Зробити підлогу в приватному будинку своїми руками правильно

При виборі підлогового покриття в приватному будинку враховуються кліматичні умови регіону, особливості планування і призначення приміщень. Види підлоги: бетонні, на сухий стяжки, дерев’яні. На відміну від квартири, котеджі не вимагається дозвіл на улаштування водяної теплої підстави. Для його монтажу слід зробити розрахунки, прокласти труби і підключити їх до опалювальної системи. Підігрівається підкладка дає можливість заощадити на опаленні.

Яке покриття краще вибрати?

Один з етапів будівництва будинку – пристрій підлоги. Вибираючи його конструкцію, враховують умови експлуатації, матеріали, фінансові можливості власника, інтер’єр. Зробити підлогу в приватному будинку можна:

  • дерев’яні;
  • бетонні;
  • з основою із сухого стягування;
  • теплі.

Дерев’яні підстави користуються популярністю завдяки екологічності та доступності матеріалу. Вони добре зберігають тепло, приємні на дотик. Легко миються, ремонтуються, мають красивий зовнішній вигляд, не вимагають обробки. Їх часто влаштовують на першому поверсі, як самому холодному.

Одинарний підлога з дощок має просту конструкцію: пиломатеріал кріплять безпосередньо на лаги. Головний мінус такого покриття — обмеженість застосування, його настилають на дачах, в літніх будиночках з сезонним проживанням, нежитлових приміщеннях. Для будинку, в якому планується жити цілий рік, влаштовують подвійний дерев’яна підлога, що складається з підстави, чорнового та чистового покриття. Недолік дерева – схильність до гниття, грибків та шкідників. Для захисту від них матеріал обробляють спеціальними засобами.

Бетонна підлога популярний завдяки невеликій вартості. Заливку можна зробити своїми руками, якщо знати основи і мати будівельний досвід. Один з недоліків – багато часу потрібно на просихання стяжки. Бетон – холодний, тому основу слід утеплити. На завершальному етапі необхідний монтаж підлогового покриття. В залежності від призначення приміщення, це може бути плитка, ламінат, лінолеум, ковролін.

Суха стяжка монтується швидше, дає можливість створити додаткову теплоізоляцію, покласти зверху будь-яке підлогове покриття.

Теплі підлоги популярні завдяки ефективності і високому ККД. Вони дозволяють заощадити на опаленні. Їх можна зробити основним джерелом підігріву або скомбінувати з використанням радіаторів. Дешевше всього в експлуатації основа з водяним теплоносієм, що обігрівається за допомогою газового котла. Варіант з електричним обігрівом тонше, ніж з водяним, легше монтується, швидко включається і відключається, зручніше регулюється.

Настил дерев’яної підлоги

Щоб підлогу в приватному будинку прослужив довгі роки, необхідно підібрати якісну деревину. Підлогове покриття має значні механічні навантаження, тому пиломатеріал вибирають з високими технологічними характеристиками. Він повинен бути добре просушений, з вологістю не більше 12%. Неприпустимі деформації, тріщини і сколи на поверхні. Фахівці рекомендують використовувати хвойні породи: ялина, сосна, ялиця, модрина.

Для захисту від грибка і шкідників дерево покривають антисептиком, для підвищення пожежобезпеки обробляють антипіреном.

Пристрій підлоги включає в себе лаги, підпідлогу, чорнове та чистове покриття, тепло — і гідроізоляцію. Підпідлогу виконує функцію повітряного прошарку, перешкоджає накопиченню вологи. Без неї дерево швидко прийде в непридатність.

Монтаж складається з етапів:

  • 1. Спочатку встановлюють опорні стовпи. Вони можуть бути цегляними, з піноблоків і т. д.
  • 2. Потім знімається родючий шар грунту, засипається гравій, зверху влаштовується подушка піску. Кожен шар ретельно утрамбовується.
  • 3. На наступному етапі укладається гідроізоляція, закріплюється на торцях опорних стовпів (використовують руберойд).
  • 4. Далі за допомогою металевих кутників фіксують лаги з обрізного бруса.
  • 5. Простір між балками заповнюють теплоізолятором. Фахівці рекомендують використовувати мінеральну вату.
  • 6. Після укладання утеплювача на опорний брус монтують чорнове покриття. Дошки щільно кладуть один до одного, щоб не було просвітів. До лагів кріплять за допомогою саморізів.
  • 7. По периметру між стінами і настилом залишають повітряний зазор 1,5 см для вентиляції, а також для захисту стін від розширення підлогових дощок при висиханні.
  • 8. На чорнове покриття стелиться пароізоляційний шар з поліетиленової плівки. Стики смуг додатково закріплюються скотчем. Краї загортають на стіни (приблизно 20 см).
  • 9. Коли буде закріплений пароізоляційний шар, монтується чистове покриття з дощок, паркету, пробки.
  • Дерев’яна підлога може мати бетонну основу. Щоб не було перепадів висоти, його роблять з допомогою самовирівнюється суміші. Потім стелять гідроізоляційний шар, розмічають підлога під лаги, монтують шпильки для їх кріплення. Укладають балки з кроком не менше 60 см, попередньо висвердливши в них отвори під кріпильний матеріал. Вільний простір заповнюють утеплювачем. Зверху кладуть чистову підлогу чи фанеру, на яку настилають декоративне покриття.

    Як правильно зробити бетонну стяжку?

    Пристрій бетонної підлоги проходить поетапно. Готується основа: прибирається сміття, рослини, знімається верхній шар грунту. Потім робиться розмітка. Зручніше для цього користуватися лазерним рівнем. Його встановлюють внизу дверного отвору і креслять на стінах мітки, які визначають лінію майбутньої підлоги. Щоб відміряти рівень по центру приміщення, стіни, згідно з розміткою, забивають цвяхи і натягують шпагат.

    Далі робиться гравійна підсипання. Встановлюються кілочки так, щоб вони були нижче майбутнього рівня цементної стяжки на 10 див. Починають насипати гравій від стіни, яка знаходиться навпроти дверей. Коли площа повністю засипана на висоту кілочків, останні видаляються. Поверх гравію влаштовується подушка з піску. Обидва шари добре утрамбовували.

    На наступному етапі роблять гідроізоляцію з поліетилену товщиною не менше 250 мікрон. Вона необхідна для захисту від вологи. Плівку укладають так, щоб її краї заходили на стіни на 10-15 см вище цементної стяжки. Всі шви смуг поліетилену з’єднують будівельним скотчем, переходять до заливання.

    За допомогою рівня виставляють маячки з дерев’яних рейок з кроком 1-1,5 м. Рейка верхнім краєм повинна торкатися натягнутого шпагату. Після установки маяків мотузки прибирають. Для бетонної стяжки береться тільки свіжий розчин, який готується з цементу марки не нижче М300, піску і води. Щоб зробити бетон міцніше, додаються пластифікатори. Якщо його товщина перевищує 5 см, виконують армування.

    Перед заливкою на гідроізоляційний шар укладають спеціальну сітку або арматуру. Починають бетонування від дальньої стіни, заливаючи простір між першими двома рейками. Потім за допомогою правила розрівнюють розчин, прибирають надлишки. Коли бетон трохи схопиться, видаляють рейки. Утворилися порожнечі заповнюють розчином і вирівнюють терткою для штукатурки.

    Після закладення щілин бетон закривають поліетиленовою плівкою і залишають сохнути протягом 3-4 тижнів. Фахівці рекомендують під час сушіння з періодичністю в кілька днів знімати поліетилен і зволожувати покриття. Ця процедура дозволить йому не розтріснутися і набрати максимальну міцність.

    На бетонну стяжку укладають ламінат, лінолеум, керамічну плитку, пробку.

    Секрети пристрою теплої підлоги

    Все більшу популярність набуває теплий водяний підлогу. Він може служити основою опалення або підтримувати комфортні умови проживання. Це залежить від загальних тепловтрат, клімату у цій місцевості, особливостей конструкції приватного будинку. Для дерев’яного підлогового покриття вони не підходять, так як дерево погано проводить тепло. Кращий варіант – цементна стяжка. Бетонна підлога з водяним обігрівом використовується для перших, цокольних поверхів, якщо підстава – піщана подушка.

    Монтаж теплої підлоги своїми руками починається з підготовки основи, воно повинно бути рівним, без поглиблень і виступів. Допустима величина перепадів – 5 мм. Якщо дефекти у висоту або глибину перевищують 1-2 см, насипають вирівнюючий шар з дрібного щебеню з зерном розміром не більше 5 мм

    Пристрій теплих підлог здійснюється за двома методами: равлик і спіраль. При 1-му варіанті рівномірно прогрівається вся поверхня. Завдяки спіралі забезпечується кращий обігрів в більш холодних ділянках. Тому перші гарячі гілки монтують в цій зоні. По кресленню схеми укладання вираховується необхідна довжина труб.

    Для теплої підлоги використовується тільки цілісна труба. Якщо площа приміщення велика, монтують кілька контурів обігріву, кожен з яких не повинен перевищувати 100 м, щоб було достатньо тиску для циркуляції теплоносія.

    Використовувати краще металопластикові труби з діаметром 16 мм. Для теплоізоляції на основу укладають утеплювач товщиною не менше 5 см. Якщо підставою служить грунт, або поверхом нижче знаходиться холодне приміщення, ізоляційний шар роблять на 10 див. Щоб втрати тепла були менше, поверх теплоізолятора стелять металізовану плівку, яка виконує функцію відбиває екрана. Вона також потребує захисту, тому зверху настилають поліетилен (75-100 мкм). Смуги плівки кладуть внапуск, скріплюючи шви будівельним скотчем.

    Труби фіксують з допомогою кріплення: металевої сітки, планок, пластикових скоб. Заливку виконують після того, виконано укладання, проведено підключення до колекторам, і система наповнена теплоносієм під тиском 4 бар. По периметру укладається демпферна стрічка, щоб компенсувати розширення, тепло ізолювати підлогу від стін, усунути містки холоду, через які втрачається тепло.

    Перед бетонуванням поверх труб монтується армуюча сітка, якщо в якості кріплення використовувалися планки і скоби. Стяжку з бетону роблять від 5 до 10 см, над трубою має бути не менше 3 см розчину. При недостатній товщині можливі розтріскування поверхні, при надлишку неминучі тепловтрати. Поки бетон буде схоплюватися, для підтримки нормальної вологості його накривають поліетиленовою плівкою. Повністю стяжка застигає 28 днів.

    Суха стяжка – альтернатива цементному покриттю

    Підлога на основі сухої стяжки монтується швидше дерев’яного або бетонного. Важливо підібрати якісний сипучий матеріал: шлаки, кремнеземні, перлітовий або кварцовий пісок, дрібнозернистий керамзит.

    Якщо правильно розподілити суміш по площі, вона майже не дає усадки, є хорошим тепло — і звукоізолятором. Такі підстави при хорошому виконанні прослужать довгий час.

    Поетапний монтаж починається з влаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки. Укладають матеріал з напуском на стіни 10-15 див. Потім встановлюють маяки, які будуть служити орієнтиром для вирівнювання. Суха суміш висипається на основу і розподіляється рівно по поверхні за допомогою правила. Щоб маса не розсипалася, встановлюються дерев’яні перегородки на відстані 60-80 див.

    Зверху сухої стяжки укладають листові матеріали: фанеру, плити вологостійкого ГВП і т. д. Щоб поверхня була рівною, важливо правильно укласти з допомогою рівня перший лист, а потім і інші, орієнтуючись на нього. Монтаж починають від дверей, просуваючись уздовж стіни, щоб не порушити рівність насипання. При цьому плити не вдавлюють в насипану суміш, пересувають по поверхні акуратно. Горизонтальність перевіряється будівельним рівнем. Покриваються ділянки перед настилом добре утрамбовують, особливо в місцях значних навантажень.

    Гіпсоволокнисті плити з’єднують за допомогою фальців, що знаходяться на них. Готові листи укладають на суміш, зрушуючи кожен наступний наполовину, як при кладці цегли, для підвищення стійкості. Щоб зробити статеве покриття більш міцним, поверх першого шару влаштовують другий, причому його листи повинні лежати перпендикулярно нижнім. Верхній і нижній шари скріплюються клеєм і саморізами. Вкручують кріплення під навантаженням, роль якої виконує вага майстра, який став на верхній лист. На дверних отворах матеріал не стикуються, полотно повинно бути в обох кімнатах.

    Після монтажу стики і головки саморезов зашпакльовують, щоб вирівняти поверхню. Перед фінішною обробкою по периметру приміщення в місцях прилягання покриття до стін наносять гідроізолюючий матеріал, наприклад, герметик. У ванній кімнаті перед декоративною обробкою плити покривають обмазувальної гідроізоляцією.