Цокольний поверх, що це таке, як побудувати своїми руками?

Чимало домашніх майстрів закладають в план споруди приватного будинку зведення цокольного поверху. Вважається, що він робить експлуатацію житла раціональної та більш економічною. Розберемося, навіщо потрібен такий поверх і як можна побудувати його самостійно.

Цокольний поверх – вибираємо оптимальний варіант

Зведення приватних будинків з цікавлять нас ярусом зараховують до категорії економ-будівництва. Під цокольним зазвичай розуміють поверх, який повністю або частково заглиблений в землю. По суті, він являє собою великий підвал, експлуатований в якості першого (або нульового) рівня будинку. У ньому зазвичай облаштовують гаражі, різноманітні господарчі приміщення, басейни, спортивні зали, сауни. Якщо приватне житло споруджується на скромному по площі земельній ділянці, цокольний поверх стає незамінним. Він дає можливість істотно підвищити корисну площу будинку. При цьому не виникає необхідності розширення наявного ділянки, виділеної під забудову.

Також цокольний поверх:

  • Зменшує навантаження споруди на фундамент і стінові поверхні, збільшуючи тим самим її загальну надійність і міцність.
  • Покращує мікроклімат в будинку. Цоколь можна якісно теплоізолювати і не проводити в нього додаткове опалення. При грамотному утеплення на нульовому рівні завжди буде сухо і тепло і без батарей.
  • Робить зовнішній вигляд будинку більш респектабельним і привабливим.

Головний мінус цоколя – необхідність вкладення фінансових коштів на його зведення. Але отримувані «зайві» квадратні метри дають можливість швидко відбити будівельні витрати. Скоротити їх, до речі, зовсім нескладно, якщо цокольний поверх зводиться своїми руками. Технологія його споруди зрозуміла й відносно проста.

Фахівці ділять на цоколі заглиблені, що випирають (виступають) і побудовані врівень з основою будинку. Який варіант вибрати? Випирають споруди оптимальні для жител з досить тонкими стінками. У виступаючому цоколі, як правило, обладнуються приміщення для зберігання різних предметів і конструкцій, які не часто використовуються, з майстерні.

Заглиблені споруди прекрасно захищені від вологи. Тим самим вони оберігають несучі елементи житлового будови від негативного впливу погоди. Це і обумовлює популярність заглиблених цоколів. Вони зводяться найчастіше. А ось конструкції врівень з фундаментом будуються дуже рідко. Вони не забезпечують належного захисту будівлі від вологи. Та й чисто зовні виглядають не кращим чином. Будинки з такими цоколями мають не дуже презентабельний вигляд.

Дивіться також:  Правила утеплення фундаменту зовні: стандартні і сучасні методи

Ключові параметри цоколя – будуємо по розуму

Описувана частина житлового будівництва є продовженням його фундаменту. Цілком логічно, що цоколь зводиться з того ж матеріалу, що і підстава. Такий підхід вважається оптимальним. Допускається споруджувати нульовою ярус з матеріалів, що використовувалися для будівництва стін. У більшості випадків цоколь роблять з:

  • цегли;
  • цільного бетону;
  • заводських фундаментних блоків.

Підлогову поверхня підземного приміщення зручно облаштовувати за допомогою бетонної стяжки або плит. При бажанні підлоги можна обробити дерев’яними виробами. Якщо цокольний ярус над землею виступає на порівняно більшу висоту, в ньому дозволяється робити двері і вікна. Важливо! Віконні і дверні прорізи ніколи не пробиваються на північній стороні. Взимку на них буде налипати велика кількість снігу. Це призведе до деформації встановлених конструкцій.

Стандартна висота цокольного поверху дорівнює 230-250 див. Якщо планується зробити з нього повноцінний поверх, доведеться копати котлован більшої глибини, що не завжди раціонально.

Товщину стін цоколя зазвичай беруть ідентичною товщині стінок самого будинку. Але такий варіант підходить лише для випадків, коли будівля зводиться на міцному, не схильному переміщень грунті. На проблемних грунтах рекомендується робити стінки більш товстими (на 20-25 см). А ось при будівництві будинку з натуральної деревини як матеріалу для бічних поверхонь цоколя бажано вибирати бетонні повнотілі блоки.

Особливу увагу слід приділити глибині котловану і підготовки майданчика під нього. Коли на ділянці відзначається велике залягання грунтових вод, потрібно здійснити заходи, спрямовані на відведення їх від споруджуваного підстави. Найпростіше виконати осушення майданчика або прокласти під майбутнім фундаментом спеціальну магістраль для дренажу.

Якщо грунтові води залягають високо, бажано здійснити підняття землі на місці будівництва будинку. Але така процедура не потребує додаткових фінансових, трудових і тимчасових витрат. Тому найчастіше на складних грунтах цоколь поглиблюють на невелику відстань, задовольняючись більш скромною висотою зводиться ярусу.

Котлован – як викопати і облаштувати правильно?

Риття котловану під фундамент – перший етап зведення нульового рівня будинку. Викопуємо Яму по всій площі запланованого споруди. Її глибину робимо на 50-60 см більше величини залягання підземної частини фундаменту. Зайві сантиметри знадобляться нам для облаштування спеціальної подушки. Вона знижує ймовірність пученія грунту і виконує важливу функцію щодо відведення грунтових вод.

Дивіться також:  Пальовий фундамент: плюси і мінуси, як зробити своїми руками, інструкція

Вирити весь котлован вручну дуже важко. Тут не варто економити. Замовляємо екскаватор і додатково машину для отвоза від місця робіт викопаного ґрунту. У нас повинна вийти рівномірно заглиблена яма. Тому екскаватор робить основну частину заходу, а потім нам належить лопатою зняти останні 30-50 см землі вручну, а також вирівняти кути котловану. Якщо на його дні є вода, відкачуємо її насосом. Можна і не використовувати таке обладнання, а просто почекати деякий час, поки вона не піде.

Переходимо до облаштування подушки. Засипаємо на дно котловану шар гравію (як варіант – щебеню фракції не вище 50 мм. Трамбуем підсипку. Її висота має вийти близько 10 див. Зверху насипається шар піску. Утрамбовуємо його, потім поливаємо його звичайною водою (бажано 2-3 рази). Це робиться для якісного ущільнення піску.

Тепер змішуємо бетон (беремо марку М100) з водою. Заливаємо цією сумішшю утрамбовану поверхню. Отримуємо бетонний шар завтовшки 5-6 см (не менше). Він вирівняє основу і буде грати роль гідроізоляції. Після висихання бетону додатково захищає його від вологи, використовуючи рулонні матеріали (наприклад, руберойд). Їх слід монтувати в два шари, з’єднуючи між собою методом наплавлення або за допомогою бітумної мастики. Аналогічним чином вони кріпляться до бетонній подушці.

Заливання плити і бетонних стін – створюємо надміцну конструкцію

Починаємо зводити фундамент з запланованим цокольним поверхом. Схема заливання плити така:

  • 1. Споруджуємо опалубку незнімного типу з дощок або щитів. Ці елементи з’єднуємо воєдино саморізами і невеликими дерев’яними брусками.
  • 2. Арміруя опалубну конструкцію. Важливо! Використовуємо для плитного фундаменту рифлені і в поперечному, і в поздовжньому напрямку прутки перетином близько 10-12 див. Пов’язуємо їх дротом, уклавши попередньо на напрямні.
  • 3. На ділянках, де будуть розташовуватися стіни будинку, додатково ставимо (вертикально) арматурні стрижні.
  • 4. Заливаємо опалубку (1 частина цементу М300, 3 частини піску плюс вода). Бетон подаємо без перерв (за один раз). Товщина плити повинна вийти 20-25 см.
  • 5. Пробиваємо бетонний розчин виброрейки і спеціальним вібратором (глибинним), ретельно рівняємо залиту поверхню.
  • Дивіться також:  Як правильно зробити фундамент під будинок своїми руками

    Після цього доведеться почекати 4-5 тижнів, поки плитний фундамент не застигне. Потім можна продовжувати бетонні роботи. Нам належить будівництво опалубки для стін нульового рівня. Процес буде аналогічним до вже описаного. Але в цьому випадку опалубку краще робити з поліпропіленових щитів (знову-таки незнімних). Такі вироби стануть виконувати функцію теплоізолятора для стін. Це дозволить облаштувати в цоколі не тільки господарське, але і повноцінне житлове приміщення.

    Армувати опалубку для стінок потрібно в поздовжньому напрямку. Причому використовуються прутки ми з’єднуємо з раніше змонтованими вертикальними стержнями. Якщо будинок зводиться на пучинистих грунтах, схильних до переміщень по горизонталі, рекомендується облаштувати ще один або два армуючих пояса. Заливаємо бетон. Бажано за раз. Якщо так не виходить, подаємо розчин окремими шарами. Але з однією умовою. Після заливки першого шару чекаємо три доби, і тільки після цього подаємо наступну порцію бетону.

    Через 4 тижні приступаємо до гідроізоляції стін і підстави. Виконуємо її зовні і зсередини. Зовнішню вологозахист здійснюємо плитами з пінополістиролу. Вони без праці фіксуються клеючим складом. Можна додатково закріпити їх дюбелями в надземній частині конструкції. Зсередини гидроизолируем споруда оклеечными або обмазочными матеріалами. Експерти радять застосовувати захист проникаючого типу. Вона, по-перше, підвищує міцнісні характеристики бетону, по-друге, не порушує процеси парообмена.

    Заливка плитного підстави вимагає серйозних тимчасових і трудових витрат. Тому деякі домашні умільці воліють будувати фундамент для цоколя з фундаментних блоків. Їх недолік – великі габарити і висока маса. Доставляти такі вироби на місце будівництва, а також встановлювати їх в котлован доведеться за допомогою спецтехніки.

    Фінальна частина робіт передбачає встановлення на споруджені цокольні стіни перекриття. В якості такого найчастіше використовують готові залізобетонні плити. Втім, нерідко замість них застосовуються брусові дерев’яні перекриття. Вони монтуються набагато простіше. При використанні брусів слід утеплити їх плитних або рулонним теплоізолятором, а також в обов’язковому порядку провести їх чорнову і фінішну обшивку.