Водопостачання приватного будинку з колодязя – автоматизація процесу своїми руками

Відсутність централізованого водопостачання в заміському будинку приносить масу незручностей. Першим кроком до вирішення проблеми стає будівництво колодязя. Щоб вода не носилася відром, необхідно перейти до наступного кроку – влаштувати водопровід.

Водопостачання з колодязя – що слід враховувати

Водопостачання приватного будинку з колодязя – самий оптимальний варіант для вирішення санітарно-гігієнічних і господарських питань, пов’язаних з водою. Не знадобиться буріння свердловини, адже колодязь є практично на кожній дільниці. Плануючи схему водопостачання, слід враховувати важливі фактори, що впливають на роботу насосного обладнання. Від їх наявності чи відсутності залежить вибір схеми. Перш за все грає роль відстані від водного дзеркала до поверхні землі. Якщо воно не більше 8 метрів, застосовуються зовнішні насоси або насосні станції, в іншому випадку – глибинні.

Водопостачання будинку за допомогою колодязя і насоса

Необхідно підрахувати планований обсяг споживання на добу. Від нього залежить вибір моделі насоса і його потужності. Заздалегідь планується кількість водорозбірних точок, спосіб монтажу. Якщо споживання буде перевищувати параметри насосного обладнання, можливі перебої. Вода не буде подаватися на верхній поверх або при одночасному включенні декількох споживачів не вистачить напору.

Прораховують відстань від колодязя до будинку по горизонталі. Потужність насоса залежить також і від цього показника. Але воду насоси піднімають і по вертикалі. Прийнято вважати, що 1 метр вертикальної подачі дорівнює 4 м горизонтальною. Відстань по горизонталі ділимо на 4, до отриманого числа додаємо вертикальне відстань і отримуємо результат – скільки метрів від джерела до будинку. За нього підбираємо потужність насоса. Метраж завжди трохи збільшуємо, щоб мати запас.

На багатьох моделях, крім потужності, вказується максимально можлива висота підйому води і дальність, так що розраховувати самому не доведеться, але відстань все одно треба знати.

Враховується сезонність споживання. Якщо ви маєте намір користуватися водою тільки в теплу пору року, можна прокласти трубопровід поверх землі. Для використання при низьких температурах слід заховати його в траншеї, щоб не розморозити взимку. Краще все-таки траншеї, і якщо вже взялися робити – робіть на совість, щоб користуватися водою круглий рік.

Проектування – особливості схеми забору і підведення

В основі кожної системи закладений певний тип насоса: поверхневий, насосна станція, глибинний. Зовнішні насоси, до яких можна віднести і станції, по конструкції бувають вихрові і відцентрові. Останні мають більшу продуктивність, ніж вихрові, але зате вихрові насоси створюють тиск в 3-7 разів більше.

Водопостачання з будь-яким варіантом вимагає наявності гідроакумулюючого пристрою. Воно виконує дві функції: служить водним резервуаром і оберігає насосний агрегат від постійної роботи і неминучого перегріву. При відключенні електрики з нього під тиском може подаватися вода, кількість якої залежить від обсягу гідроакумулятора. Також буде потрібно деяку кількість труб, вентилі, фільтри та інше необхідне для комплектації.

Дивіться також:  Кабельканалы для електропроводки – типові відмінності та особливості застосування

Щоб своїми руками забезпечити надійну подачу водних ресурсів в будинок, слід уважно ознайомитися з типовими схемами. Їх можливо застосувати в будь-яких умовах. Відрізняються тільки параметри обладнання. На схемі нижче показана система з заглибним насосом, який встановлений в колодязі. Фільтри встановлюють перед входом в гідроакумуляторний бак або після нього. Необхідно реле, що регулює тиск. По будинку вода розводиться до точок споживання.

Розглянемо схему з зовнішнім насосом: показано застосування насосної станції, але установка звичайного зовнішнього насоса нічим не відрізняється.

Трубу від колодязя під землею слід провести до підвалу або іншого приміщення. Саме там встановлюється зовнішній апарат з усіма необхідними приналежностями: автоматикою, фільтрами. Насосна станція має вбудований гідроакумуляторний бачок, для звичайних зовнішніх насосів його купують окремо. І на один, і на інший можна встановити накопичувач великої ємності. Коли відключать світло, вода з великого бака надходить довго.

Комплектація – що потрібно і як підібрати

В залежності від потреб і умов вибрано насосне пристрій. Зовнішній агрегат серед всіх інших самий доступний за вартістю, але його можливості обмежені. Він здатний працювати при відстані від землі до водної поверхні не більше 8 м. Якщо умова дотримується, варто його використовувати. Така насосна установка видає сильний шум, тому рекомендується встановлювати в окремому приміщенні. Потужність моделі вибирається в залежності від планованого споживання.

Насосом в системі повинно створюватися певний тиск, що відповідає найбільшій відстані від огорожі до крайньої точки відбору. Вважається, що на 10 м має припадати тиск 1 атм. Щоб створити водопровідну систему з зовнішнім насосом, знадобиться:

  • труба довжиною від водної поверхні до насоса;
  • штуцер для приєднання до насосної установки;
  • фільтр зі зворотним клапаном;
  • адаптер з п’ятьма виводами, манометр, реле;
  • накопичувальний бак з гнучкою підведенням.

Якщо зібрати все докупи, отримаємо подобу насосної станції. Не доведеться збирати тільки якщо купити готову – вона вже повністю укомплектована в єдину систему. Відмінність з самостійно зібраної системою на основі поверхневого насоса в тому, що станція має вбудованими гідроакумулятор. Обсяг його невеликий, максимум 50 л, що прийнятно для невеликих потреб. Можна встановити накопичувач більшого обсягу, але потрібно невелика переробка. Насосні станції випускаються різної потужності, найбільший рівень напору – 55 м.

При відстані від землі до водної поверхні більше 8 м можна використовувати тільки занурювальний агрегат. Вони зустрічаються в різному виконанні – гранично прості і з автоматикою для відключення при аварійній ситуації. Вона для глибинного насоса одна – неприпустимо впав рівень. Роль автоматичного вимикача виконує поплавок. Якщо придбали звичайний, буде потрібно постійне спостереження за рівнем. Краще користуватися відцентровим насосом, ніж вібраційним. Він має хороші технічні характеристики, працює тихо, на відміну від вібраційного.

Потужність заглибного насоса розраховують також, як і для зовнішніх насосних пристроїв. Цей тип насоса може працювати на максимальній глибині, яка становить приблизно 20 м. Щоб змонтувати систему, знадобиться, крім перерахованого для поверхневих насосів, кабель для підключення електрики.

Дивіться також:  Як класти плитку на кухні – вибираємо матеріал і осягаємо ази майстерності

Автоматика для насосів – огляд можливостей

Щоб вода постійно подавалася з водопроводу при відкриванні крана, а не доводилося включати кожен раз вручну, потрібні автоматичні пристрої. Таким пристроєм є акумулюючий бак. Він призначений стабілізувати тиск у системі, виконує захист насоса від частих включень–відключень, попереджає гідроудари в системі. У нього вручну закачується повітря, а в іншу частину надходить вода. Саме повітря грає стабілізуючу роль.

Обов’язковий елемент автоматики – реле тиску, яке виконує функцію вмикача–вимикача. Коли тиск в баку падає, пристрій включається і відключається при досягненні необхідних параметрів. Влаштовано реле просто. Усередині знаходяться дві пружини, що реагують на тиск, створюване водою. Коли тиск падає, під впливом пружин замикаються контакти і включається електрика. Коли тиск досягає необхідного значення, контакти розмикаються.

Крім автоматичних приладів управління, рекомендується встановлювати захисну автоматику. Вона відключає обладнання, коли з системи з якоїсь причини дівається вода. Робота насосного обладнання при сухих трубах загрожує поломкою від перегріву. Щоб виключити таку загрозу, застосовується датчик сухого ходу, який відключає апарат при водному дефіциті. Конструктивне виконання подібних датчиків різний: поплавок в колодязі, реле протоки, рівневий датчик.

Трубопровід – підготовка і укладання труб, розводка

Необхідний метраж труб закуплений, в наявності з’єднувальні елементи, крани, фумлента, герметик – можна укладати трубопровід і робити розводку. Щоб зручно було працювати в колодязі, його викачуємо. Попередньо роєм траншею – нешироку, тільки щоб зручно було працювати. Важлива глибина, вона залежить від глибини промерзання грунту у вашій місцевості і може коливатися від 1 м на півдні до 1,8 м в північних районах. Грунт трамбуем, щоб завести кабель до погружному насосу, влаштовуємо короб.

В одному з кілець на місці введення пробивається отвір, вставляємо зганяння. Це місце добре герметизируем з обох сторін. Не використовуємо герметики на синтетичній основі, які можуть забруднити колодязь. Краще застосувати будівельні розчини. Прокладаємо трубу по траншеї, поєднуючи, при необхідності, фітингами, ущільнюємо фумлентой. Виконуємо вхід в приміщення.

Для розведення всередині будинку складається чітка і зрозуміла схема. В ній відображаємо всі точки споживання з підводами труб. Саме вона дозволить розрахувати, скільки і яких знадобиться кранів, трійників та інших комплектуючих. Розв’язку можливо виконати в одному з двох варіантів, кожен з яких має певні переваги і свої недоліки.

Послідовна розводка виконується за допомогою трійників. Від основної труби вода через трійники розподіляється в окремі точки. Якщо одночасно користуватися декількома водозабірними пристроями, тиск між ними розподіляється рівномірно і часто буває недостатнім. При колекторному підводі використовується окрема труба для кожної точки, тиск за будь-яких умов завжди стабільний.

Дивіться також:  Закладення швів між плитками – сучасні методи герметизації стиків

Варіант з занурювальним обладнанням – як правильно встановити

Всі роботи по підготовці до занурення насоса виконуємо на землі. Відрізаємо водопровідну трубу необхідної довжини з відповідним діаметром, готуємо електрокабель і трос для страховки обладнання. На вихідний патрубок насоса нагвинчують зворотний клапан, до нього через муфту приєднуємо трубу. До труби хомутами через півметра кріпимо кабель. Його не слід натягувати, він повинен трохи провисати. У вушках насоса фіксуємо трос, можна опускати зібраний вузол.

Не притримуйте за кабель, використовуйте тільки страхувальний трос.

Встановлення заглибного насоса в колодязь

Опустивши насос на необхідну глибину, закріплюємо трос на каркасі колодязя. З’єднуємо вертикальну і горизонтальну частини трубопроводу фітингом, трійником або адаптером. Герметизируем з’єднання. Укладаємо Кабель в короб. Залишилося встановити автоматику. Щоб вона працювала надійно, встановлюємо в сухому приміщенні з постійною плюсовою температурою. Послідовність подальших робіт така:

  • 1. Щоб підключити всі елементи, використовуємо штуцер з п’ятьма виводами. До нього підключаємо: вхід і вихід, манометр, реле, гідравлічний бак.
  • 2. Підключаємо датчик протоку в трубопровід. Електроживлення підключаємо до ланцюга насоса. Якщо використаємо датчик рівня, то він розміщується в колодязі.
  • 3. Всю електропроводку укладаємо в гофровану трубу. Підключаємо кабель до щитка через УЗО на 10 мА.
  • Водопровід з поверхневим насосом – особливості монтажу

    Зовнішній агрегат добре укріплюємо на рівній поверхні, щоб він не зміщувався під час роботи. Підключаємо входить магістраль до насоса, інший кінець проводимо через отвір в кільці колодязя. До труби необхідної довжини під’єднуємо зворотний клапан. Опускаємося в колодязь, помічник подає трубу. За допомогою фітинга приєднуємо її до горизонтальної труби. Вертикальна труба повинна бути такої довжини, щоб зворотний клапан знаходився вище дна колодязя сантиметрів на 30.

    Поверхневі насоси не працюють самі, подібно глибинним. Їх необхідно заповнити водою. Заливаємо її, поки не утворюється стабільний рівень в насосі. Підключаємо апарат до розводці в будинку, закриваємо заливний отвір, перевіряємо тиск у гидроаккумуляторе. Підключаємо до мережі, вода повинна наповнити бак, при тиску 2,6–3,0 атм пристрій відключається. Відкриваємо будь кран, відстежуючи показники манометра. Якщо включення відбувається при тиску, рекомендованому виробником – система працює правильно.

    Слід знати про можливі проблеми, щоб попередити їх. Недостатня глибина траншеї, неутепленное місце стикування вертикальної і горизонтальної труб можуть стати причиною замерзання рідини. Щоб цього не сталося, викопують траншею на 20 см глибше промерзання грунту, забірну трубу утеплюють, як і сам колодязь. На нього встановлюють щільну кришку з теплоізоляцією.

    Іноді вода закінчується. Значить, неправильно зроблені розрахунки. Щоб такого не сталося, перед установкою устаткування викачуємо колодязь і спостерігаємо, через деякий час поновиться рівень, адже кожен колодязь має свій приплив і обсяг.