Заміна ущільнювачів на пластикових вікнах – всі нюанси для самостійної роботи

Рано чи пізно ущільнювачі, встановлені на пластиковому вікні його виробником, приходять в непридатність, що неминуче призводить до того, що скління втрачає одну з головних своїх переваг – високу герметичність. Вихід у цьому випадку тільки один – заміна відслужили своє ущільнювальних вставок. Не ставити ж, насправді, нове вікно. Цю роботу краще довірити фахівцям, а можна спробувати самому – якщо робити все акуратно, не поспішаючи і в суворій відповідності з інструкцією, то повинно вийти не гірше, ніж у найманого профі.

Ознаки, що свідчать про необхідність заміни вставки

Від ущільнювачів залежить герметичність стулок в закритому положенні і склопакета металопластикового вікна.

Якщо вікно промерзає взимку, проблема може бути в ущільнювачі

Ознаками, які свідчать про те, що ущільнюючі прокладки перестали виконувати цю свою функцію або просто зношені, і їх пора міняти, є наступні моменти:

• взимку вікно промерзає – на внутрішній стороні скла з’являється полій;
• влітку на підвіконні постійно закритого вікна регулярно осідає пил;
• взимку при порівнянних з торішньої вуличної температурою і параметри роботи опалення в приміщенні суттєво прохолодніше;
• підвищення ступеня чутності вуличного шуму;
• на пластикових вікнах з’явився конденсат;
• почастішали протяги у приміщеннях, особливо взимку;
• явні пошкодження ущільнювача: порізи, пориви, чітко видимі тріщини, випадіння або видавлювання з пазів;
• поява на будь-яких частинах вікна цвілі або грибка;
• надмірна сухість прокладок і поява на них мікротріщин, помітних при невеликому розтягуванні гуми.

Альтернативні способи вирішення проблеми, а в ущільнювачі справа?

Перш ніж змінювати ущільнювальні вставки, треба переконатися, що справа дійсно в них. Спочатку уважно оглядаємо їх. Якщо явних ознак пошкодження ущільнювача немає, і зовні він виглядає абсолютно цілим, навіть не видно тріщин, то необхідно виконати регулювання пластикового вікна. Нерідко причина нарушившейся герметизації ПВХ-скління – саме в збилася налаштуванні. Так, наприклад, необхідно робити налаштування пластикових вікон на зиму і назад – на літо.

Іноді при порушенні герметизації допомагає регулювання вікон

Якщо регулювання не допомогла, то можна спробувати змастити ущільнювачі силіконовою змазкою. Ця міра дозволить усунути мікротріщини на ущільнюючої вставці, якщо вони утворилися. Не виключено, що після цього герметичність вікна на якийсь час буде відновлена. Крім того, силіконова змазка захищає прокладки від передчасного висихання і впливу низьких температур і вологи, тим самим істотно продовжує термін його служби. Однак наносити її треба обов’язково при плюсовій температурі, тобто взимку – тільки з боку приміщення. Спосіб нанесення – з допомогою будь-якої звичайної дрантя або тканини.

З чого починати – правила з підбору матеріалу

Якщо без заміни ущільнювачів не обійтися, то спочатку слід з’ясувати, на якій саме частині вікна потрібно їх міняти. Можна, звичайно, просто разом вкруговую поміняти все. Але може статися, що якісь прокладки поки цього не потребують, і ще довго б послужили. В результаті буде виконана “зайва” робота і витрачені гроші, які можна було заощадити. Частіше і швидше приходять в непридатність ущільнюючі вставки на рамі. Другими в списку “слабких місць” є прокладки на стулках вікна. Вставки між склопакетом і штапиками рами зазвичай служать довше.

Щоб заміна ущільнювачів на пластикових вікнах пройшла як можна більш гладко, рекомендуємо акуратно своїми руками виконати всі дії, запропоновані далі. Перш ніж почати роботу, потрібно великим планом сфотографувати кілька місць тій частині вікна, на якій стоїть прокладка, потребує заміни. Це потрібно для того, щоб при установці нового матеріалу можна було, звіряючись з фотографією, правильно укласти його на місце. Особливо це може стати в нагоді при прокладанні вставки у кутах.

Бажано придбати точно такий же ущільнювач, що і був раніше

Потім необхідно придбати потрібний ущільнювач. Не просто підходящий, а бажано саме такий же, що і стояв. У різних виробників ущільнюючі прокладки мають різний профіль. А використання виробу іншої форми може стати причиною неможливості його правильної установки і не гарантує належної ступеня герметичності вікна.

Важлива і товщина матеріалу. Якщо взяти прокладку тонше, ніж була, то вона теж не буде досить герметична. А більш товсте виріб буде схильне до деформації, з-за чого істотно скоротиться термін його служби. Крім того, така прокладка буде надавати додаткове навантаження на петлі та замикаючу фурнітуру або штапики і склопакет, що в підсумку не кращим чином позначиться на його довговічності.

Тому рекомендуємо зняти свій зношений ущільнювач і взяти його з собою в магазин. Коли з собою буде зразок свого ущільнювача, помилка з вибором матеріалу виключена. Купувати прокладку треба обов’язково тільки одним цілим відрізком. Складові вставки з 2 і більше шматків не забезпечать нормальну герметичність. І заодно разом з матеріалом необхідно придбати спеціальний клей.

Заміна ущільнювача на рамі – найчастіша і проста робота

Спочатку треба видалити стару прокладку вставку. Зазвичай для цього досить просто потягнути прокладку, вхопившись пальцями за її виступаючу частину. Якщо не виходить, треба підчепити прокладку чим-небудь тонким і гострим. Після цього ущільнювач легко витягнеться. Потім ретельно видаляємо бруд і пил з паза і прилеглих до нього поверхонь. Якщо використовувалася волога ганчірка, то ще і висушуємо.

Укладання нової вставки з гуми починаємо з одного з кутів паза. Підводимо до нього новий ущільнювач, а потім вставляємо його, придавивши пальцями. Потрібно деяке зусилля, яке при правильному підборі матеріалу не буде надвеликим. І потім далі так і укладаємо гумку, притискаючи пальцями, по всьому периметру паза. При цьому вона повинна лягати на своє місце у вільному, не напруженому стані. Не можна її натягувати або стискати.

Найскладніше доведеться у кутах. Тут потрібно особливо постаратися, так як укласти прокладку рівно, щоб вона і не розтягувалася і не морщилася, буде непросто, особливо якщо немає досвіду заміни ущільнювачів. Допускається, якщо не вдається добре укласти вставку на кутах, промазати на них паз клеєм, щоб правильно зафіксувати новий матеріал. Місце нанесення клею треба попередньо знежирити.

Коли прокладка буде покладена по всьому периметру, її потрібно обрізати як можна ближче до початку укладання, щоб щілину на стику вийшла мінімальною. Ріжте гострими ножицями або ножем. Потім вправляєм в паз обрізаний кінчик ущільнювача, а стик проклеюємо хорошим спеціальним клеєм (марка залежить від матеріалу, з якого виготовлена вставка). Як тільки клей схопиться, необхідно відразу ж перевірити правильність установки нової вставки. Оцінка проводиться за наступними критеріями:

• легко відкривається і закривається віконна стулка;
• дала ефект заміна – зникли протяги чи ні;
• залишається прокладка в пазі при відкриванні та закриванні віконної стулки.

Якщо за всіма пунктами відповідь ствердна, значить, все вийшло. Тоді відразу ж необхідно обробити вставку нанесеної на тканину силіконовою змазкою. Це забезпечить підвищення експлуатаційних характеристик нового ущільнювача і збільшення терміну його експлуатації.

Що робити з гумками на стулках вікна

Якщо необхідно поміняти зовнішній ущільнювач, то стулку можна не знімати. Але працювати буде не дуже зручно. Заміна виробляється так само, як це описано вище для вставок рами. Коли треба змінити внутрішню прокладку – ту, що проходить під петлями, стулку доведеться зняти. Цю частину роботи краще виконувати з помічником, який буде страхувати. Адже стулка має солідну вагу, причому набагато більший, ніж здається. Робиться це так:

1. Знімаємо з петель декоративні ковпачки. Для цього верхні потрібно штовхати або тягнути вгору, а нижній – вниз. Іноді буває, що на себе.

2. Лівою рукою беремося за низ стулки і готуємося цією рукою надійно втримувати звільнену стулку, так як практично вся маса останньої доведеться на неї.

3. Виймаємо з верхньої петлі металевий стрижень (він на кілька міліметрів виступає вгорі). Для цього беремо плоску викрутку (не хрестоподібну) і тиснемо нею зверху на штир. Він повинен виступити на кілька міліметрів внизу. Вставляємо в утворився зазор викрутку і віджимаємо нею пруток ще нижче. Потім захоплюємо його пальцями (пасатижами) і, покручивая, тягнемо вниз. Тягнемо тільки до упору (опір відчується). Повністю витягувати не треба.

4. Знімаємо стулку зі стрижня нижньої петлі. Для цього беремося правою рукою за верхній кут віконної стулки, потім лівою, яка повинна бути внизу, трохи піднімаємо її, одночасно подаючи злегка на себе.

Щоб було зручніше працювати, стулку краще зняти

Тепер міняємо внутрішній ущільнювач так само, як це описано в попередньому розділі для вставок рами. Перед установкою стулки на місце слід очистити стрижень нижньої петлі від бруду і старого мастила, а потім змастити. Ставимо стулку в порядку, зворотному сниманию:

1. Надягаємо на стрижень нижньої петлі.

2. Виставляємо вертикально, одночасно поєднуючи деталі верхньої петлі, встановлені на стулці і рамі.

3. Пальцем або викруткою тиснемо знизу на штир верхньої петлі, поки він не висунеться зверху.

Найскладніша операція – робота з ущільнювачами склопакета

Цю роботу краще довірити фахівцям, так як на заключному її етапі (при установці внутрішньої прокладки і штапиків на місце) можуть виникнути серйозні труднощі. А сам процес заміни полягає в наступному.

Щільно закриваємо стулку, а потім знімаємо склопакет. Робиться це так само, як при виконанні роботи із заміни склопакета. Він утримується тонкими планками з пластику (штапиками), встановленими з внутрішнього боку вікна. Тобто з боку приміщення. Щоб вийняти склопакет, штапики треба зняти. На кожній стулці їх 4 штуки – 2 коротких горизонтальних і 2 довгих вертикальних. Починаємо з останніх. Для демонтажу штапиків потрібно взяти шпатель з закругленими кутами або старий затуплений ніж з товстим лезом. Підійде і інший подібний інструмент. Демонтаж довгих вертикальних штапиків виконуємо так:

1. Інструмент акуратно заводимо під кутом в щілину між рамою стулки і штапиком.

2. Трохи повертаючи (похитуючи) лезо то вліво, то вправо, від’єднуємо штапик в цьому місці від рами. Він фіксується своєї засувкою в пазу стулки і при віджиманні від неї досить легко відокремлюється від рами.

3. Проводимо інструментом всередині щілини вгору-вниз, відокремлюючи планку на більшій її довжині.

4. Беремося за штапик рукою і відокремлюємо від рами. Він повинен легко знятися.

Найскладніше замінити ущільнювач на склопакеті

Точно також демонтуємо горизонтальні планки, але спершу нижню, щоб запобігти випадання склопакета. І, зрозуміло, в третьому пункті вищенаведеної інструкції проводимо інструментом всередині щілини вправо-вліво. Знімаючи останнім верхній штапик, обов’язково злегка притримуємо склопакет рукою. При цьому враховуємо, що маса у нього солідна. Потім, потягнувши трохи за верхню частину склопакет на себе, витягуємо його з рами.

Потім змінюємо зовнішній ущільнювач (з боку вулиці) так само, як це описано в 4-му розділі для вставок рами. Знімаємо внутрішні прокладки з штапиків. Потім нарізаємо новий матеріал під кутом 45о за розміром штапиків, а потім встановлюємо на них – на кожен окремо. Після цього приступаємо до установки склопакета в порядку зворотному його демонтажу:

1. Спочатку треба виставити підкладки, пом’якшувальні контакт склопакета з рамою. Це такі широкі гумові пластини.

2. Вставляємо склопакет на місце, вирівнюючи його щодо цента отвору рами – зазори ліворуч і праворуч повинні бути однаковими.

3. Встановлюємо на своє місце штапики: спочатку верхній, потім нижній, а бічні – в останню чергу.

Порядок монтажу штапиків наступний: заводимо в паз на одному кутку отвору, а потім – на іншому, після чого підбиваємо накладку долонею від якогось її кінця до середини і далі. Коли пролунає клацання, і щілина між штапиком і рамою знову стане майже не помітна, значить, він встав на місце.

Як продовжити деталей життя – обов’язкові заходи по догляду

Щоб прокладки прослужили якомога довше і на протязі всього строку експлуатації їх характеристики практично не змінювалися, їм необхідно забезпечити належний догляд. По-перше, це заходи “гігієнічного” характеру:

1. Необхідно не рідше двох разів на рік ретельно мити, а потім насухо протирати вікна, включаючи ущільнюючі вставки як зсередини, так і зовні приміщення.

2. Не використовувати для миття вікна жирних миючих засобів. Самі прокладки найкраще очищати, використовуючи спеціальний набір, наприклад, Едельвейс, що містить всі необхідні засоби і інструменти, або протирати губкою або тканиною, змоченою в універсальному розчині LOC.

3. Необхідно 1-2 рази на рік (не частіше) видаляти пил і бруд, що накопичується під ущільнювачем (між ним і поверхнею вікна). Для цього треба використовувати тільки неметалеві м’які, але пружні предмети, інакше можна пошкодити прокладку.

4. Ремонтні та інші роботи, при яких в приміщенні зростає концентрація пилу, слід проводити при щільно закритих стулках вікна, щоб пилові і грязьові частинки не осідали на ущільнювачі.

А по-друге, потрібна і профілактична міра, що захищає ущільнюючі вставки від високої вологості, що осідають на них пилу і бруду, а також від передчасного розсихання. Вона полягає в тому, що після миття вікна або тільки самих прокладок на їх чисту поверхню наносять одне з перерахованих нижче змащувальних засобів. Змащувати ущільнювачі краще всього 2 рази на рік – навесні і восени. У холодну пору (взимку) обробляти вставки мастилом не рекомендується.

Змащувальні засоби:

• Самий кращий і найдорожчий варіант – професійний набір, призначений для догляду за всієї віконної фурнітурою. У ньому є склади і для прокладок.
• Оптимальний варіант – силіконова змазка.
• Відповідний варіант – аерозольний препарат WD-40.