Роль вхідних дверей неможливо переоцінити. Це основна перешкода для проникнення в будинок зловмисників і одночасно ключова деталь дизайну приміщення. Ринок насичений подібними виробами, серед яких перевагу покупці вибирають металеві конструкції. На жаль, не завжди придбання виправдовує витрачені кошти: якість бюджетних варіантів у багатьох випадках низька, а грошей на хороший продукт немає.
Виникає думка про самостійне виготовлення. Якщо є зварювальний апарат та навички в його використанні, то нічого складного немає. Слід розібратися, як влаштована залізні двері, намалювати креслення, купити матеріал, комплектуючі та братися за справу. Продумана, акуратна робота з ретельним дотриманням черговості операцій дозволить створити конструкцію, яка перевершує багато промислові зразки.
Саморобна металева двері – переваги і особливості
Ті, хто побоюється, що зібрати вхідні сталеву конструкцію у домашніх умовах дуже важко, перебільшують. Сучасне обладнання і матеріали дозволяють завершити виготовлення нетривалі терміни. Є кілька причин, по яких варто зважитися на цей крок:
- вибір матеріалу для виробу здійснюється особисто за його якість не варто турбуватися;
- якщо дверний отвір нестандартних розмірів, індивідуальний замовлення надто дорогий;
- можливі різні варіанти обробки, створення ексклюзивного дизайну;
- доведеться витратити певну суму, але загальна вартість значно нижче купівельної двері.
Приватний будинок, особливо за містом, де господарі бувають рідко, вимагає надійного захисту від проникнення сторонніх. З цією функцією справляється хороші сталеві двері на вході. Багато вироби тільки з вигляду грізні, а розкрити їх не складає труднощів. Жесть настільки тонка, що піддається консервного ножа. В конструкції, виготовленої власноруч, ніхто не завадить поставити листи товщиною 2-3 мм.
Іноді додатково встановлюється міжкімнатні металеві двері. Вона не зайва в комунальній квартирі, де деколи доводиться спільно проживати з сумнівними особистостями. У приватному будинку друга вхідна конструкція служить ще одним бар’єром для зловмисників. Крім того, утеплені двері – додаткова економія на енергоресурсах. Вона сама не пропускає холоду, а якщо стоїть ще одна на вході в кімнату з коридору – створюється тепла повітряна прошарок між ними.
Лазня теж досить часто обладнується вхідний сталевий дверима. За містом вона, як правило, являє собою окреме будову і потребує захисту від проникнення сторонніх. Саме розташування пред’являє до такої конструкції наявність теплоізоляційного шару, інакше метал швидко остудить приміщення. Ще один нюанс: обов’язкова обробка поверхні, щоб на морозі руки вибігає з лазні людини не прихопило до заліза.
Головна складова частина сталевих дверей – полотно. Вона виготовляється з цільного листа металу товщиною 2-3 мм. Приварюють до дверної рами з куточків з боку входу, а на внутрішній робиться дерев’яна обшивка. У каркасі встановлюють ребра жорсткості. У простір для теплоізоляції укладають наповнювач: пінопласт, мінвату. Інший елемент – коробка, яку роблять з прямокутної труби 50×25 мм або більше.
Важливо правильно вибрати петлі. Приховані служать додатковим захистом від зломщиків, не псують загального виду. Щоб конструкцію не перекосило від ваги, встановлюють необхідну кількість, залежить від її маси. До 70 кг достатньо двох, якщо більше – 3-4. Для легкого переміщення двері купують вироби з підшипниками або кульками.
Обов’язковий атрибут – замки, яких прийнято встановлювати два. Один – сейфовий, володіє підвищеною стійкістю до фізичної дії і взламывающим інструментів. Другий – циліндровий, вважається, що до нього не можна підробити ключ. Ще один елемент захисту – торцеві залізні штирі, що виключають можливість зняти двері, навіть коли зрізати петлі.
Початок роботи – виготовлення коробки
Перш вимірюється дверний проріз. Якщо він занадто великий для стандартної двері 900×2000 мм, зайве закладають цеглою, блоками. Коли відхилення не дуже істотні, залишають, адже конструкція робиться своїми руками, і параметри особливого значення не мають. Покладаються зазори між коробкою і стіною за 1,5–2 см з усіх сторін, які задувають піною.
Виконують креслення, який служить керівництвом для збірки і монтажу. На нього наносять розміри коробки, дверного каркаса, полотна, а також розташування ребер жорсткості, петель, замків. Знаючи габарити двері, обчислюють, скільки і якої довжини потрібно заготовок. Промислові вироби виконані з гнутого профілю, який виробляють на спеціальному верстаті. В домашніх умовах використовують прямокутні труби 50×25 мм
Щоб робота не завдавала незручностей, необхідний зварювальний стіл. Для виготовлення використовують будь-який матеріал, навіть міцний дерев’яний брус. Головне, щоб поверхня була абсолютно рівною, розташовувалася в одній площині. Вона необов’язково повинна бути суцільною. Роблять обв’язку – для стандартної двері 90×200 см досить 1,2 м×1,75 м. По ширині вставляють ще 2 поперечки, перевіряючи горизонтальність натягнутою мотузкою.
Дверна коробка, або на сленгу столяров лудка, повинна забезпечити герметичне закривання дверей. Для цього на внутрішній периметр встановлюються виступаючі накладки (фальци), або на згинальному верстаті робиться спеціальний профіль з металу: товщина 1,5 мм На один вертикальний брус встановлюють петлі, на іншій – замки.
Нарізають довгі і короткі заготовки, викладають їх на рівну площину вузькою стороною вгору. Перевіряють кут, який повинен бути 90°, і відстань між діагоналями. Переконавшись у правильності, прихоплюють деталі. Ще потрібно встановити накладки всередині каркаса, куди буде впиратися дверне полотно. Їх роблять з такого ж профілю, тільки встановлюють плазом, або використовують куточок.
Правильно розраховують глибину, на яку вваривают фальци. Вона залежить від товщини дверного полотна. Його площину в закритому положенні повинна повністю прибивати коробку. Додають 3-5 мм на гумовий ущільнювач.
Вже видно контури коробки, залишилося ще раз перевірити правильність форми і капітально ошпарити. Не варто забувати, що метал від нагрівання веде. Пунктирно накладають короткі шви від центру в сторони. При другому заході проварюють пропущені ділянки. Встановлюють збоку монтажні пластини. Всі шви зачищають болгаркою.
Комусь може не сподобатися, що у відкриті торці труб. Але вони будуть заховані в отворі стіни, коли оброблять укіс, і нутрощі стануть недоступними для вологи. Можна заглушити або нарізати заготовки під кутом 45° і так зварити. Це набагато складніше.
Як зробити дверне полотно – простий спосіб
Важливо правильно створити каркас: забезпечити прямокутну форму, розташування в одній площині. Коли виготовлення коробки закінчено, її нікуди не прибирають: буде служити для складання дверної рамки. Це дуже зручно і набагато простіше: не потрібно постійно проводити вимірювання, креслити – все робиться за місцем. Пропонована покрокова інструкція з монтажу заснована на такому варіанті.
Спочатку нарізають вертикальні стійки, враховуючи, що знизу і зверху потрібно залишити зазор 3 мм Першу укладають на фальци коробки з боку петель. Щоб забезпечити необхідну відстань між торцями, боковинами і лудкой встановлюють оббитий від флюсу електрод 3 мм. Притискають струбцинами і прихоплюють в декількох місцях. Потім обріже болгаркою.
Аналогічну операцію роблять із зворотного боку. Попередньо в профілі вирізають прямокутний отвір для установки замку. Тільки потрібен зазор 5 мм, тому як шаблон використовується електрод «п’ятірка». Потім вимірюють відстань між бічними стійками, нарізають короткі поперечки і приварюють до доступних місцях.
Слідом вставляють ребра жорсткості. Варіантів розташування і кількості досить багато. Найпростіший – одна труба точно посередині вздовж каркаса. Щоб домогтися більшої жорсткості, доповнюють короткими куточками, розташованими в кожній половині.
Далі відрізаються прихвати, обварюється рама в тих місцях, де раніше не було доступу. Роблять поступово, не нагріваючи сильно метал, щоб його не повело. Потім болгаркою зачищають шви, домагаючись рівної поверхні з зовнішніх сторін.
Розмічають аркуш з таким розрахунком, щоб він був більше по довжині на 20 мм, а по ширині – на 25 мм Укладають на рівну площадку, на нього – дверний каркас. Розміщують його так, щоб зверху, знизу і з боку петель полотно виступало на 10 мм, а там, де замки – на 15 мм.
Приварюють, починаючи від середини, рухаються до країв. Роблять короткі шви не більше 4 см з кожної сторони по черзі, пропускають по 2 см, які потім заварюють. Періодично дають металу остигати. Прихоплюють в декількох місцях до ребер жорсткості – вийшла лицьова сторона полотна. Внутрішню обшивку встановлюють після наповнення простору теплоізоляційним матеріалом. Вона не виходить за краї рами, фіксується урівень.
Повна інструкція по виготовленню дверей представлена у відеоматеріалі.
Установка петель зовнішніх і прихованих
Навіси для дверей дещо відрізняються від призначених для конструкцій з інших матеріалів, вони не взаємозамінні. Найпоширеніший тип – з підшипником із звичайної кульки, встановленими між частинами петель. Він створює легкий хід, дозволяє навішувати полотно будь-якої маси. Простий варіант має циліндричну форму.
Краплинні навіси відрізняються лише зовні, але більш зручні для монтажу. Звичайні встановлюються за допомогою невеликих пластин, які забезпечують зазор між петлями і дверима. Сталеві прутки замість них після приварювання і зачистки болгаркою виглядають більш естетично. Краплеподібні в прокладках не потребують, сама форма забезпечує необхідний зазор.
Зовнішні петлі з підшипником монтуються просто, основна вимога – дотримання співвісності, інакше двері буде відкриватися погано. Щоб встановити зовнішні навіси своїми руками, дотримуються такої послідовності:
- розміщують дверну коробку горизонтально і вкладають в неї полотно;
- ретельно вивіряють зазори між ними;
- порожнину навісів добре набивають мастилом, щоб випадково не прихопити половинки зварюванням;
- ставлять петлю на місце, направивши штир вгору;
- підсовують прокладки або провертають краплю, забезпечуючи зазор, приварюють.
Приховані навіси відрізняються повним захистом від зрізання: болгарка не допоможе зловмисникам. Петлі надійно заховані у внутрішніх порожнинах, коли двері закриті. Крім цього, вони мають ще ряд переваг:
- естетичний зовнішній вигляд – не виділяються на полотні;
- зручність експлуатації – можна регулювати положення стулок;
- довговічні – заховані від атмосферного впливу, не потрібен додатковий догляд або мастило.
Внутрішні петлі
Монтувати приховані навіси набагато складніше. Спочатку готують спеціальні прямокутні отвори в дверній коробці і каркасі полотна. Приварюють всередині, що вже незручно. Купувати слід моделі з невеликими коробочками, в яких встановлені петлі. Їх всувають в підготовлені отвори і ошпарюють.
Приховані навіси можна поставити самому. За основу беруться звичайні циліндричні петлі з підшипником, додаткові елементи вирізують з профільної труби. На малюнку вгорі показана така конструкція, коли двері зачинені. Використовуючи схему, неважко зробити внутрішні петлі для дверей своїми руками.
Останні кроки – доведення до повної функціональності
Весь метал очищають від можливої іржі, покривають грунтовкою і фарбують. Це стосується і зовнішньої сторони дверного полотна, навіть якщо буде декоративна обробка іншими матеріалами. Можливостей багато: МДФ, вагонка, натуральне дерево.
Потрібно встановити замок: про те як це зробити, дивіться відео.
Розташування замку намічають на торці рами прямокутником. Розміри трохи більше, щоб деталь легко входила, але не занадто, особливо в ширину. Тоді широка проріз не перекриється монтажною пластиною. На полотні ставлять позначки в місцях, де потрібно зробити кріпильні отвори. Використовують свердло більшого діаметра, так як домогтися повного збігу з обох сторін важко.
Вставляють замок, ручки, закріплюють декоративні пластини. Торці ригелів намазують фарбою, прикривають двері. На дверній коробці залишаться мітки. За ним вирізують пази. Щоб створити додатковий захист від злому, приварюють шматок куточка до рами. Для надійності в полотні не завадить товста сталева пластина під замком.
Перед установкою внутрішньої обшивки проводять утеплення. Зазвичай використовується пінопласт, рідше – мінеральна вата. Ріжуть на шматки, укладають в простір дверного полотна без зазорів. Для ущільнення всі стики між металом і теплоізолятором задувають монтажною піною. Нею також заповнюють ребра жорсткості через попередньо висвердлені отвори.
Для герметизації місця примикання полотна з коробкою на фальц встановлюють гумовий ущільнювач. Перед його покупкою вимірюють периметр, дізнаються необхідну довжину. Відрізняються також товщиною. Щоб визначитися, яка потрібна, підкладають шматочок пластиліну, прикривають двері.
Залишилася обробка внутрішньої сторони. Вибір матеріалу – на розсуд. Для гаража, господарських приміщень підійде ДСП або оцинкована жерсть, для лазні – натуральна деревина. Якщо двері в квартирі, потрібно більш естетична облицювання: МДФ-панелі, ламінат, ПВХ або дерев’яна вагонка.
