Установка печі в лазні, димоходу своїми руками – покрокова інструкція

Піч-кам’янка є серцем лазні. Але працювати вона буде тільки в комплекті з димоходом. Про те, як його встановити, ми і поговоримо.

Цегляний димар – основні етапи будівництва

Зазначимо, що від димової труби залежить безпека знаходяться в ній людей. Неправильно зібраний димар – перша причина при виникненні пожежі.

Сьогодні в лазнях зустрічаються кам’яні печі і металеві. Від них і залежить тип димоходу: з цегли він буде зроблений або металу. Найбільш трудомістким вважається перший варіант. З нього і почнемо. В першу чергу нам знадобляться креслення. Вони допоможуть підібрати необхідну кількість матеріалу. А нам знадобиться:

  • Цегла;
  • Бетон і арматура для фундаменту;
  • Щити з дерева або ДСП для опалубки;
  • Глиношамотная суміш;
  • Парасолька (флюгарка), завершальний димар.

Недолік цегляного димоходу – вага. Щоб така конструкція не зиркнула і не провалилася, знадобиться фундамент. Важливо, що підстава для цегляного димоходу не відрізняється складністю. Нам треба викопати неглибоку яму (0,5 м), засипати на його дно подушку з піску і гравію, опустити армуючий пояс, після чого залити бетоном. Під час цієї операції за допомогою опалубки сформуємо бетонний постамент заввишки в 30 см. А від споруджуваного димоходу до краю фундаменту залишаємо не менше 15 див.

Закінчивши з основою, приступаємо до викладення самого димоходу. Зазначимо, що рекомендована висота труби – 5 метрів.

На перший погляд нічого складного. Але є декілька нюансів, які необхідно обговорити заздалегідь. Для викладки цегляного димоходу звичайний розчин на основі піску і цементу не підійде. Нам потрібно глиношамотная суміш – матеріал, здатний витримувати високі температури. Її можна приготувати самостійно, але простіше придбати в магазині. Ціна на неї рідко перевищує 300 рублів за 20 кг.

Укладаючи цеглу, оцінюємо товщину шва між ними – допустимим вважається 1,5 см, але це максимум. Відмінним вважається зазор в 5 мм. В процесі роботи димар бажано посилити металевою сіткою і арматурою. Вони монтуються в шов, не перетинаючи сам димовий прохід. До речі, подвійна кладка не примха, саме вона забезпечує теплоізоляцію димоходу.

Зверніть увагу на розташування самої труби до дерев’яних конструкцій витримуємо не менше 25 см. А при проході димоходу через покрівлю, обертаємо його негорючим матеріалом (минеритом, склотканиною).

Модульна димова труба – трохи про хімічні елементи та металі

Як би не були хороші банні печі з цегли, але вони поступово перетворюються на екзотику. У сучасних лазнях все частіше стоять металеві кам’янки, зроблені самостійно або куплені в магазині. Природно, цим печей цегляний димар ні до чого. До саморобних опалювальних котлів, як правило, додається димар з азбестової або металевої труби.

Дивіться також:  Як побудувати російську лазню своїми руками?

На жаль, окрім відносної дешевизни, достоїнств у таких димоходів небагато. А ось з вадами навпаки. Приміром, без сторонньої допомоги азбестову або металеву трубу підняти на дах лазні практично неможливо. Не кажучи вже про доставку на дачний або присадибна ділянка без вантажного автомобіля не обійтися. Але головна небезпека – канцерогенні речовини, які містяться в азбесту. ВООЗ (всесвітня організація охорони здоров’я) провела дослідження, згідно з яким цей матеріал у 20% випадків стає першопричиною таких захворювань, як мезотеліома, фіброз і рак легенів.

В якості альтернативи розглянемо модульні димарі для банної печі. Як правило, будь-яка компанія, що займається виробництвом і продажем банних печей, реалізує разом з ними і комплектуючі для димарів.

Сьогодні модульний димар встановлюється і на фабричні, і на «кустарні» печі, а іноді і завершує конструкцію цегляних. Така популярність пояснюється простим монтажем і невеликою вагою. І навіть відносно висока ціна не відлякує покупців. Втім, ми підкажемо як мінімізувати фінансові втрати. Діапазон діаметрів модульних димоходів досить великий, що дозволяє підібрати трубу практично для будь-якої печі.

Але будемо відвертими: у людей, які звикли до монументальних виробам, ці труби викликають настороженість. Що не дивно. Товщина стінок у такого димоходу рідко перевищує 1 мм, а в більшості випадків і зовсім коливається від 0,5 до 0,8 мм. Враховуючи, що висота модуля варіюється від 0,5 до 1 метра, він здається іграшкою. Природно, це викликає сумніви в їх довговічності. При правильному підході не прогорить і через п’ять.

Все залежить від металу. Не забудьте уточнити його марку в магазині. Нас цікавить димар з легованої сталі 0,8 х13. Перша цифра – це зміст вуглецю в металі, друга – хрому. Важлива друга. Тобто метал, у складі якого знаходиться хімічний елемент хром, вважається жаростійким. До речі, зустрічаються димоходи і з великим вмістом хрому (0,8Х19), а то і додаванням титану (0,8Х13Т1). При бажанні і наявності непотрібних грошей можна купити і їх.

Справа в тому, що присадка хрому 13% забезпечує димоходів жаростійкість 750-1 000 градусів. У той час як температура минає диму рідко перевищує 500, особливо на верхніх рівнях димоходу. Тобто 13% хрому в металі цілком достатньо. Але щоб уникнути непотрібних ризиків, відразу після печі, де температура вихідних газів максимальна, встановимо модуль з товщиною стінок в 1 мм.

Дивіться також:  Як зробити злив в лазні своїми руками – покрокове керівництво

Одностінні і двостінні димарі – особливості використання

Серед модульних димоходів розрізняють одностінні і двостінні, відомі як сендвічі. Перші – дешевше, інші – дорожче. Але це не той випадок, коли дорогий товар найкращий. Справа в тому, що основне призначення подвійний утепленій труби – захист димарів від конденсату.

Деякі продавці позиціонують сендвіч-труби як протипожежні. Насправді це велика рідкість. До такого димоходу в обов’язковому порядку додається технічна документація із зазначенням класу пожежної безпеки. Якщо її немає, швидше за все вас ввели в оману.

Як правило, ціна на подвійну трубу перевершує вартість тонкостінної 2-2,5 рази. Причому нерідко купувати сендвіч немає необхідності. Мова йде про лазнях, що експлуатуються виключно в літній час.

Але не думайте, що сендвіч-труба створена для того, щоб ввести вас в додаткові витрати. Дим, що піднімається з топки, по своїй суті той же самий пар, а значить, він охолоне і перетвориться у воду, яка в холодну пору року застигне на стінках димоходу. Утеплена труба зберігає температуру вихідних газів і в результаті вони практично повністю залишають димар.

Для наочності розглянемо пристрій такої труби. Воно не відрізняється складністю. Сендвіч – це конструкція з двох тонкостінних труб маленького і великого діаметру. Вони вставляються один в одного, після чого проміжок між ними забивається теплоізоляційним матеріалом (мінеральна або кам’яна вата).

Майте на увазі, цього вистачить, щоб підтримати температуру минає диму, але зовсім недостатньо, з точки зору пожежної безпеки.

Внутрішню трубу сендвіча практично завжди роблять з легованої стали. А ось з зовнішньої можливі варіанти. Зустрічаються димоходи, де труби комбінуються. Наприклад, внутрішня труба з жаростійкої сталі, а зовнішня з оцинковки. Вартість такої труби близько 1 500 рублів за метр. Коли обидві труби з легованої сталі, подвійний модуль оцінюється вже в 2 400 рублів. Хоча по функціональності різниці ніякої. Термічна навантаження припадає на внутрішню трубу, а від зовнішньої залежить тільки дизайн виробу.

Монтаж модульного димоходу – розбираємо теорію, застосовуємо на практиці

Найкращий результат досягається при комбінації тонкостінних труб і сендвічів. Там, де поява конденсату неможливо (парилка), встановлюється тонкостінна труба, а де холодно – горище, неопалювана мансарда – вона переходить в сендвіч.

Відразу відзначимо, що купувати димар потрібно в тому ж магазині, де купувалася піч. Це обійдеться приблизно в половину її ціни. Іноді й повну вартість залежить від висоти даху. Так, не дешево (середній комплект коштує 8-10 тисяч рублів), але це буде безпечний димар, який можна без особливих проблем зібрати своїми руками.

Дивіться також:  Утеплення лазні зсередини своїми руками (теплоізоляція)

Для початку озброїмося рулеткою і заміримо висоту печі і парильні. Потім заберемося на горище і виміряємо відстань від перекриття (в місці виходу труби) до конька.:

Розберемо цей абстрактний ескіз в якості прикладу. Отже, відстань від печі до стелі становить 50 див. Отже, всередину парилки ми встановимо тонкостінну півметрову трубу товщиною до 1 мм.

Вона повинна увійти в стельову оброблення – металевий короб, врізаний в перекриття і засипаний керамзитом. В інструкції з пожежної безпеки розміри такої оброблення визначаються формулою – 36 см від внутрішньої осі димоходу. Але, як показує практика, оброблення більш скромних розмірів (40 см × 40 см), загорнута негорючим матеріалом, який справляється з завданням нітрохи не гірше.

В обробленні стыкуем тонкостінну трубу з сендвічем. В залежності від виробника з’єднання може бути виконано безпосередньо або через старт-сендвіч.

Висота покрівлі в конику становить 1,5 метра, а димохід повинен бути вище гребеня мінімум на 50 см, тобто сендвічів знадобиться два метрових модуля.

Труба не завжди виходить поряд з коником і підняти її вище не завжди можливо. У таких випадках скористаємося шаблоном, наведених у СНИП 2.09. 03-85 19. Наочно це виглядає наступним чином:

Деяку проблему представляє проходження димоходу через покрівлю. Рідкісний майстер зможе підігнати покрівельний матеріал до труби так, щоб волога, що стікає з даху, не потрапила всередину приміщення. Вирішується ця проблема з допомогою спеціального фартуха – ковпака з жаростійкої гуми. Називається він Майстер-Флеш (ціна 1,5–2 тисячі рублів). Він натягується поверх труби і обжимається по профілю покрівлі. Після чого його краю промащуються силіконовим водостійким герметиком і прикручуються саморізами.

Увінчує конструкцію фініш-сендвіч, в який вставляється звичайний парасольку або оголовок.

Всі стикувальні з’єднання в димоході герметизируем термостійким герметиком (витримує температуру до 1 500 градусів). В результаті у нас повинна вийти така конструкція:

В якості останнього штриха ще раз скажемо про безпеку. Від металевої труби, тонкостінної або сендвіча, до горючої поверхні (дерев’яної стіни, крокви або балки) витримуємо не менше 0,5 метра. Якщо дерево захищене – 0,25 м. Під захищеною поверхнею розуміється металевий лист, покладений на негорючий матеріал (мінеріт, гвл тощо).