Володіючи власним заміським будинком або ділянкою, багато хто мріє мати лазню, в якій можна не тільки помитися, але й розслабитися, знайти душевний спокій. Хоча зведення лазні має свої особливості, осилити самостійно цю роботу може будь-яка людина, що має досвід в будівництві, а ми вам у цьому допоможемо.
Чим відрізняється хамам від фінської сауни, і яка є російська традиція?
Температура людини не повинна перевищувати сорока градусів, тому при високих значеннях людина пітніє, так надлишок тепла йде разом з рідиною. Цей факт використовується в будь-якому типі лазні. Існує велика кількість різновидів, методика їх побудови в основному однакова. Відмінності між ними – лише в співвідношенні вологості повітря і температури. У фінській лазні (сауні) пар вважається сухим при температурі 120 градусів вологість становить 40 %. У хамамі (турецької лазні) навпаки – вологість досягає 100 градусів, а кам’яна підлога і лавки нагріваються до 40.
Оптимальне співвідношення температури повітря і кількості пара підтримується в російській лазні, коли вона побудована правильно. Її особливість полягає в наявності печі-кам’янки, яка розташована в окремому відсіку за металевими дверима. Призначення печі – забезпечувати високу температуру каміння, яка повинна знаходитися в межах від 550 до 700 градусів, і попадання в парилку мокрого пара. Пар швидко випаровується і має дрібну дисперсію, тому легко переноситься організмом. Печі рівномірно прогрівають повітря, крім того, з їх допомогою можна регулювати співвідношення між вологістю і температурою повітря.
У справжній російській парній можна обійтися без віника з дуба, берези або ялиці. Щоб ним скористатися, повинна бути необхідна вологість. У сауні користуватися віником не вийде, так як він буде швидко втрачати воду.
Як визначитися з місцем для будівництва?
Якщо ділянка невеликих розмірів, на ньому можна побудувати лазню, в якій можуть комфортно попаритися 3-4 людини. Як розташувати її на ділянці? Можливо пристрій лазні в стінах будинку, якщо ви отримаєте дозвіл від пожежної інспекції на її використання. Плюс такого розташування – економія матеріалів на будівництво. Але краще зводити баню, як окремо стоячу будівлю. Вона не повинна знаходитися біля колодязя, так як може стати причиною забруднення питної води.
Небажано розташовувати її та біля будинку, щоб стічні води не розмили фундамент. Це стосується і туалету з компостної ямою, при близькому розташуванні виникає ризик розмиву їх вмісту. Ідеальний варіант розташування на березі річки або іншої природної водойми, щоб можна було після парної зануритися в прохолодну воду. При відсутності природної водойми можна спорудити штучну водойму чи побудувати басейн.
Проект як основа будови довговічного
Перед початком будівництва обов’язково потрібно скласти проект майбутньої споруди:
- нанести її на загальний план ділянки;
- вибрати матеріали фундаменту, стін, даху та інших елементів;
- накреслити план, що відображає кількість приміщень, їх розташування та схему комунікацій.
Традиційна російська лазня складається з парильні, передбанника, мийної, тамбура. Передбанник – приміщення, де зберігаються рушники, віники, зграї і інші лазневі приналежності. Крім того, тут п’ють чай і відпочивають між заходами в парну.
У парній встановлюється піч-кам’янка з ємністю для води, будуються полиці для лежання. Пічка рівномірно і добре прогріває приміщення. Щоб виходив зайвий пар, робиться невелика кватирка або вентиляційні отвори. В мийну тепло надходить від задньої стінки. Після парної бажано охолодитись, тоді з організму виходять токсини і шлаки. Для цього можна встановити баддю для окативанія, купіль з холодною водою або душ. Під час цієї процедури людина не припиняє потіти, а завдяки високій вологості посилюється виділення поту. За принципом мийна нагадує турецький хамам.
Найменша парилка повинна мати такі розміри, щоб в ній могли паритися не менше 2 осіб. Занадто великою це приміщення не варто робити, так як його важче буде розігріти до потрібної температури. Зазвичай площа парильні становить 4 кв. м. Щоб у передбаннику було комфортно, на кожного париться повинно припадати не менше 1,8 кв. м. Загальна корисна площа для невеликої сім’ї – приблизно 10 кв. м.
Для російської лазні важливо продумати висоту парної, щоб можна було паритися з віником.
Щоб вберегти приміщення від холодного повітря, що надходить з вулиці, при проектуванні передбачте наявність тамбура. Для нього досить 2,32 кв. м.
Готуємо матеріали та інструменти – дуб, липа або хвойні?
Зводити лазню можна з різних сучасних матеріалів: цегли, газо – і піноблоків. Але конструкції з них потребують додаткового прошарку. Кращим варіантом для російської лазні є дерево: прогріваючись, воно надає оздоровчу дію, матеріал екологічно безпечний і має естетично привабливий зовнішній вигляд.
Від породи дерева, з якого зроблена парна, залежить інтенсивність пара:
- Дуб має велику теплоємність, пар від нього важко переноситься, крім того, стіни додають температуру в парній. Дубові колоди дуже дорогі, тому їх використовують більше для нижніх вінців.
- Корисними властивостями володіє пар від лип. Липові стіни мають низьку теплопровідність, тому навантаження від пари невелика. Стіни в такій парній холодніше повітря. Проблема полягає в тому, що важко знайти липові колоди.
- Оптимальним варіантом для парної є хвойні породи. Стіни і повітря в приміщенні прогріваються приблизно однаково. Для зрубу краще використовувати модрину, але вона дорого коштує. Більш доступним і дешевим матеріалом є сосна або ялина.
При виборі колод звертайте увагу, щоб вони не мали дефектів: червоточин, тріщин, синяви і чорноти, що є ознакою гниття. Також повинні бути відсутніми випадаючі сучки. При виборі хвойних порід оцініть їх смольность. За цим параметром деревина хвойних дерев ділиться на сухощепку і замовк. Останній вид просочений смолою, так як заготовки такого лісу ведуться під час сокоруху. Деревина, просочена смолою, стійка до гниття, при впливі вологи вона кам’яніє, тому зруб з такого дерева простоїть багато років.
Вибираючи пиломатеріал для лазні, не можна купувати клеєні імітації, так як під впливом пари і температури вони деформуються. Цільний і обрізний брус може не підійти. Перший дорогою і має виїмки вгорі, де буде збиратися конденсат, а другий схильний до деформації при природній сушці. Краще будувати лазню з колод, купивши оциліндрована колода, добре висушену і рівне. У ньому не повинно бути пропилу зверху, бажано, щоб знизу колоди був місячний паз.
Крім матеріалу для стін, потрібно приготувати наступні матеріали:
- обрізні дошки;
- руберойд;
- пісок і цемент;
- цвяхи;
- шурупи;
- круглі нагелі;
- арматурні прути;
- бітумну будівельну суміш;
- покрівельний матеріал;
- огнебезопасные просочення і антисептичні засоби;
- повсть, сухий мох або пенька;
- вагонку для обробки;
- металеві скоби.
Для роботи потрібен перфоратор або дриль, молоток, болгарка, електропила, будівельний рівень, киянка, набір для конопаченья, набір стамесок, лопата, кліщі, сокира.
Зведення фундаменту і влаштування підлоги
Роботи зі зведення лазні своїми руками складаються з 5 етапів:
Спочатку вибираємо тип фундаменту. Можливі наступні варіанти:
- з природних валунів з хрестоподібної виїмкою;
- стрічковий незаглиблений;
- стовпчастий з готових блоків;
- на нестійких ґрунтах стовпчастий фундамент палі з азбестових труб.
Для фундаменту роєм траншеї по периметру будівлі і під несучими стінами. На дно засипаємо пісок, розрівнюємо і поливаємо водою. Потім робимо дерев’яну опалубку з арматурними прутами і заливаємо бетоном.
Далі вирівнюємо поверхню цементним розчином. З бетону робимо майданчик під піч. Вона повинна бути розташована так, щоб обігрівати парилку, передбанник і мийну. Підстава гидроизолируем руберойдом і бітумної мастикою. Стовпчастий фундамент застосовується для будівель невеликих розмірів. Стовпчики розміщуємо по кутах бані, а також у місцях, де внутрішні стіни стикаються з зовнішніми. Якщо споруда великих розмірів, стовпчики влаштовуємо через кожні 2 метри. На завершальному етапі фундамент вирівнюємо і гидроизолируем руберойдом та мастикою з бітуму.
Підпідлогу утеплюємо керамзитом, а потім робимо стяжку з бетону з ухилом. Цемент заливаємо, додавши в нього водно-полімерну емульсію. Роботи по влаштуванню підпідлоги слід проводити влітку, щоб добре застиг цемент. Застигле підстава замазуємо мастикою з бітуму і даємо відстоятися тиждень. Для підлоги краще використовувати шпунтовану дошку, лаги робити з смолки. Кінці лаг заводимо в прорізі нижнього вінця. Підлогу кладемо на лаги з щілинами. Для виключення гниття підлоги можна покрити плиткою. Зверху для комфортності укладаємо або дерев’яну обрешітку, або коркові мати.
Коли фундамент збудований, і утеплений підлогу, потрібно змонтувати зливну систему. Сток краще зробити по всій підлозі, але можна збирати стічні води в одному місці і поставити ґрати-трап. З екологічної точки зору краще перший варіант. Для стоків з лазні слід зробити окрему зливну яму, так як основна швидко забиватися при організації загального зливу.
Збірка зрубу і монтаж даху – канадська рубка, “в гущавину” або “в лапу”?
Існує кілька варіантів збору зрубу по кутах:
- канадська рубка;
- “в чашу”;
- “в лапу”.
Торцеве з’єднання робиться в полдерева без залишку. Зруб укладається послідовно, вінець за вінцем. Вінці скріплюємо один з одним за допомогою нагелів. Для цього в колодах робимо спеціальні отвори. Між вінцями закладаємо утеплювач. Готовий зруб конопатим шнуром. Як утеплювач для лазні можна використовувати синтетичні теплоізолятори, підійде сухий мох, коноплі або джут. При зведенні зрубу випилюємо отвори для вікон і дверей.
Коли зруб зібраний, на верхній вінець укладаємо балки перекриття. По центру встановлюємо центральні стійки. Потім монтуємо коник. З’єднуємо балки перекриття зі кроквами з бруса за допомогою металевих скоб. Кроквяні ноги між собою фіксуємо коньковими брусами.
Поверх крокв укладається гідроізоляційний матеріал і прибиваємо дерев’яну обрешітку для кріплення покрівельного матеріалу. Покрити дах можна будь-яким сучасним матеріалом: шифером, металочерепицею, профнастилом, оцинкованим залізом. Але найкращим варіантом для лазні є дранка. Для створення стелі на несучі стіни укладаємо дошки. Зверху стельових перекриттів кладемо пароізоляційний і теплоізоляційний матеріал.
Наводимо красу – внутрішня і зовнішня обробка
Приступаємо до обробки після того, як будова дасть усадку. Перед виконанням оздоблювальних робіт всі дерев’яні конструкції треба покрити антисептичними засобами. При монтажі дверей вставляємо в готову окосячку дверну коробку з полотном. Вертикаль вирівнюємо за допомогою рівня і фіксуємо двері за допомогою саморізів. Закладаємо при необхідності по всьому периметру дверної коробки утеплювач. Встановлюємо ручки і запори.
При внутрішній обробці виконуємо наступні роботи:
- монтуємо решетування на стелю і стіни;
- у зазори між латами вставляємо пароізоляційний матеріал та теплоізолятор;
- покриваємо стіни обробним матеріалом.
Для внутрішньої обробки популярним матеріалом є вагонка. При пристрої полиць керуються певними стандартами: підбираються оптимальні розміри для людини середньої комплекції. Відстань від стелі до верхньої лежанки повинно бути не менше 110 см, тоді людина може сидіти або лежати на верхньому ярусі і не перегріється. Якщо користуватися віником, то відстань до стелі слід збільшити до 1,5 метра. Нижній ярус робимо на висоті не менше 30 см від статевого покриття. В якості матеріалу для полиць краще використовувати липу, так як у неї менша, ніж у сосни, теплопровідність. Крім того, хвойні породи виділяють смолу при нагріванні.
Піч для лазні можна придбати металеву або скласти з цегли. Цегляна піч краще, так як вона повільно нагрівається і довго віддає тепло. Найскладніше при влаштуванні печі правильно вивести димар на дах, при цьому його потрібно ізолювати металевими листами. Для зовнішнього оздоблення можна використовувати вініловий або металевий сайдинг, обрізну або необрізну дошку, пластикову вагонку. Споруда з колод не потребує обробки, так як дерево мають природну красу.
