Як зробити злив в лазні своїми руками – покрокове керівництво

При будівництві лазні особливу увагу слід приділяти грамотної організації системи відведення води. Якщо все буде зроблено правильно, у сауні ніколи не заведеться грибок і не буде неприємних запахів. Та й сама споруда стане служити набагато довше.

Підлоги в лазні – підбираємо відповідний підстава

Російська лазня або сауна на власному заміському ділянці – мрія багатьох людей. Втілити її в життя не так вже й складно. Достатньо розібратися з усіма особливостями зведення та облаштування парилки, зокрема, з правилами організації водовідведення в ній. Цьому питанню потрібно приділити підвищену увагу. Якщо не організувати ефективний злив відпрацьованої води з сауни, вже через пару років після початку експлуатації її фундамент, ніжка і нижні частини стін прийдуть в непридатність. Природно, дуже скоро всі ці проблеми стануть причиною руйнування споруди.

Злив в лазні реально зробити своїми руками, але спочатку нам потрібно розібратися з усіма існуючими варіантами водовідведення, вибрати оптимальну систему, і тільки після цього приступати до облаштування слива. Перше питання, яке належить вирішити, пов’язаний з типом підлоги в парильні. Їх можна зробити:

  • бетонними;
  • дерев’яними.

Підлога з бетону ідеальний для капітальної сауни, в якій водні процедури приймаються протягом всього року. Така підстава складається з декількох послідовних шарів. Першим йде утрамбований гравій, потім – бетонний розчин, парозахисну прокладка, теплоізолятор (краще всього використовувати пінополістирольні плити). Утеплювач накривається поліетиленом, що виконує функцію гидрозащитника. На нього вкладається ще один шар бетону. Вся конструкція закріплюється цементної армованої стяжкою. В самому кінці бетонну основу облицьовується плиткою (кераміка) або іншим обробним матеріалом.

Дерев’яна підлога будується набагато швидше і простіше. Його монтують у лазнях, експлуатованих виключно в теплу пору року. Витрати на підстави з дерева відчутно менше, ніж на бетонні. Але тут є одна проблема. Навіть при ретельній обробці деревини спец. складами через деякий час вона почне псуватися під впливом вологи і високої температури. 5-6 років експлуатації, і таку підлогу доведеться повністю перестилати. Про це слід пам’ятати, вибираючи тип підстави для своєї лазні.

Дерев’яні підлоги конструктивно поділяються на непротекающие і протікають. Перші із зазначених завжди укладаються на заздалегідь зроблений стяжку з бетону (вона обов’язково повинна мати певний ухил). Непротекающие конструкції схильні до гниття, так як після використання парилки вони досить довго сохнуть. Протікають підлоги з цієї точки зору більш зручні у використанні. Вони просто настилаються на лаги без жорсткого кріплення до останніх. Укладання дощок виконується з невеликими (близько 5 мм) зазорами. Саме через них вода видаляється з поверхні настилу. У будь-який момент таку підлогу можна зняти, винести на вулицю під спекотне сонечко і просушити.

Якщо планується будівництво протікає підстави, під сауною слід зробити приямок (бажано герметичний) і під’єднати до нього трубу, по якій і буде здійснюватися водовідведення.

Далі ми докладно опишемо цей спосіб організації зливу, а також інші варіанти видалення відпрацьованої рідини з парильні.

Системи відведення стоків – плюси і мінуси при експлуатації

Розібравшись з типом підлог, переходимо до підбору відповідного водовідведення. Існує кілька варіантів облаштування слива:

  • методика грунтової фільтрації;
  • установка зливного або дренажного колодязя;
  • приямок.

Вибір тієї чи іншої системи залежить від геометричних параметрів і частоти використання лазні, наявності на ділянці централізованої каналізації або відсутності такої глибини, на яку промерзає грунт, і безпосередньо типу наявної грунту. Якщо у власну сауну людина планує ходити з двома-трьома друзями пару раз в тиждень, особливої необхідності в організації складного зливу (наприклад, грунтової фільтрації) немає. У подібних ситуаціях можна обійтися малими витратами, спорудивши найпростіший приямок або колодязь для відпрацьованої води. Якщо ж банька стане постійним місцем збору великої кількості любителів гарячого пара, доведеться подбати про облаштування більш «просунутої» і ефективною в роботі системи.

На грунтах глинистого типу найрозумніше робити зливну яму. У неї використана вода потраплятиме з лазні по трубах, а потім відкачуватися. Для піщаних і аналогічних їм грунтів більше підходять системи у вигляді дренажних колодязів. Враховуємо і найголовніша вимога – труби, по яким буде проводитися відведення води, в обов’язковому порядку прокладаємо нижче рівня промерзання грунту. Якщо змонтувати їх вище вказаної відмітки, у сильні морози вони замерзнуть, і ми не зможемо повноцінно користуватися приватною баньками.

Дивіться також:  Оптимальний розмір лазні з кімнатою відпочинку і парильнею

Поговоримо про плюси і мінуси різних систем зливу. А потім з’ясуємо, як саме монтується кожна з них. Почнемо з найпростішої системи – приямка. Він, по суті, являє собою яму, яка викопується під підлоговим підставою парилки. На дно приямка укладається шар фільтруючого матеріалу. Вода проходить через нього, очищується, а потім поступово просочується в грунт. Для роботи приямка не потрібні труби і які-небудь інші комунікації. Його облаштування займає мінімум часу. Це, безсумнівно, плюси. Але є у такого рішення є й мінуси. По-перше, приямок не можна робити на ґрунтах, погано всмоктують воду. По-друге, його неможливо змонтувати в саунах з фундаментом у вигляді монолітної плити. По-третє, навіть глибокий приямок характеризується об’єктивно малим пропускним потенціалом.

Не набагато дорожче вийде в облаштуванні і зливний колодязь. Під таким розуміють герметичний резервуар для збору стоків, закапываемый в землю. Коли він наповнюється, власник баньки викликає асенізаторську машину. Вона і відкачує воду. Зливну систему зробить будь дачник, витративши на роботи мінімум сил. Тут потрібно лише правильно вибрати місце для установки резервуара. Його слід монтувати на найнижчому ділянці земельного наділу. Якогось спеціального догляду за зливним колодязем не потрібно. Недоліки системи – необхідність в регулярному виклик спецтехніки для відкачування води і в облаштуванні досить широких шляхів під’їзду до ємності. По вузькій доріжці ассенизаторская машина не проїде.

Дренажний колодязь – це глибока і широка яма, яка заповнюється шаром фільтруючого елемента. В якості такого може виступати пічної шлак, невеликі шматки цегли, щебінь, будівельний пісок. Викопати яму нескладно. Засипати її фільтратом теж. Але ось обслуговувати дренажну систему зовсім непросто. Стоки з неї не відкачуються. Вони йдуть у грунт. При цьому хоча б раз у 5-6 місяців потрібно повністю міняти фільтруючий шар і здійснювати очищення колодязя. Така операція вимагає великих трудових витрат, що зводить нанівець всі переваги системи.

Переваги і недоліки методу грунтової фільтрації ми розглянемо нижче. І відразу ж опишемо, як саме роблять подібну систему професійні будівельники. Вона вважається найбільш ефективним варіантом відведення стоків від приватних саун.

Ґрунтова фільтрація – наскільки ефективна і довговічна?

Методика грунтової очищення стоків вимагає монтажу повноцінної каналізаційної системи. Вона включає в себе труби для збору і відводу води та спеціальний септик. Останній відіграє роль розподіляє колодязя і одночасно відстійника. Септик деякі умільці збирають власними силами, але частіше його купують в готовому вигляді в спеціалізованих магазинах. Плюси системи – якісна очищення сильно забруднених вод, повністю автономне функціонування, відсутність потреби у виклику техніки для відкачування колодязя. Недоліки – величезний обсяг земельних (дуже трудомістких робіт, чимала вартість використовуваних видаткових матеріалів і обладнання, потреба у виділенні великої майданчика для установки септика.

Покрокове керівництво по організації системи грунтової фільтрації наводиться далі. Спочатку визначаємося з місцем установки септика. Заглубляем його в грунт на 150-250 див. Потім підводимо до встановленої ємності трубу каналізації. Нагадуємо! Її слід укласти нижче позначки промерзання землі. Після цього готуємо дренажні перфоровані труби (так звані дрени). Їх перетин і довжину підбираємо, враховуючи обсяг стоків. В більшості випадків в якості дрен застосовуються вироби з пластику перерізом 110 див. Можна використовувати і інші труби, просвердливши в них ряд отворів.

Довжина однієї дренажної труби небажано брати більше 25 м. Укладання труб проводиться в траншеї шириною близько 1 м (мінімум – 50 см). Дистанція між окремими дренами повинна витримуватися не менше 150 див. Сам процес монтажу системи виглядає так:

Дивіться також:  З чого побудувати лазню – які матеріали використовувати?
  • 1. Складаємо схему прокладки дрен. Викопуємо траншею з ухилом близько 1,5°, перевіряючи його точність будівельним рівнем.
  • 2. Якщо грунт піщаний, робимо на дні траншеї подушку з гравію і піску (товщина кожного шару – 10 см), а потім настилаємо поверх геотекстиль. Для глинистих грунтів порядок дій аналогічний. Але в цьому випадку не потрібно використовувати геотекстильний матеріал. На суглинках подушку допускається не робити. При цьому труби потрібно загорнути в геотекстиль. Тим самим ми зменшимо ризик замулювання системи.
  • 3. Викладаємо підготовлені дрени. На їх кінці встановлюємо півметрову (трохи більше) трубу для вентиляції.
  • 4. Засипаємо дрени 10 см гравію. Заповнюємо траншею доверху шаром грунту.
  • 5. Накриваємо вихід вент. труби захисним ковпаком. Він запобіжить попаданню листя та сміття у вентиляційний канал.
  • Система грунтової фільтрації стоків готова! При правильному облаштуванні вона буде безаварійно служити не менше 15 років. Але через вказаний проміжок часу доведеться міняти подушку під дренами, так як вона буде потроху замулюватися в процесі експлуатації каналізації.

    Робимо приямок – проста і швидка операція

    Як було зазначено, водовідведення від невеликих, рідко використовуваних лазень дозволяється організовувати за допомогою приямка. Схема його облаштування така:

  • 1. Копаємо яму під майбутнім підлоговим підставою парної.
  • 2. Заповнюємо наш міні-котлован шаром щебеню, керамзиту або бою цегли.
  • 3. Зверху насипаємо пісок.
  • 4. Встановлюємо дерев’яні лаги поверх ями зі зробленої фільтруючої подушкою.
  • 5. Укладаємо дощатий настил на змонтовані опорні елементи. Пиломатеріали, як ви пам’ятаєте, ми встановлюємо не впритул, а з зазорами.
  • Дошки можна прибити до лагів. Але краще цього не робити, щоб мати можливість періодично знімати настил і просушувати його поза приміщенням.

    Деякі умільці роблять вдосконалений приямок. Він виконує функцію збірника стоків, які після досягнення заданого рівня йдуть в каналізацію. Цей варіант приямка споруджується також досить просто. Копаємо кубічну по конфігурації яму під підлогою. Довжину ребер такого котловану беремо не менше 50 див. Захищаємо стіни і дно ями від вологи. Простіше і надійніше всього залити їх бетонною сумішшю. Хоча можна використовувати і будь-якої рулонний гідроізолятор, наприклад, руберойд.

    Далі на висоті приблизно 10 см від підлогового підстави підводимо трубу до приямку. За межі будівлі виводимо її під ухилом (інакше стоки не зможуть йти з ями самопливом). Монтуємо гідрозатвор. Він являє собою пристосування, що не дозволяє малоприємним каналізаційних запахів проникати в парилку. Найпростіший гідрозатвор – встановлена з невеликим нахилом пластинка з металу. Від дна ями її нижній торець зобов’язаний бути віддаленим сантиметрів на 5. Також затвор можна зробити зі звичайного гумового м’ячика. Його слід закріпити над ямою (безпосередньо над зливом). Коли резервуар порожній, м’ячик закриває собою трубу, а при наповненні ємності він спливає, і вода безперешкодно йде по трубі.

    Будуємо зливний колодязь – практичний варіант

    Зливна яма по праву вважається самим раціональним способом організації водовідведення з лазні. Нам потрібно викопати яму і встановити в неї металевий або пластиковий резервуар. Такий варіант не вимагає серйозних витрат сил. Але і довговічність зливний конструкції виходить не дуже великий. Тому домашні майстри віддають перевагу іншим способам облаштування подібної системи. Вони роблять ями із залізобетонних кілець або викладають стінки колодязя цеглою. У цьому випадку конструкція стає більш надійною, за рахунок чого термін її служби значно збільшується.

    Працювати з залізобетонними виробами складно. А ось цегельну кладку виконати цілком реально будь-якого майстра-самоука. Опишемо останній варіант організації зливу покроково:

  • 1. Вибираємо місце під колодязь, пам’ятаючи, що його завжди розташовують у найнижчій точці земельного наділу. Крім того, нам потрібно відразу подбати і про облаштування під’їзду до зливної ями для машини, відкачують стоки.
  • 2. Викопуємо яму запланованих розмірів. Рекомендується робити її прямокутної або квадратної. Тоді обсяг земляних робіт буде поменше. Стежимо за тим, щоб стінки ями виходили рівними і щільними (не допускаємо осипання ґрунту з них).
  • 3. Дно котловану робимо з ухилом, направляючи його до люка.
  • 4. Засипаємо 15-сантиметрвоый шар піску в яму, трамбуем його. Заливаємо зверху бетонний розчин. Допускається установка на дно готової плити (залізобетонної). За рахунок цього можна скоротити терміни проведення робіт, так як не доведеться чекати кілька тижнів, коли бетонний розчин повністю затвердіє.
  • Дивіться також:  Як зробити парилку своїми руками – покрокова інструкція

    Тепер приступаємо до кладки стін нашої зливний конструкції. Операцію виконуємо за допомогою нового або вживаного червоної цегли. Кладку робимо товщиною 25-30 див. Цеглу монтуємо зі зміщенням в пів каменя. Фіксацію виробів виробляємо композицією, складеної з піску, глини і води. В одну із стінок ставимо трубу для вступників у колодязь стоків.

    Цегла є водопроникним матеріалом. Тому кладку потрібно додатково загерметизувати. Використовуємо для вологозахисту будь-бітумну мастику. Накладаємо її строго за рекомендаціями виробника. Після гідроізоляції стін монтуємо на колодязь перекриття. Воно повинно бути більше ями (з кожною з сторін) на 25-30 див. Перекриття бажано робити із залізобетону. Вага така конструкція має чималий, проте відрізняється довговічністю і унікальною міцністю.

    Процес монтажу перекриття наступний: збираємо опалубку, заливаємо її бетоном (шар – близько 7 см), монтуємо металеву арматуру, зверху подаємо ще один бетонний шар. Чекаємо застигання перекриття. Після кристалізації бетону монтуємо по центру плити люк. Беремо поліетиленову плівку. Накриваємо нею залите перекриття, засипаємо грунтом. На поверхні землі залишається тільки люк. Через нього буде проводитися відкачування стоків з резервуару цегляного після наповнення ємності до критичної позначки.

    Дренажна конструкція – як зробити?

    Дренажний колодязь роблять виключно на ділянках, на яких грунтові води протікають дуже глибоко. При високому їх розташуванні цікавить нас конструкція не зможе виконувати своєї функції. Вона стане наповнюватися грунтовою водою, і стоків від лазні просто ніде буде збиратися. Дренажний колодязь слід копати в 2-2,5 м від стін будівлі. Якщо розташувати його ближче до лазні, зросте ризик просідання або намокання фундаменту. При меншій дистанції між стінкою будови і ямою у нас не вийде організувати необхідні ухили, що забезпечують самоплив води.

    Вибравши відповідне місце, копаємо циліндричну свердловину в землі. Теоретично колодязь може мати і будь-яку іншу форму. Але практика показує, що циліндричні за формою ями набагато рідше мають потребу в ремонтних роботах. Крім того, у них відзначається рівномірний розподіл навантажень на стіни. Глибину і розміри свердловини вибираємо будь-які. Для великих і активно відвідуваних лазень параметри колодязя, звичайно ж, повинні бути більш значними, ніж для саун, якими їх господарі користуються лише час від часу.

    Далі зміцнюємо стінки колодязя. Процедуру виконуємо за допомогою:

    • Викладення стін цеглою або диким каменем. Важливо! Кладку виробів здійснюємо з невеликими проміжками. Вони потрібні для природного видалення вологи.
    • Встановлення ємності з металу або пластику. Перед монтажем в яму в резервуарі потрібно зробити отвори з боків і зрізати днище.
    • Укладання декількох старих автомобільних шин один на одного.
    • Монтажу листів шиферу. Цей варіант підходить для колодязів у формі прямокутника або квадрата.

    В укріплену яму засипаємо щебінь, бита цегла або керамзит, роблячи подушку висотою в 10-15 див. Потім накриваємо її піском (товщина – аналогічна). Прокапываем траншею до колодязя від сауни (не забуваємо про ухилі, оптимально, якщо на кожен метр він буде дорівнювати 1 см). Вкладаємо в неї зливну трубу. Заводимо останню в дренажну яму. Після цього потрібно встановити на колодязь кришку. Краще робити її металевою і обов’язково знімною. Адже дренажну яму нам доведеться регулярно обслуговувати, змінюючи в ній фільтруючий шар і виробляючи очищення. Залишилося накрити кришку поліетиленом і засипати споруда грунтом.

    Вибираємо підходящий варіант каналізації для лазні і робимо всі роботи самостійно. Керуючись інструкціями, ми без проблем облаштуємо по-справжньому ефективну систему відведення стоків.