Виготовлення каркасу – від фундаменту до обрешітки
Для каркаса під полікарбонатною покрівлею бажано застосовувати метал. Він відрізняється міцністю, не вимагає особливо точних розрахунків, можна використовувати усереднені. Для несучих елементів оптимальним профілем є сталеві труби квадратного перетину, кути яких заокруглені. Вони дуже зручні в монтажі, міцні і недорогі. Круглі поступаються їм тільки в зручності кріплення.
На розміченій майданчику встановлюємо опорні стовпи. Варіантів досить багато. Для споруд великої площі, що створюють велике навантаження, оптимальним варіантом будуть гвинтові палі відповідного діаметру. Загортаємо їх на 1,2 м в глибину. Обійдуться вони не дорожче бетонування, але витримують дуже велике навантаження. Але якщо зупинилися на бетонуванні, то фундамент робимо правильно. Обов’язково застосовуються анкера, до яких кріпиться стовп, дерев’яний або металевий. Так виготовляються бетонні блоки для фундаменту. Якщо робити їх самому, можна значно заощадити:
- копаємо ями: 30 см в діаметрі і 80 см у глибину;
- встановлюємо арматуру;
- заливаємо бетоном, накриваємо поліетиленом і залишаємо до повного схоплювання;
- до анкерів прикручуємо опорні стійки.
За їх вершин встановлюємо перемички, які з’єднають конструкцію. Всі закріплюємо електричної зварюванням. Рекомендується застосування прямокутних або квадратних труб: у круглих недостатньо площі для надійного з’єднання привариванием. Якщо навіс з полікарбонату примикає, прив’язку здійснюємо на особливу балку. Її анкерними болтами кріпимо на стіну, а вже до неї інші деталі. Щоб її встановити, проводимо на потрібній висоті горизонтальну лінію. Свердлимо по ній декілька отворів під анкера. Балку притягуємо до будинку, добре затискаючи болти.
Для навісу з дерева вриваємося в землю до 1 м. Це краще, ніж встановлювати бруси в відрізки труб. Попередньо кінець деревини добре просочуємо гарячим бітумом або відпрацьованим маслом. Потім обертаємо його руберойдом і закопуємо в землю. По верху кріпимо брус, грає роль балок, до них крокви. Для прогонів, розкосів використовуємо дошки. З’єднання виконуємо із застосуванням металевих кутників.
Виникає питання про необхідну кількість опор. Відстань між ними допустимо від 1,7 м до 6 метрів. Все залежить від площі навісу, навантаження, яку він надає на конструкцію. Стояки на бетонному фундаменті витримають будь-яку кількість снігу, страшніше для них – сильний вітер. З цієї причини слід враховувати не тільки максимально допустима відстань, але і мінімальне. Крок між опорами не повинна бути менше 1,7 м, інакше для сильного вітру вона буде сприйматися, як суцільна стіна.
Для арочних навісів на дачі доведеться гнути профілі. В домашніх умовах доступні кілька способів:
Продовжуємо збір каркаса, здійснюючи її на землі. Збираємо кроквяні ферми, зварює паралельні раскосными рейками. Починаємо з країв, поступово пересуваємося до центру. Готову конструкцію встановлюємо на поздовжній профіль, точково прихоплює. Перевіряємо правильність розташування, приварюємо остаточно. Поперек крокв встановлюємо і приварюють прогони. Знову перевіряємо. Можливі незначні відхилення: метал при зварюванні “тягне”. Підправляємо в таких місцях кувалдою.
Для навісу, прикріпленого до стіни, потрібні боковини. На анкерних болтах вертикально кріпимо на стіну навпроти крайніх ферм профільну трубу. Від неї протягуємо відрізки труб до точки, де крокви з’єднуються з крайніми опорами. При необхідності протягуємо ще одну профільну трубу, розташовуючи її горизонтально. Між ними вварюємо вертикальні перемички. На всі несучі елементи каркаса допустимо використання труб з шириною 40 мм, для допоміжних елементів (прогонів, розкосів) застосовуємо профілі половинного розміру.
