Приходить час, коли надійний домашній помічник – шуруповерт – перестає працювати. Вийшли з ладу акумулятори, і звичайна підзарядка вже не допомагає. Не поспішайте купувати нові батареї, можливий інший вихід із ситуації.
Акумуляторний шуруповерт – які джерела живлення використовуються?
Вартість батарей становить близько 70 % від ціни нового інструменту, тому логічно спробувати зробити ремонт акумулятора шуруповерта. Перш, ніж приступити до операції, слід ознайомитися з особливостями джерел напруги, дізнатися, який тип батарей застосовується на вашому інструменті. Їх будова абсолютно однакове і ніяк не залежить від країни виробництва і марки. Всередині пластикової коробки знаходяться послідовно з’єднані елементи стандартного розміру. На кожному елементі присутня вказівка типу і ємності в ампер-годинах (A/h).
Елемент живлення шуруповерта
Акумулятори комплектуються елементами наступних видів:
- літій-іонні (Li-Ion) – з елемента напругою 3,6 В;
- нікель-кадмієві (Ni-Cd) – 1,25 на кожному елементі;
- нікель-металгідридні (Ni-Mh) – 1,2 Ст.
Оцінка літій-іонних джерел живлення за параметрами якості і терміну служби ставить їх поза конкуренцією. Вони практично не піддаються саморозряду, високої ємності, їх можливо багаторазово, в кілька разів більше, ніж батареї інших типів, заряджати. Вольтаж елемента – в три рази більший, ніж у інших видів, що дозволяє комплектувати акумулятори меншою кількістю банок, зменшуючи вагу і габарити. У них відсутній ефект пам’яті, що дозволяє вважати їх ідеальним пристроєм подібного роду.
Але ідеалу в природі не існує, і літій-іонні джерела живлення теж мають деякі недоліки. Їх неможливо використовувати при мінусових температурах, про що чесно заявляють виробники. Але практичне використання виявило ще один недолік: коли закінчується експлуатаційний ресурс такого акумулятора (три роки), літій розкладається, ніякі способи зробити зворотну реакцію не приносять результату. Ціна таких батарей – в три рази вище, ніж у інших джерел живлення для шуруповерта.
Нікель-кадмієві акумулятори найбільш поширені причини низької вартості. Вони не бояться негативних температур, як літій-іонні джерела напруги. Якщо шуруповерт використовується рідко, такі елементи ідеальні, адже вони можуть довго зберігатися розрядженими, зберігаючи характеристики. Мінусів у таких батарей досить багато: вони невеликої ємності, токсичні, тому їхнє виробництво зосереджене у слаборозвинених країнах. Схильність до саморозряду, мала тривалість життя при інтенсивній експлуатації – також відносяться до недоліків цих батарей.
Нікель-кадмієві АКБ при закінченні терміну придатності пересихають. Знають про цю особливості перезаливают їх, але цю операцію виконати непросто, тому мало хто наважується на таку дію, вважаючи за краще замінити окремі банки акумулятора. Якщо причиною виходу з ладу є ефект пам’яті, який вважається великим мінусом нікель-кадмієвих батарей, можливо відновити їх працездатність перепрошиванням.
Нікель-металгідридні акумулятори екологічно чисті, високоякісні, виробляються провідними світовими фірмами. Порівняно з Ni-Cd володіють явними перевагами:
- повільний саморозряд;
- ефект пам’яті невеликий;
- стійкі до численних циклів розряду-зарядки;
- порівняно великий ємності.
Але при тривалому зберіганні без роботи втрачається частина характеристик, не люблять низьких температур, до того ж, досить багато коштують. І головний недолік – не піддаються ремонту.
Визначаємо несправність – чи підлягає ремонту?
Якщо у вас на шуруповерти встановлені в батареї елементи, які, в принципі, можна відремонтувати (крім нікель-металгідридних), приступаємо до розбирання корпусу. Він має дві частини, з’єднані гвинтами або клеєм. У першому випадку ніяких труднощів не передбачається – відкручуємо шурупи і роз’єднуємо частини. Якщо ж клейове з’єднання, між частинами на стику вставляємо ніж, потім вкручуємо в це місце саморіз. Акуратно, щоб не пошкодити елементи, проходимо ножем по стику, роз’єднуючи частині корпусу.
Перевірку елементів проводимо на повністю зарядженому акумуляторі.
Розібравши корпус, побачимо послідовно з’єднані банки, а це значить, що несправність навіть однієї банки може спричинити погану роботу акумулятора. Основне завдання при ремонті – знайти слабке місце в ланцюгу. Витягуємо з корпусу клітинки і розкладаємо на столі, щоб був зручний доступ до всіх контактів. Мультиметром проводимо вимірювання напруги кожного елемента, записуємо показники на папері або прямо на корпусі. Показник напруги на нікель-кадмиевом елементі живлення повинен бути 1,2–1,4 В, на літієво-іонному – 3,6–3,8 Ст.
Види несправностей і способи їх усунення
Вимірявши величину напруги, збираємо банки в корпус, включаємо шуруповерт і працюємо, поки він не втратить потужність. Знову розбираємо і повторно знімаємо показники напруги, знову фіксуємо. Комірки з самим низьким напругою після повної зарядки знову покажуть значне його падіння. Різниця в показниках 0,5–0,7 В вважається суттєвою. Такі елементи скоро прийдуть у повну непридатність, вони є кандидатами на реанімацію або повну ампутацію.
Якщо у вас 12-вольта інструмент для пошуку несправності можна скористатися більш простим методом, виключивши подвійну розбирання-збирання. Спочатку також вимірюємо величину напруги кожного повністю зарядженого елемента, фіксуємо показники. До викладеним на столі банкам під’єднуємо навантаження – лампочку на 12 В, яка розрядить акумулятор. Далі знову цікавимося напругою. Там, де зазначається найсильніше падіння – слабкий ділянку.
Міняємо елементи – найнадійніший спосіб
Знадобляться або банки з старого акумулятора, в якому залишилися елементи справні, або доведеться купити нові, коштують вони недорого. При купівлі звертаємо увагу на розміри та місткість – вони повинні збігатися з наявними елементами. Негідні банки викидаємо, на їх місце упаюємо нові. З’єднувати бажано, використовуючи рідні пластини або мідні, що підходять за розмірами. Дотримання перерізу важливо – при зарядці через контакти проходить великий струм. Якщо площа недостатня, вони гріються, спрацьовує захист.
Заміна поживних елементів акумулятора
Звертаємо особливу увагу на послідовність з’єднання – мінус однієї банки з’єднується з плюсом іншого.
На зібраній батареї вирівнюємо потенціали, так як вони різні. Ставимо на зарядку на цілу ніч, акумулятор нехай відпочине, потім вимірюємо величину напруги. В ідеалі на всіх елементах повинен бути однаковий показник. Переходимо до розряду акумулятора до його повного виснаження. Процедуру повторюємо ще двічі. Слід сказати, що така тренування необхідна не тільки при ремонті, її слід проводити кожні три місяці, щоб продовжити термін служби акумулятора.
Відновлення ємності – перепрошивка батарей
Спосіб, прийнятний для нікель-кадмієвих акумуляторів, коли елементи не пересохли. Переконатися в цьому можна, використовуючи нижчевикладений спосіб, якщо він не допоможе, значить, електроліт википів. Суть способу – в зарядці з використанням великого струму і напруги. Знадобиться зарядний пристрій з можливістю регулювання, підійде зарядка для автомобільних акумуляторів. Заряджати будемо кожен елемент окремо, для чого батарею виймаємо з корпусу і від’єднуємо банки одну від іншої.
Прошивка батареї акумулятора
Налаштовуємо зарядку на напругу в три рази більше номінального – 3,6 Ст. Підключаємо до зарядного пристрою і вмикаємо на 3-5 секунд. Якщо перевірка напруги мультиметром показала 1,4 або трохи нижче – все в порядку. Збираємо батарею і користуємося. Спосіб позбавляє акумулятори від ефекту пам’яті. Для повністю убитих банок він не підходить.
Реанімація акумуляторів – перевірено на практиці
Як уже зазначалося, основна причина виходу з ладу нікель-кадмієвих акумуляторів – пересихання банок. Процедура їх доливання не дуже приємна, але не настільки складна, щоб її не виконати. Робимо все, як завжди – розбираємо корпус, виймаємо елементи. Папір, якій обмотані банки, знімаємо. З одних вона знімається легко, цілою, на деяких її доводиться розрізати. Оглядаємо корпус осередків – одні без жодних слідів корозії, інші можуть бути серйозно пошкоджені, але головне, щоб оболонка була цілою.
Тонким свердлом вгорі елемента, де є поглиблення по колу, робимо отвір. Знадобиться дистильована вода. Набираємо її на шприц, голку заводимо в отвір і дуже повільно закачуємо воду. Невідомо, скільки її увійде, візуально це визначити неможливо. Якщо з самого початку введення води з банки потече рідина, викидайте її, реанімації не підлягає, необхідна заміна на новий елемент. Там відбувається якась реакція, що говорить про непридатність цього елемента для ремонту. Але таке трапляється вкрай рідко. Подальші процедури звичайні – збірка, кілька циклів заряджання-розряд.
Літій-іонні акумулятори також можна відновити, але ця операція безпечна для здоров’я, зважаючи на токсичності вмісту. Причиною їх виходу з ладу найчастіше стає порушення контакту між внутрішньою начинкою і виходом на корпус. Щоб перевірити придатність до ремонту, в отвір вгорі елемента вставляємо шило, щоб воно стосувалося внутрішньої частини. Під’єднуємо мультиметр і дивимося на свідчення. Якщо струм є, причина – в обриві контакту, можна продовжувати ремонт.
Кусачками відрізаємо частина металу на кришці, яка виступає зверху елемента. Відгинаємо її догори, а навпаки метал корпусу вдавлюємо, щоб він торкався внутрішньої частини елемента. Тепер приходить черга найвідповідальнішої частини операції – пайка. Використовуємо припой, який має всередині флюс, з ним паяти швидше і зручніше, особливо в такій ситуації. Паяємо швидко, щоб не перегріти елемент. Якщо ви не вмієте цього робити, не беріться – в цій ситуації не навчитеся, а зіпсуєте все. Далі щілину в корпусі закладаємо герметиком – і на зарядку.
Виконати ремонт своїми руками реально, якщо використовувати один з наведених способів!
