній бруківці. Для цього робиться розмітка, у вигляді широкої смуги, в межах якої виймається грунт. На його місце насипається піщана подушка завтовшки близько 15 сантиметрів.

Дивіться також:  Як зробити садові доріжки із щебеню своїми руками

Заздалегідь підготовлені полешки різного діаметра забиваються за допомогою киянки в товстий шар пухкого піску, дотримуються однакової висоти за рівнем. Між ними слід залишати невеликі зазори шириною в декілька сантиметрів, які потім щільно набивається той же пісок, глина, тирса, мох або дрібний щебінь. Такий спосіб дозволить вберегти мощення від розхитування його окремих елементів.

Рекомендується формувати межі доріжки бордюрами, які в значній мірі зміцнять краю покриття від передчасного руйнування.

При необхідності таким чином можна замостити та майданчики. Для створення довговічного і водостійкого покриття допускається поєднувати дерев’яні спили і бетонну заливку. Щоб деревина не тягне вологу з розчину, вона повинна бути ретельно оброблена зовні і просочена складами від проникнення води в пори. Оптимальний варіант – наситити бітумним лаком або креозотом.

Кругляки нерідко застосовують і в цілях економії тротуарної плитки. Для цього просто в процесі укладання чергують дерев’яні і бетонні елементи покриття. Використовуючи поєднання різних матеріалів у комплексі, можна створювати цікаві візерунки, які доповнять стиль ландшафтного дизайну. Для збільшення гідрофобності такого покриття рекомендується покривати його оліфою або поліуретановим лаком.

Дощата стежка – цікавий варіант для тінистого саду

Робити зручний прохід від воріт до центру ділянки, де зазвичай стоїть котедж, потрібно з урахуванням всіх сезонів. І якщо влітку дерев’яної доріжці не загрожують серйозні випробування, то навесні і восени такий шлях не повинен ховатися в глибоких калюжах. Взимку бажано, щоб притрушене снігом покриття не ковзало під ногами. Неоструганные, просочені вологостійким складом і укладені на високу підставу дошки цілком відповідають таким вимогам.

Процес укладання дощатого настилу необхідно виконувати покроково, намагаючись передбачити всі нюанси його експлуатації. То є дуже важливо підготувати поверхню, щоб надалі дошки не розгойдувалися і не прогиналися на нерівностях. Для цього знадобиться піщана подушка завтовшки до 20 сантиметрів. При цьому рекомендується робити невеликий ухил в будь-яку з сторін при трамбування.

Дивіться також:  Як зробити садові доріжки із щебеню своїми руками

Далі на щільне рівне ложі укладаються досочки, і з усіх боків додається пісок або дрібний щебінь так, щоб пиломатеріали височіли над відсипанням тільки на 1-1,5 сантиметра. Можна класти не полотном, а з проміжками, подібно шпалах на залізниці, завдяки чому робота значно спрощується. З часом, в процесі переміщення по такій доріжці, покриття буде ущільнюватися, стане міцніше.

Повітряні шляхи – настил на лагах або опорах

Там, де високі ґрунтові води або дуже дощові весна з осені (а іноді і літо), покриття з дерева слід піднімати над грунтом. Для цього по всій протяжності шляху укладаються у вигляді його меж поздовжні лаги. На них поперек прибиваються дошки або брус. Там, де неможливо покласти опорні елементи прямо на землю, спочатку робиться лінійний фундамент з бетону, і вже поверх нього кріпляться бруски.

Другий варіант – повітряна стежка, яка виконується на стовпах, вбитих в землю або залитих в заздалегідь заготовлених ямах бетоном. Спочатку кріпляться до опор поперечки, а потім щити або окремі дошки (як правило, палубні) настилу вкладаються вздовж і прибивають цвяхами. Шурупи використовувати не рекомендується, від вібрацій вони розхитуються і випадають.

Бажана ширина доріжки, щоб не стикалися зустрічні пішоходи, від метра і більше. Товщина дошки, особливо в настильных конструкціях, повинна бути не менше 25-30 міліметрів, а ширина – не менше 15 сантиметрів. Лаги робляться з брусків зі стороною від 3 сантиметрів і більше. Якщо настил складається з бруса, допускається використовувати готові старі шпали або пиломатеріали зі стороною від 5 сантиметрів.